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前々からサーキット走るためにハイスロは必要と考えていたことと、夏休みの自由研究も兼ねてcbr1000rrのスイッチボックスを流用してみようと思い立ちました。購入したのはactive スロットルキット type3、cbr1000rr純正スイッチボックス(某オークションで1000円程度)、コネクターセット2つ
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前々からサーキット走るためにハイスロは必要と考えていたことと、夏休みの自由研究も兼ねてcbr1000rrのスイッチボックスを流用してみようと思い立ちました。購入したのはactive スロットルキット type3、cbr1000rr純正スイッチボックス(某オークションで1000円程度)、コネクターセット2つ
この週末は好天の様なので、凍結などの不安が少ない今のうちに黄玉号でラーツーだ!となればその前にバックステップを取り付けて具合を見るしか無いだろ、ということで早速朝から取り付け開始しました。 ブレーキ側が結構大変と事前情報を得ていましたが色々調べておいたのでそこまで悪戦苦闘というほど苦労もせず取り付け完了。 説明書のない中華のノーブランド品で厚みの違うカラー、長さの違うボルトをどこにどう使うのかでちょっと悩みましたがシフト側、ブレーキ側色々組み合わせてみてカラーは結局1個余るという結論に(爆)
妻のCB400SSなんですが案外細かいところの整備や改善の注文がございまして、そのための部品もいろいろと入荷したので整備していきます。まずはじめにこのサビたエキパイの改善を要求されましたので・・・
去年の今頃くらいからサーキットにちょくちょく行くようになってsv650にyzf-r1のスロットルがポン付けできるという話を聞き、sv650xでも付くのかな?と思ってやってみました。r1スロットル品番 4yr-26240-02を今回流用。sv純正スロットルは直径33mmでr1スロットルは37mmなのでほんの少しハイスロになる感じですね。
今回は油圧クラッチシステムの分解です。クラッチマスターのピストンが押し込まれたまま戻ってこなくなっているようです。分解したところでピストンの再利用は厳しいでしょう。先ずはポンプ側の汚れを灯油とブラシでキレイにします。
ワイヤー類に使うと作動が軽くなると評判の「ＬＳベルハンマーＳｕｐｅｒ琉聖」を試してみました!車両はレストア中のＮＳＲ80の問題無いクラッチワイヤーに給油!給油前と給油後をばね測りで何キロか測定してみました・・・・
クーラント漏出、クーラントを補充しながら帰宅、さらに エンジン不調再現。1500回転から2000回転が全くパワーが乗らず「ガガガガ」とひどい息継ぎ。自宅まで5kmをクーラントを薄めたのを2回補充しながらトロトロと帰宅。オーバーヒートサインは再び出なかったが焼き付いてないか心配。故障個所を調べながら少しづつ修理。結局ひと月かかったが完全復活。今となっては、あ～楽しかった。かなあクーラント流出はエンジンの背中側パイプ・シリンダアウトレットのOリング3.1mmX17.8mmが溶解していたため。これはひとえにクーラント量点検の放置行為が原因。クーラントは必ず自然に減る!これ重要。エンジン不調は、これが ・・・
高くて近いハンドル、横から見ると鬼ハン気味、低く遠くなったほうが乗りやすいのでは?そう考えていろいろやった末にノーマルに戻りました、あるある展開ですね。 画像は無いですが行ったことと問題点でも書き残そうかと。 低くするためにハンドル自体を交換するいいハンドルが無いか探しましたが、純正がテーパーバーなので市販品の数が少ないので良さそうな形状が無い上に高い。ポスト交換すれば22.2が使えるということで、いつものサイトでFXCNCのポストを購入交換、パイプセンターの高さ合わせにPOSHのアルミカラーを使用。ハンドルはハリケーンのBMコンチ1型に。 ハンドルが真っ直ぐの時は良いポジションに。問題点はハ ・・・
CB400SBのステップ位置を変えてみました。まずシート高を約2cm上げている事を留意ください。ノーマルステップ位置は普通にツーリングするには何も不満はないんだけど、ちょっと攻めた走りになるとブーツを擦るのが早くて正直怖い。ほんの少しでも上がれば安心感が違うので回転式可変ポジションのステップバーをまずは試してみました。(激安)
