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最近クラッチレバーをしっかり握ってるんですがクラッチがきれて無い様で、ギアの入りが悪いし固いしひどい時はバイクがゆっくり進んじゃってしまう事も・・・。その都度ワイヤー遊びの調整をするんですがまた同じ現象になるのでクラッチワイヤー交換です。クラッチ側・レバー側を緩めてワイヤーが完全に遊んでる状態にします。写真はクラッチワイヤー取り外し後です。
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最近クラッチレバーをしっかり握ってるんですがクラッチがきれて無い様で、ギアの入りが悪いし固いしひどい時はバイクがゆっくり進んじゃってしまう事も・・・。その都度ワイヤー遊びの調整をするんですがまた同じ現象になるのでクラッチワイヤー交換です。クラッチ側・レバー側を緩めてワイヤーが完全に遊んでる状態にします。写真はクラッチワイヤー取り外し後です。
ヤマハAG200用純正パーツ レバーロック パーツNo. 36X-83965-00 1186円 WR250Rにそのうち付けようと思ってたのを今さら入手 取付はクラッチレバーホルダーにボルトで共締めするだけ
最初のカウルはずし。純正ブレーキレバーが手の小さい私には遠い存在だったのでJapan speedのパーキング機能付きブレーキレバーを購入取り付けました。ブレーキレバー交換にはカウルを外さなくてはできない為カウルの外し方をネットで調べ挑戦しました。まずヘッドカバーを外すにはすぐ下のヨダレカケカバーを外さなくてはなりません、外さなくてもできるとは思いますが傷をつけないで外すには絶対ヨダレカケを取った方がいいです。ヨダレカケの外し方はヘッドカバーした運転席側にトルクスネジが左右に付いていてそれを外します。ちなみにトルクスドライバーはダイソウで購入しました。トルクスネジを外したらヨダレカケを外します。 ・・・
前回プラグ交換から6，800Km走行。交換後は、エンジン始動性や低速時のトルクアップを実感。作業は、シート下メットイン部分を外せばすぐかと思いきや・・・左側サイドパネルやフットボード部分をズラしたりと、意外と大変な事に。思いのほか時間がかかってしまいました。
バッテリーを外して冬眠中なんで整備していきます。とりあえずプラグ交換しました。プラグキャップを反時計回りで45度回して真っ直ぐ抜きます。この時硬いからとマイナスドライバーやバールでこじるのは絶対に辞めましょう。気合いで引っこ抜きますが今回は簡単に抜けました！
四半世紀前、腰痛対策でバーハンドルに改悪したときハンドルの角度が悪くて乗り辛くなった。ハンドルが起き上がってしまってるので、肘が上がり手首をきつく外に曲げないと乗れない仕様でした。想定ではもっとタレ角が下がるはずだったんです。
Ninja1000の2014モデル品番はAE-7403117年以降のAE-74026はWEBIにあるのに。これはなぜか掲載なし。仕方ないのでWEBIの個別見積で購入しました。￥9130 (税込)納期3週間。
寒い時期の冷間始動時にキック5回以上となる時もあったためプラグ交換。FIにあるまじき始動性 笑当方2014SR400 RH03JのFI車です。9千km無交換だと思われる。写真の通り日本特殊陶業 NGK エヌジーケイ7822 [一般プラグ 分離型 BPR6ES]に交換。交換後1週間ぐらいになりますが始動性も向上し満足。
D-Tracer125 2011年式なんですが、初めて圧縮を測ってみたところ約1.56Mpaと結構高くて良い感じです。他の人のブログとか見ても1.2Mpa程度が多いようなのですが、サービスマニュアルの上限値に近いので十分健康でした。プラグの焼け具合もガイシ部分が白く粉吹きなしだったので問題なし。軽く磨いて再利用しました。エアクリーナボックスの蓋外し＆豚の鼻削除で吸気抵抗は軽減してからトルク感マシマシで良い感じなので、いつかパワー測定を検討中です。ただ吸気抵抗を軽減すると吸気量が増えて燃費は悪化します。改造前はリッター45Kmだったが、改造後は35Kmになりました。ただ悪化したってことは、ガソリ ・・・
2ヶ月くらい前から納品待ちだったレバーがやっとこさ到着しましたので速攻でメタモルフォーゼします今回ご紹介する商品はこちら！！アルミビレットアジャストレバーセット スタンダードショートhttps://www.webike.net/sd/22989440/『高強度アルミニウム合金素材6061を精密加工したレバー本体にアルマイト処理を行うことにより高級感を...』打つの疲れたんでURL飛んで読んでくだちい。
どもども相変わらずのお久しぶりでございます。いや、毎週末の様に天気が悪くてですねぇ。暖かくなるのは良いのですが、花粉といい雨といい困り者であります。今回はそんな雨の日のお供！プチ整備です！実質3分で終わります！w
リアサス周りのグリスアップとステムベアリングのグリスアップは、この冬の整備でやっておきたかったメニューでした。幸いにも前輪を浮かした状態でハンドルを動かしてもスムーズに動くので異常は無いようですが、この先のことも考えるとグリスアップはしておきたいところです。バーハンドルを外し、アッパーブラケットを36ｍｍのナットを緩めてはずし、現れた2つのステムナットを外します。上のナットはロックナット、下のナットは実際にステムを固定しているステムナット、その間にワッシャーが入ります。このワッシャーはロックナットの強烈なトルクを受け止める優秀なやつです。良くできていますね。ロックナットは80Nmの強烈なトルク ・・・
弐号機の最大のポイントは、ギアポジション毎に点火カット時間を変えるところなのでギアポジションを何とかして拾わねばなりませんギアポジションセンサーはココにありましたココから信号を取りだすのは難しいので配線をたどり信号を引き出せそうなところを探していきます
折角面白く書けたのに『入力された文字に問題があります』とか出てクッソ呆れてヤル気無くなったので簡潔に言うとスパークプラグ変えたまじフザケンナよクソサイトやなぁ以上
近所まで買い物に行き、駐車場に止めようとした瞬間、急にエンスト。やばいと思い、アクセルを少しふかしたが止まってしまいました。その後、何度セルを回してもエンジンが掛からず。バッテリー上がりも心配になり、とりあえず買い物しながらどうしようか考え、再チャレンジ。エンジン再始動を試みるも、かかりそうで掛からない状態がしばらく続きましたが、何とかエンジンが掛かりました。帰宅後とりあえず、バッテリーとプラグを確認したところ、バッテリーは問題なさそう。（念のため充電しました）プラグは、先端が丸くなり物の見事にすり減っていました。中古で購入しましたが、おそらく今まで交換されていなかったのでは？交換後は問題なく ・・・
.このように、右コーナリング中につま先がシフトペダルに触っている状態だと怖いです。スライドを収束させようと外足荷重時に、うっかりシフトダウンしちゃたら……((；ﾟДﾟ)))って、考えると夜しか眠れません！そこで、これを改善する為にシフトペダルの高さをミリ単位で調整しまくっていたのですが…なぜか？何回か下げてもコーナリング中につま先が触れてしまうという、謎に包まれていました！ .
