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ガンマのギアオイル交換した時に右チャンバーのガタつきに気付いてしまいました 古いバイクですし自分でやるのも怖いのでお店に預けるコトにN-VANに積んでお店に1泊です
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ガンマのギアオイル交換した時に右チャンバーのガタつきに気付いてしまいました 古いバイクですし自分でやるのも怖いのでお店に預けるコトにN-VANに積んでお店に1泊です
DAXに装着している内圧コントロールバルブは、重力を利用した方式なので乳化したオイル分が付着するとうまく作用しなくなります。夏場は油温がすぐ上がるので乳化しにくいですが、冬場は油温が上がりにくい。そうなるとちょっと走っただけでバルブの中が汚れる・・・1枚目は今日、500Km走行後。2枚目は昨年の9月、1100Km走行後。クリーニングして直ぐはアクセル一定開度の走行がとてもスムースになります。私的には、一度装着すると外すのなんて考えられない位効果的なパーツだと思っています。これからは気温が高い時はオイル交換毎、冬場は500Km毎をメンテナンスサイクルとして管理していこうと思いました。
写真はないですが1日タンククリーナー漬けしてたタンクを水で洗い流して残しておいたリンス液で全体をコーティングしたのちタンクの乾燥を行いました。他の人の作業見ていると早めに乾燥させないとサビが発生しているようなのでヒーターと扇風機で乾燥させました。こういう時ダルマストーブとかあればいいんでしょうね…
TW200をレストア中です。なにせ5年放置していたものなのでエンジン開けてすべて修理交換しております。タイヤ、ホイール、スイングアーム錆び転換後塗装、キャブ、配線作り直しております・・・エアクリジョイントのパーツがこのショップで売っていたので助かりました😌
冬真っただ中ですが皆様お元気でしょうか?私は除雪やら家の用事やらで中々バイク弄りも出来ず…(´・ω・`) でも買い物は出来るw色々買い込んでましたよ。中でもヨシムラプログレス3、所謂空燃比計なんですけど、たー坊に装着予定です。これでエンジンブローの危険性が少しは下がると言う物ですw
購入から2ヶ月が経ち、300キロ程走行し、オイル漏れ、オイル量、冷却水量などを確認し、問題なかったのですが、最初は鳴ってなかった気になる音がエンジン内?…エンジン付近?…(写真付近)から聞こえてくるようになりました。金属を叩くような音(カンカン)とアクセルを回した時に鳴ります。排気量が1500ともあれば、アクセルを回すとエンジン付近の振動が凄くそれでマフラーエキパイが接触しての音だと思い、エキパイを外しエンジンをかけアクセルをまわしてみましたが…変わらず… youtube等でバルカンのエンジン音など聞いてはみますが、(金属を叩く音)が鳴ってるような?鳴ってないような?周りにバルカン1500乗り ・・・
アリエキスプレスで送料込みで8500円ほどで買えた。タイプRとタイプCではステップ位置が微妙に違うようだ。それが原因でステップ取り付け穴位置が合わず、エンジンガード側に穴をあけた。もしかすると、エンジンガード穴がずれてただけかもしれない。その辺は不明。穴あけ加工に時間を要したので難易度は3とした。タイプC型は穴位置の確認してから買う必要がある。アメリカYAMAHA純正エンジンガードのコピー品なので、アメリカYAMAHAで調べたほうがよさそうだ。
前回の日記は11月17日、半日乗った日でした。午前中は20℃超え。雨で中断しましたが、年内に未だ乗れる機会があると思っていました。結果、週末毎に雨に降られ乗れないまま降雪を迎え融雪剤が撒かれるシーズンになりました。昨年比3週間程早くシーズンが終わってしまいました。寒い中を走ってこれ以上無理と思ってから冬に入るのとは違い、未だ走りたいと思ったままシーズン打ち切りになったので何かモヤッとした物が残っています。2024年の走行距離は11927km。12000kmは超えると思ってたのに。 最近、バイクは少しお休み中で整備もせず放置ですが、次(?)の車種は物色中。出物が無いので気長に探します。正月休み中 ・・・
冬前にもう一度NSRで山に行こうと出かけたある日、クラッチ操作に違和感を感じてクラッチレバーの基部をのぞき込むと、ケーブルが切れかかってました。このまま走ってケーブルが完全に破断したら走行不能になりますので、即帰宅。3年前のレストア時に交換した社外品のケーブルで、きちんと注油してから組みつけて5000km弱しか使っていないのに、なぜ?タイコの部分にもグリス塗ってから組んだんだけどなぁ・・。当時はホンダ純正のクラッチケーブルが完売していたため社外の「強化品」を使いましたが、今回は純正部品の在庫があったので早速発注しました。
TTRオーナーなら必ず?罹患する持病はいくつかあるが、その一つのデコンプの穴を塞いでいるプラグ部分からのオイル漏れがついに発病した。(走行距離は2万Kmを少し超えたところ)あらかじめパーツは買っておいたので早速交換作業に入る。
◯ボール盤設置アダプター製作のために安いボール盤と作業台を購入しました。弱そうな作業台は合板で補強して水平出してボール盤をM12ボルトで固定しました。ついでに固定していなかった万力も一緒に固定w組立説明書も適当でドリルチャックの圧入とかワークテーブルとドリル軸の芯出しってちゃんと出てるのか不安(^_^;)
前回の交換から3000km超えたのでオイル交換しました。レプソルオイルが15w-50で硬めのオイルでしたが、トゥオーノは5w-40なので銘柄を変えるのに合わせて粘度も純正値に戻しました。今回入れたのはELF MOTO4 PROTECHです。
朝一の激寒の中、DAXのタペットクリアランスを調整しました。最近冷間時のタペット音が大きくなったように感じたので、チャレンジしました。調べると前回は2022年1月のエンジンを降ろして、腰上を分解した時以来で約3年ぶり。1.シフトペダル、ジェネレータカバー、カムカバー、プラグ、タペットカバー上下を外す。2.フライホイールを反時計回りに回して、Tマークとエンジンの切り欠きを合わせる。一応、カムスプロケットのマークがエンジンの切り欠きにあっているかも見ました。3.ロッカーアームがカタカタ動くか確認、動かない場合はもう1回転フライホイールを回す。そうするとカタカタ動くので、そこが圧縮上死点。4.タペッ ・・・
さぁ長い長い慣らし工程です。各部をチェックすると、ウインカーボディが寿命を迎えてました…ポッシュのブリムタイプウインカーというやつで造形は抜群なのですがSRとは相性が悪いです。金属パーツの蓋にあたる部分のネジ穴やロック部分が振動で削れてガタガタになります。何とか手を入れて凌いできましたがついに破損していて寿命です。次は同じポッシュの71タイプのクラシックなタイプにしました。このタイプはプラスチックのネジ穴部分が振動でやられることが多いのとソケットをとめるネジが緩みやすいです。ネジロックを使ってトルクをかけすぎないように調整しつつ緩み防止をしてみました。