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タイヤ交換をしようとしたらブレーキパッドとディスクが超摩耗してたので交換。リヤブレーキロックケーブルを取り外してもキャリパーが外れず焦りましたがリヤブレーキロックレバーの戻りが悪くピストンが出てブレーキがかかった状態だったのが原因でした。多分これがパッドとディスクの摩耗の原因です。今回しようしたパッドはデイトナの赤パッドNo.67
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タイヤ交換をしようとしたらブレーキパッドとディスクが超摩耗してたので交換。リヤブレーキロックケーブルを取り外してもキャリパーが外れず焦りましたがリヤブレーキロックレバーの戻りが悪くピストンが出てブレーキがかかった状態だったのが原因でした。多分これがパッドとディスクの摩耗の原因です。今回しようしたパッドはデイトナの赤パッドNo.67
自分的にはキャリパーは2P、いわゆるブレンボカニタイプで決まり。4Pはオーバースペックかなと…マスターシリンダーはノーマル(横型11mm)でもいけそうだが、誰かが何処かで2P+ラジアルマスター14mmがお勧めよと言っていたような気がするので試してみたい。BremboとかGALE SPEEDは予算オーバーなので、Frando(フランドー)のセットが良さげか。ブレーキディスクは今後のこと(摩耗後の交換)を考えるとノーマルが良いが、現状(2020.07)ノーマルディスク対応2Pキャリパーサポートは入手困難ぽい。ACTIVE:アクティブ キャリパーサポート KSR110用(ノーマル/ゲイルスピード12 ・・・
バンバンと全く同じ構成なんですがTIPSとかすっかり忘れており自分のメモも兼ねて。＜ラジアルマスターと横置きマスターの径換算＞ラジアルマスターと横置きマスターは構造の違いからピストン径を変える必要があります。換算式どこかに忘れてきたのでそのうち探しておきます。これまた適当なんですがGSX-R125の横置きマスターのピストン径は多分1/2インチ（バンバンと一緒）だろうと調べもせずに決めつけて、そうするとラジアルだと14か15ミリになります。14だとブレーキストロークを長くとれるのでよりラジアルのメリットを活かせます。半面ストロークが長すぎて物理的なレバーの稼働可能幅を超えてしまうと握りきってしま ・・・
さて1年以上かかって復活した20年不動ZOOK、復活までにいくらかかったのか自分でも気になるところです、と言う訳で全ての部品の値段を合計していくらかかったか計算してみました。 いろいろ余分なものも買って使っていない部品もありますがあくまでも参考までに。パーツナンバーがあるものはWebike!ショッピング「純正部品」で購入しています。その他の純正部品はヤフオクや業販で手に入れています。金額は私が入手した時点でのものです。 オークションで入手したものでもまだ純正部品で手に入るものもありました。少し書き換えて金額の合計が違っていますけどいずれ修正します～
今日は排気デバイスのキャンセルをしました。エンジン低回転時にギクシャクするのはわかっていましたが、これは仕様だと思っていました。しかし排気デバイスが悪さをしている風の噂を耳にしたのでやってみました。
HPSの少し不満な所の一つにリアブレーキレバーがマフラーの位置関係で踏みにくいというのがあります。これを解消しようとisさんがマスターごとオフセットするブラケットを作ってますが、兄弟車種のフラットトラックから純正ブレーキレバーの形状が変更されています。今回はこのレバーに交換しました。
サイレンサーヤフオクで入手。リベット飛ばして中身くり貫く。中にはビニール袋で覆われたグラスウール。建材で見たこと有るような？いいのかこんなので！ビニール燃えて煙出るだろうに。安物だからしょうがないのか？まあ使わないから関係なし。サイレンサー出口取っ払い筒だけ、そこに改造バッフル装着。なんかrpm感な管が出来上がった。雲泥の差がありますが。試作一号 真鍮パイプ内径25位(仮付け)6000位から結構鳴いてくれる。低速時雑音が多い感じ。音がちょっと大きいか？詳しいことはわからないが、4気筒6000回転で200hz(ソの音らし)みたい。パイプの長さで鳴き始めが変わるんじゃないか？今度試してみたいけど、 ・・・
紅ＶＶの低速低回転時のギクシャクが気になってしょうがない。エンジンとデスモの相性なのか？ユーロ5対応のサーボモーターとバタ弁の関係なのか？エンジンとデスモの相性はどうしようもないので、ダメもとでサーボキャンセラーを購入して、昨夜到着し超短気の自分は、いつもの様に日の出と共に仕事前の朝4時より商品取付けました。エンジン始動後、エラーが出ず、一安心です。そのままキャンセラー確認がてらのツーリング出勤です。今までは、機械的なギクシャクが嫌なので市街地を避けて来ましたが今日は確認の為、敢えて市街地ルートを選択しました。
.に、ついて。先日、マスターから丁寧に教わりました。あのキャリパーボルトの1件でアドバイスをいただけたのですが、これがこの先とても役に立つ知識を得られました(^ ^)『サービスマニュアルの数値にトルクレンチを合わせて締付ける。』もちろん間違いではナイのですが、それだけをやっていても実際ダメだった。知ってるようで解ってはいなかった締付けトルクの掛け方。それを踏まえて、これからは自分なりに考えた方法で整備する事にしました。.