CRF250Lが納車されて、早速気になる箇所をあれこれカスタム ハンドル、レバー、ステップはバイクに乗るたびに操作する箇所なので、お気に入りのパーツにしたいところ まずはZETAのピポットレバーにブレーキ、クラッチ共に交換。https://www.webike.net/sd/9626066/https://www.webike.net/sd/20931464/ クラッチの遊び調整だけ気をつければ特に難しい作業ではないです。3フィンガーの短めのレバーに交換するとクラッチが切れなくなります。 取り付け箇所にグリスもちゃんと塗りました ナックルガードはADVの時につけていた黒に交換しました。
林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
乗用車(NA軽)の調子が悪くプラグ交換した。その際、取扱説明書を読み違えてイリジュウム(ターボ車用)を購入してしまった。いや、通常の5倍の値段だから気が付け俺。で、バイクもプラグ交換することにした。どうせならイリジュウムに交換することにした。それにしてもXSは左がかぶっているらしい。原因はいろいろ思い浮かぶ。思い当たる点が多すぎて今は考えるのをやめた。何故なら他にも至急直さなくてはならない部分(リアブレーキ)があるからだ。
ここ数日は仕事の帰りに整体へ行っていたのですが、今日はたまたま無かったのでＲＧガンマのプラグを交換しました朝一でのかかりが悪くなっていてプラグもずっと変えていなかったので、たまにはメンテもしなきゃ！帰宅してからの整備ですプラグはＮＳと同じＢＲ８ＥＳ当時のサービスマニュアルにはＢ８ＥＳとありましたが、レジスター（抵抗）タイプしか売ってないし問題もないのでずっとコレです
予想通りテネレ700さんのクラッチ、ブレーキレバーは、MT-07，09と一緒でした。良かった。そんなわけでユーカナヤさんのとこのツーリングタイプレバーを購入＆装着。ミラー外してハンドバイザー外して、レバー固定のナット外して交換。手の小さい私としては、手前にレバーをもってこれるのでだいぶ楽。形も握りやすい。にしてもブレーキ側には調整付いてるのに、クラッチ側にないのは調整を気をつけろってことですよね。レバー近づけすぎると引きが甘くなるから注意です。さて、写真普通に撮っても映らないので、次に装着写真だけ。
中古で購入したNinja250はスパークプラグを一度も交換していません。走行距離は16000ｋｍとかなりオーバーしています。最近発売されたNGKのMotoDXプラグ、交換するなら最新プラグと言う事でノーマルプラグの価格は4倍、寿命は2倍のMotoDXで！カウルを外すのが面倒なNinjaは寿命が長い方が交換の手間より楽？タンクは外さずどうにか交換出来ました！性能は走ってみなければ判りませんが！？外したノーマルプラグは電極が半分位になってました！
最初のカウルはずし。純正ブレーキレバーが手の小さい私には遠い存在だったのでJapan speedのパーキング機能付きブレーキレバーを購入取り付けました。ブレーキレバー交換にはカウルを外さなくてはできない為カウルの外し方をネットで調べ挑戦しました。まずヘッドカバーを外すにはすぐ下のヨダレカケカバーを外さなくてはなりません、外さなくてもできるとは思いますが傷をつけないで外すには絶対ヨダレカケを取った方がいいです。ヨダレカケの外し方はヘッドカバーした運転席側にトルクスネジが左右に付いていてそれを外します。ちなみにトルクスドライバーはダイソウで購入しました。トルクスネジを外したらヨダレカケを外します。 ・・・
前回プラグ交換から6，800Km走行。交換後は、エンジン始動性や低速時のトルクアップを実感。作業は、シート下メットイン部分を外せばすぐかと思いきや・・・左側サイドパネルやフットボード部分をズラしたりと、意外と大変な事に。思いのほか時間がかかってしまいました。
どうも、k2です。今回はプラグ交換記録になります。前回交換から約五ヶ月、再びエンジン始動が悪くなってきたので交換しました。前回のツーリングまでで街中の渋滞路を結構走ったのと、一度雨に打たれてしまった時にプラグを思いっきりカブらせてしまったのが原因かもしれません。・・・にしても1番シリンダのプラグの汚れがひどいので、キャブにも原因がありそうな気がします。今回のプラグ交換9/27 17，162km前回のプラグ交換5/8 15，494kmいつも通り2りんかんでプラグを購入してきました。交換手順はチャプターに記載しておきます。RZが再始動して1年間で約2，500km走行しました。プラグ交換は始動時含め ・・・