腰痛で全くTWに乗れていなく結構前に一度ナンバーを返しました。良くなって来てるので整備すっかと連休最終日(´Д⊂ヽあ、大事なものは最後に取っておくタイプです(=゜ω゜)ノ 腰痛対策でハンドルをかなり上げていましたがフロント切れ込みまくりのハンドルポストの延長外し。中華製の流れるLEDウインカーは受け部分が雨除けシートの重みでもげてました( ´∀｀ )砲弾型の前に使ってたタイプに変更。アースが無いタイプでアース取ってた丸端子ついてたアース線捨ててた(´Д⊂ヽアース線をウインカー内側に半田上げして追加...( = =) トオイメリレーノーマルに戻して逆流防止ダイオードも取っ払い。 エンジンかけてみ ・・・
DR-Z400SMの純正エンジンガードを流用。結果として安価に純正スタイルを崩さずに取付出来ました。もう少し様子を見てから、しっかりとした固定も考えたいと思います。 癖で「結線バンド」と表現していますが、正式には「結束バンド」。「タイラップ」や「インシュロック」は商品名だったかと記憶しています。
クロスカブ110 JA60のチェーンとリアスプロケを交換。ノーマルノンシールチェーンをチェンシコするたびに茶色のグリスが隙間から滲み出るのがどうも気に入らないためRK MRU2 428 102Lに交換。シールチェーンの方が安心できます。MRU2はノーマルチェーンと同じようなプレートサイズなんで適切かと。リアスプロケはノーマルと同じ キタコ37Tを選択。ネット情報ではフロント15Tにしてリアもさらに下げるとABSエラーが出てくるようなのでリアの調数は据え置きにしました。今のギア比でもあまりストレス無いから。
スポーツスター乗車時代からメーター内結露でのメーターくもりで煩わしかったがソフテイルでも発生する。色々調べてみるとハーレーの持病みたいなもので治らないようだ。走行時にのみ発生し駐車時には発生しない症状なんだがどうやら密閉したメーター内に水分が居座ってメーター内部温度が上がった時に結露が出るみたい。密閉されているとはいえ配線コネクタ部はシールドされていないんでそこから水分を追い出す作業をしてみた。先ずはメーターパネルごとタンクから外し次にパネルとメーターを切り離す。メーター単体をヘアードライヤーでしばらく温め除湿機に2時間程当て水分除去を実施。実走させないことには経過観察が出来ないんだがとりあえ ・・・
暖かくというか暑いくらいですが、青空のもとチェーンとスプロケ交換します。チェーンはスイングアーム交換に伴い長さが足りないためMT-09純正DIDの良さげな中古と誰も落札しない新品スプロケットをヤフオクで購入。TRX用&同じ丁数なので特に問題なく組付け。チェーンライン出しのためスプロケットは裏返しです。
NS、ガンマにはドラレコ付けてますがKATANAにはまだだったので取り付けました電源はキタコの取り出しハーネスを使って、予備電源はシートレールフレームの内側に仕込みました
5月3日 金曜日朝から仕事は全くせずバイクと向き合ってばかりですが、先に進めず考えてはネットで調べての繰り返しです。全開チェーンを取り替えてから2万km以上は走ったと思うので今回メンテナンスの一つに加えて交換します。ここでもチェーンをカットするためにはやはりリアのスプロケが無いとセッティングできません。て事でこれも次回明日以降に.....