VTZやSPADAのブレーキ関連定番改造に、キャリパーピストンの他車種流用というのがある。VTZ/SPADAのキャリパーピストン先端には、ブレーキタッチ改善と称した感度を鈍らせるための木片ダンパーが仕込まれており、それを除去すべくCB400などホンダ他車種から部品を流用するのである。流用しないまでも、ダンパー材質を金属板に換装したり、ダンパーを取り外すだけでも、ぷよっとしたブレーキタッチがハードに改善されるというのである。せっかくならもとの形状を維持し、木片だけ金属化するというのが大人の改造であろう、ということで木片代用として外形22φ厚み1.0のワッシャ2枚をホムセン調達シリコンシーラントを ・・・
日記を更新しないまま通勤快速として走っているルシファーですが、すでにマフラー交換、ウインドシールド＆ナックルバイザー等々装備しています。このマフラーはヤフオクで購入したのですが、実はもうひとつ気になるマフラーがあり、そちらを先に装着済みでした。今回取り付けたマフラーは送料込み12000円、これまで付けていたものは送料込み12800円。取り付け説明書もガスケットも付いてませんが安く買えるのはありがたいです。
先週の土曜日は朝からアドレスV100のキャリパーオーバーホールしてました。パッド交換ししばらく走ったあとにダストシールが飛び出てきてるのを発見。多分、サビサビのピストンが原因でしょう。ということで部品をウェビックで注文し交換に至ったのです。ピストンは一時欠品でしたのでサビをペーパーかけてピカールで磨きました。
Vストローム1000用のARROWスリップオンを購入したので取付け。1050用も品番が同じだから付くだろうと思って付けてみたら全く問題なかった。バッフルはスナップリングで固定されていてリングが外せないように小さなプレートが溶接止めされていた。プレートはマイナスドライバーを当ててハンマーで軽く叩くとあっけなく取れ、スナップリングを外しバッフルを抜くことに成功。試しに試乗したら結構うるさいのでバッフルは付けようと思った。スナップリングを縮めるときに折れたので55mmの代用品を買わなくては（汗）ついでにオイルも交換。あいかわらずスズキ純正のドレンコックガスケットは交換し辛いので嫌い。市販の14mmガ ・・・
フロントのマスターシリンダーをオーバーホールしようと思いましたが、ブレーキタッチを変えたかったので新品購入。純正ピストン径12.7mmから14mmへ変更。カチッとしたフィーリングでこちらの方が好みです。
2023年モデルのCBR250RRに、フロントブレンボキャリパーを取り付けました。ブラケットはオーヴァーレーシング製。ホースは純正のまま使用しましたが、バンジョーボルトは別売りで1mmピッチ（ブレンボキャリパーは1mmピッチなので、純正ボルトは使用不可）のステンレス製を買いました。取り付け自体は、慎重に行えば比較的簡単。ただし、ブレーキなのですべてのボルトにネジロック剤を塗布し規定トルク厳守で確実に作業しました。エア抜きはエアでバキュームしながらレバーをポンピングして、かなりしつこく行いました。キャリパーをひっくり返したり、すこし叩いて振動を与えたり。しかし、ノーマルマスターの容量が不足してい ・・・
昨日に情報小出しにしましたが、本日確認して問題無さそうなので詳細アップ 最近車体の黒色化が進んでいることがあり、サイレンサーも黒にしたいと思ってスリップオンサイレンサー交換を考えてたんです そこでWebike見てたら、SCプロジェクトの物が（公道走行可）ってなっているのに気が付き、各所調査した結果、問題ないという結論に達し交換に踏み切りました 選んだのはCR-T スリップオンサイレンサー&フルチタンリンクパイプとなります
ブルターレ用ライディングハウス製スリップオンマフラー純正マフラーがあまりにも抜けが悪すぎてギクシャクして仕方が無かったためキャタライザーバイパスパイプをつけていたけど、それでも抜け悪いのでとうとうスリップオン！カナリ爆音になってしまい…近所で暖気できません。しかし抜けが良くなりすごく乗りやすくなった！！トルク不足もなく、乗りやすい！しかしサブコンのセッティングはしっかりしたわけじゃないから、再度セッティングしてもらわなければ！