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4日間しっかり乾燥させて2000番の耐水ペーパーで水研ぎ2液ウレタンクリアで塗装ビカビカに仕上がりました。クリアを塗装する前にしっかり前の塗装を乾燥させてください。乾燥が足りないと塗装の縮みがでます。塗りたい気持ちを押さえてグッド我慢です。失敗したら全ての塗装を全て剥がす事になります。
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4日間しっかり乾燥させて2000番の耐水ペーパーで水研ぎ2液ウレタンクリアで塗装ビカビカに仕上がりました。クリアを塗装する前にしっかり前の塗装を乾燥させてください。乾燥が足りないと塗装の縮みがでます。塗りたい気持ちを押さえてグッド我慢です。失敗したら全ての塗装を全て剥がす事になります。
前回の続き。残っていたアンダーカウルとナンバーステーを取り付けてマフラー交換は終了。ナンバーは後日取り付け予定。このオプションのナンバーステーは専用設計だけあって収まりが良いのですが少し野暮ったいので別の物を先に取り付けてみました。Rウインカーを社外にしたのですが何故かハイフラになりました。元々LEDなのに何故?ってなって調べました。すると今時のバイクはウインカーリレーレスらしく非LEDウインカー装着車と同じくハイフラ対策で抵抗を使うそうです。計算して抵抗値を決めるのですが適当に10Ωの物を取り付けたらウインカーが点灯しなかったので抵抗値が大きかった様です。あーだこーだしてると悪夢のシステムエ ・・・
前回迄でハブへのスポークの仮組、リムの光沢化を済ませた。続いて、リムへの仮組み込みを行おうと思う。で、取り出したるは、黒いリム。いや、磨いたリムもあるのよ。でもスチールホイールの光沢感の足元にも及ばないのよ。並べるともう悲惨って位。なので、黒く塗ってあるリムを手に入れた。
CB400SBのタイヤが限界がきたので前から試してみたかったフロント120/70を導入しました。前回のタイヤはメッツラーM7RRで一応ハイグリップタイヤ。今回はグレードを一つ落としてピレリのロッソ2をチョイス。理由はもちろん安さだけど、そこそこのグリップは有るのでそんなに悪くはないです。
本日はマスキング→プラサフ→水研ぎ→塗装。プラサフはホルツ ホワイトプラサフ塗料はDAYTONA MCペインター ロスホワイト 完全乾燥まで最低4日間おいた後、水研ぎし、ウレタンクリアを塗装します。ウレタンクリアはイサム塗料 2液エアーウレタンクリアで仕上げます。 ちょっとこだわりで、リムの耳を塗装せず、アルミ地を残しました。タイヤ交換する際、タイヤレバーで塗装を削らない様にするために処理。 塗装剥離は結構時間を要します。しっかり塗装を剥がないと仕上がりに影響します。塗装剥離剤は定番のスケルトンM201です。1回の塗布で剥離できる所と2~3回塗布が必要になる所があります。根気よくやりましょ ・・・
経年劣化によりフロント、リアサスをオーリンズへキャリパーをトキコ純正からブレンボへマスター、フロントブレンボ、リアゲイルスピードへ交換しました。サスは抜け気味、ブレーキは引きずりがあったのでかなり良くなりました。後は、セッティング次第です。
カスタムパーツが揃ったので取付ました。今回取付したのはパフォーマンスダンパーオーリンズリアサスカーボンフェンダーswage line ブレーキホースブレーキキャリパーゲイルスピードリアマスターです。日没になってしまったのでブレンボキャリパーのみ後日取付します。オーリンズはタンク脱着しなくても可能ですが脱着した方が数倍楽です。ブレーキラインも変えるならサスない状態の方が作業楽なので同時交換をすすめます。
〇エアバルブ交換Φ8.5mmで在庫在りのエアバルブが2日で到着。一般的には定期交換部品みたいですが、今までは特に問題が無ければ交換した事は有りませんでした。後輪を外してビードブレーカーでタイヤのビードを押し下げて古いバルブを交換したいのですが、ナットを回そうとバルブ本体を固定する大型マイナスドライバーを先週ブレードを折ってしまいそのままにしていたのでした。まあバルブ自体からエア漏れしているため再利用出来ませんから、ロックプライヤーでバルブ本体を掴んでナットを緩めます。ワッシャーをマイナスドライバー代わりにロックプライヤーで挟んでバルブ本体を外して新しいエアバルブを入れます。