昨日の日記にも書いた通り、今日は朝からDTのFスプロケットとチェーンを交換しました。エアーインパクトはこんな時にしか出番がありませんがやっぱり便利です。取り外したスプロケットと昨日実家から持ち帰った良品を比べると一目瞭然、こんなになるまで気付かなかったのがハズカシイ・・・(汗)。 古いけど新しい(?)スプロケはAFAM製。今はZAMって名前に変わってますね。間違いなくDT用なのですが、ドライブシャフトに入れようとしても固くて手では押し込めません。元のスプロケは手で簡単に抜けたのに。 ちょっとサビてたので引っ掛かってるのかな?と、スプラインの溝をワイヤーブラシで清掃してもやっぱり固い・・・。どう ・・・
XSR125にはハザードスイッチがないので追加します。用意したのはこちら。デイトナのウインカーリレー ハザード機能付(LED 電球 両方対応)と ノーブランドのハザードスイッチ。
今日は雨だったので、日曜日にウレタンクリアを吹いてあったバリオスのスペアタンクの仕上げと取り付けを行いました。 日曜日は朝から実家の作業場へ出向き、ベースカラーの塗装まで終わらせていたタンクにタイガーラインを貼り付け、そのままウレタンクリアを塗・・・ろうとしたらなんと!肝心のスプレー缶を忘れてきてしまい、一旦帰宅してお昼からはウェビ友のナカさんを誘ってミニコースでひとっ走り、その後にスプレー缶を持って片道40分かけて再び実家へ・・・なんとか予定通りにウレタンクリア塗装まで終わらせていました。
デイトナDユニットとACC引出用に4Pカプラを作成して電源を取り出します。右側シートカウル をはぐって奥にある4Pカプラ(キャップ付)をとりだして、キャップを外します。リアブレーキリザーバータンク横のが4Pコネクタです。この4Pカプラはかなり奥にありました。
ここ数年, BAJAのウインカースイッチをONにしてから点灯するまで間が発生して, ついにはハイフラすら起こる様になりました.ハイフラの原因は電球の抵抗値が代わって平衡状態が崩れると発生すると想定して接点がある箇所の接触を見て行くしかなさそうです.以下を試して見ましたがダメでした.・ウィンカーの電球の接点掃除・ウィンカーリレーの交換 (部品がもうないので38301-GEY-008で代替. パイロットランプ無し前提のリレーだったけど動作する. これも絶版になりましたが38301-GK8-704で代替できるかもしれません)効果があったのは・ウィンカースイッチの接点掃除でした. スイッチの中を開いて ・・・
ずっと左肺が病んでいる。(俺自身は右肺がダメらしいけどw)低回転域で「ポンッ・・・ポン」ってプラグキャップやコードを触ると感電するし・・・見かねた友達が「これ使いなよ」って昔乗ってたSV400の純正キャップとコードをくれたからキャップ両側とも換えてみたらキャップからの感電は収まった。コードも感電する左片肺側は長さが足りたので交換した。感電は今のところ収まったみたいだけど・・・今度は交換していない側＞今までピリピリしていなかった側の右コードから感電がwまぁ良しとするwでも低中速回転での片肺は完全には収まらないwキャブか・・・キャブなのか・・・はぁちなみに翌日の話だけど俺自身の銀歯の冠が無くなった ・・・
レブル1100DCTに乗り換えたので、早速快適仕様にしました。プーチスツーリングクリーン、デイトナリアキャリア、バックレスト、キジマエンジンガード、ホンダ純正ニーグリップパッド、ゲルザブC、ヘプコ&ベッカーc-bow、フロント電源シガーソケット取り付け、ナビ、ドラレコ取り付け、ミラー交換、デイトナ充電器用コネクター取り付け。実は、最後のバッテリー接続が曲者です。クリアランスが無いので、サイドカバーを取り付けるのに苦労しました。
本日は、デイトナ製の電圧計を取り付けます。ステーも一緒に買いました。取り付けは簡単ですが、ハンドル周りに色々なものを取り付けている為、取り付ける場所を決める時間が掛かりました。ハンドルを切ってもスクリーンやタンクには当たらないことを確認して何とか取り付ける事が出来ました。もうここしか付けられません・・・
中華フォグは当たりはずれが激しいのと、レンズカットなど対向車への配慮がされていないものが多いそうなので、安心のPIAAを選びました。先日、FRPを初めて使ってみたので取付方法も個性をだしてみようと思います。まずフロントカバーを外して適当なステーを取り付けます。リレーハーネスは別売りです。スイッチ付きのものが良いでしょう。
ノーマルの420から415にチェーンコンバートしました。《追記》約200km走行した感想です。・スプロケはフロント・リアともに変な摩耗なく、うまくマッチングしてます・アクセルオンしたときの加速のパンチが体感できるくらいあります・加速の伸びも良くなったと思います・チェーンが伸びやすいかと思いましたがDID_420NZ3と大差ない⇒420NZ3のときもでしたが初期伸びは普通に発生します。異常な伸びしろではなかった。・トップスピードがほんのちょっと上がりました(笑)・チェーンノイズも小さくなった⇒ガードレールの反射音での聴き比べなので気のせいかもだけど
チェーンカシメが完了したら、エンジンスプロケットを規定トルク147Nmで締め付け、緩み止め防止のためスプロケットワッシャーをウォーターポンププライヤーを使いナットの上に曲げたら完了です。次にチェーンの張り調整を行います。チェーン調整は車両をサイドスタンドで立てた状態で行います。その際スプロケット間の中間部で垂直の動きを測定【標準値:30~40mm】し、チェーンのたるみが適正になるまで、両側のチェーンアジャスタを同じだけ調整します。たるみ調整が完了したら、リアスプロケットにウエスを噛ませ、チェーンを張った状態でアクスルシャフトを規定トルク130Nmで締め付けたら完了です。
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