振動と転倒で 遮熱板取付ステーの無くなったPowerBOX ステーの片側は残っているので、修正して 遮熱板が ボルト締めで止めれるようにしようと思いました。 1ミリのステンレス板を 20ミリ幅で切落し PowerBOXのステーとパイプに当たるように曲げます。曲げた板に 8φの穴を開けて М6ナットを溶接します。
エンジンストール対策 その2O2センサーを交換。K1200Sと同じ型番だったのでヤフオクでK1200SのO2センサーを購入して交換。 結果、ストールは改善せず。昔、車では効果があった対策だったが今回はハズレ。
前回のツーリング後に発覚したチェンジペダルとチェンジロッドの干渉について取説を調べていたら、バックステップのブラケットとフレームの間に22ミリ×4ミリのカラーが入る図になっているじゃないですかwこの前外した時にはカラーなんて挟んで無かったよ・・・っという事で、午前中の早いうちにバイク部品の専門店ライコランドでオリジナルと近しいカラーとちょっとした物を買って来ました。キタコ製のカラーπ8.2×外径20×厚さ5mmとポッシュ製のワッシャーM8×24×2mmとデイトナ製のシールドクリーナーと曇り止め。
ローダウンに合わせてカットしたサイドスタンドに不安があったので、長さが可変のサイドスタンドがnice CNCから発売されたので、交換しました。4段階変更可能で、最短でピッタリでした。因みに、車高はサスペンション3cmローダウンとzetaローダウンサスペンションの組み合わせです。
◯ハンドル交換連休が明けた平日の夕方。ハンドルをバーハンドルからセパレートハンドルに交換しました。以前からセパレートハンドルにしたりバーハンドルにしたりを繰り返してましたし、Hayabusaのステムに変更してから一時期Hayabusaのセパレートハンドルを使ったりしていました。どちらもメリット・デメリットがありますが、交換自体はただの気分屋ですw。1号機にカウルを装着してフォークスプリングも変更したので、カウルの効果を上げるのと前傾姿勢で前荷重を更に増やしてみてBPFフォークの再度セッティングする事にしました。https://youtube.com/shorts/EsEI-U9n2kc?fea ・・・
ハンターカブチューブレス化の続きです前回はホイールにチューブレスタイヤを装着した所で棚上げになってました部品取り寄せで待たされたからですまずはフロント側アクスルシャフト抜けばホイールは簡単に外せます
某オークションサイトで安く手に入れましたタクティカルサイクロンに交換する事にしました前回、チューブレス化は部品足りず発注してたらGW開けの予定になって棚上げ中になってます… 現状はヨシムサイクロンのチタンカラーですが色も形も好みだったので早速交換
腰痛で全くTWに乗れていなく結構前に一度ナンバーを返しました。良くなって来てるので整備すっかと連休最終日(´Д⊂ヽあ、大事なものは最後に取っておくタイプです(=゜ω゜)ノ 腰痛対策でハンドルをかなり上げていましたがフロント切れ込みまくりのハンドルポストの延長外し。中華製の流れるLEDウインカーは受け部分が雨除けシートの重みでもげてました( ´∀｀ )砲弾型の前に使ってたタイプに変更。アースが無いタイプでアース取ってた丸端子ついてたアース線捨ててた(´Д⊂ヽアース線をウインカー内側に半田上げして追加...( = =) トオイメリレーノーマルに戻して逆流防止ダイオードも取っ払い。 エンジンかけてみ ・・・
前回実験体であr廃棄予定リムを用いた検証結果により、ディスクペーパーで荒研ぎして、ナイロンディスクで傷を鳴らして、フェルトディスクで綺麗にするという方法が良さげと判断した。 で早速リム側面をディスクペーパーとナイロンディスクで研いでみる。 鏡面とは言えないが、白っぽさはなくなった。良い塩梅。
前回の続き。今回はFマフラー交換なのでエンジン下のスペース確保で前後メンテスタンドを使いました。前にFスタンドを外す時にFフェンダーに傷がついたのでFフェンダーを外しました。手順は覚えているのでサクサク進める事が出来ますが外す物が多くて手間が掛かります。その反面エキパイの脱着はとても楽です。パニガーレのFエキパイの固定方法は変わっていて画像右の様にエキパイ下部はプレート状の物で固定します。初回のノーマル戻しと比べると2回目の作業なので3時間も掛からないで終わりました。エンジンを始動してサイレンサー加工の効果を確認しました。幸いノーマルと同等になりました。これでインカムの音が聞こえる様になります ・・・