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ライトが暗いと有名なNS-1例に漏れず定番のM&Hマツシマのバルブに換えてはいましたが、時代はLEDに移り周りのクルマとの比較でさらに暗く感じてきました そこでNS-1にもLEDライトを装着です!同じくマツシマのポンレッドにしました(PIAAと同じ物でした・・・ ライト裏の防水カバーを捲ってバルブを引き出します
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ライトが暗いと有名なNS-1例に漏れず定番のM&Hマツシマのバルブに換えてはいましたが、時代はLEDに移り周りのクルマとの比較でさらに暗く感じてきました そこでNS-1にもLEDライトを装着です!同じくマツシマのポンレッドにしました(PIAAと同じ物でした・・・ ライト裏の防水カバーを捲ってバルブを引き出します
マスターシリンダーで中華製だと思うところあるかと思います大元はフランドというメーカーの子会社で台湾出資みたいなので出処不明よりいいかともう1つのレーシングボーイというのはマレーシア 感触は良好です効かせた時の引き出しが細分化されたような感じです今まで1入力が0.5入力できるようになった感覚 たかが原付、されど原付 ちゃんと機能としては全うしてます ただ下りからのブレーキは怖いと思ってましたので、これで解消されました ほぼ見た目重視w6千円でした
22.2mm径のハンドル取り付けました。1枚目がハリケーンボルト用1インチ径ハンドルです。2枚目がハリケーン22.2mm径ハンドルです。オーリンズのフォークキャップとハンドルが当たるので、少し手前に寝てます。急ブレーキをすると接触するので、ハンドルポストにスペーサー入れて回避予定です。 マスターシリンダーのオイル口が90度振れた社外品にしたので、ブレーキホースのラインが真横になっています。延長して通常ラインにする予定です。価格を抑える為に、社外品にしたのが高くつきました。 スイッチ関係は、カプラー交換(差し替え)や、スイッチ追加したので、心配でしたが、問題なく稼働しました。これが一番、感動しま ・・・
手順はたくさんの諸先輩がたが詳しく公開なさっていたので片っ端から読んで万全 エアクリボックス他部品が揃ったので外出前の60分でチャレンジ タンクあげてスロットルボディ見えるところまでは何度もやっていたので手早く ECUのコネクタにリード線を指すところは端子を使わずサボってそのまま挿入パターン導通が確認できた(d70設定画面にはいれた)のでそのままハーネスごと固定して元通り設置 グラウンドは一旦バッテリーマイナスまで引っ張りました 改めてどこかのエンジン側アースに集約したい メーターパネルでの設定もWeb上にある情報でばっちりあっさり成功しました コツとしては、セレクトボタンを何回も押して画面を ・・・
カタナのフロントブレーキマスターシリンダーを、タンク別体式に交換しました。先ずは、ブレーキホースとスイッチ等を外します。ハンドルからブレーキレバーを外す前に、フルードは抜いておきます。また、各部のネジは緩めておきましょう。
◯ハンドル交換連休が明けた平日の夕方。ハンドルをバーハンドルからセパレートハンドルに交換しました。以前からセパレートハンドルにしたりバーハンドルにしたりを繰り返してましたし、Hayabusaのステムに変更してから一時期Hayabusaのセパレートハンドルを使ったりしていました。どちらもメリット・デメリットがありますが、交換自体はただの気分屋ですw。1号機にカウルを装着してフォークスプリングも変更したので、カウルの効果を上げるのと前傾姿勢で前荷重を更に増やしてみてBPFフォークの再度セッティングする事にしました。https://youtube.com/shorts/EsEI-U9n2kc?fea ・・・
クラッチレバー交換時の遊び調整とローRPMアシストの効く位置が合わなかったので調整した。レバーホルダーの下のスイッチでオン・オフになるので、遊びを調整して、レバー位置をそれに合わせて好みの位置に調整して完了です。
腰痛で全くTWに乗れていなく結構前に一度ナンバーを返しました。良くなって来てるので整備すっかと連休最終日(´Д⊂ヽあ、大事なものは最後に取っておくタイプです(=゜ω゜)ノ 腰痛対策でハンドルをかなり上げていましたがフロント切れ込みまくりのハンドルポストの延長外し。中華製の流れるLEDウインカーは受け部分が雨除けシートの重みでもげてました( ´∀｀ )砲弾型の前に使ってたタイプに変更。アースが無いタイプでアース取ってた丸端子ついてたアース線捨ててた(´Д⊂ヽアース線をウインカー内側に半田上げして追加...( = =) トオイメリレーノーマルに戻して逆流防止ダイオードも取っ払い。 エンジンかけてみ ・・・
DR-Z400SMの純正エンジンガードを流用。結果として安価に純正スタイルを崩さずに取付出来ました。もう少し様子を見てから、しっかりとした固定も考えたいと思います。 癖で「結線バンド」と表現していますが、正式には「結束バンド」。「タイラップ」や「インシュロック」は商品名だったかと記憶しています。
スポーツスター乗車時代からメーター内結露でのメーターくもりで煩わしかったがソフテイルでも発生する。色々調べてみるとハーレーの持病みたいなもので治らないようだ。走行時にのみ発生し駐車時には発生しない症状なんだがどうやら密閉したメーター内に水分が居座ってメーター内部温度が上がった時に結露が出るみたい。密閉されているとはいえ配線コネクタ部はシールドされていないんでそこから水分を追い出す作業をしてみた。先ずはメーターパネルごとタンクから外し次にパネルとメーターを切り離す。メーター単体をヘアードライヤーでしばらく温め除湿機に2時間程当て水分除去を実施。実走させないことには経過観察が出来ないんだがとりあえ ・・・
前回の続き。今回はFマフラー交換なのでエンジン下のスペース確保で前後メンテスタンドを使いました。前にFスタンドを外す時にFフェンダーに傷がついたのでFフェンダーを外しました。手順は覚えているのでサクサク進める事が出来ますが外す物が多くて手間が掛かります。その反面エキパイの脱着はとても楽です。パニガーレのFエキパイの固定方法は変わっていて画像右の様にエキパイ下部はプレート状の物で固定します。初回のノーマル戻しと比べると2回目の作業なので3時間も掛からないで終わりました。エンジンを始動してサイレンサー加工の効果を確認しました。幸いノーマルと同等になりました。これでインカムの音が聞こえる様になります ・・・
NS、ガンマにはドラレコ付けてますがKATANAにはまだだったので取り付けました電源はキタコの取り出しハーネスを使って、予備電源はシートレールフレームの内側に仕込みました
風防の効果を高めるために買っておいたエーテックのスクリーンですが、OVERのセパハンではスロットルケーブルと横置きのマスターシリンダータンクが干渉することが発覚。
デイトナDユニットとACC引出用に4Pカプラを作成して電源を取り出します。右側シートカウル をはぐって奥にある4Pカプラ(キャップ付)をとりだして、キャップを外します。リアブレーキリザーバータンク横のが4Pコネクタです。この4Pカプラはかなり奥にありました。
ここ数年, BAJAのウインカースイッチをONにしてから点灯するまで間が発生して, ついにはハイフラすら起こる様になりました.ハイフラの原因は電球の抵抗値が代わって平衡状態が崩れると発生すると想定して接点がある箇所の接触を見て行くしかなさそうです.以下を試して見ましたがダメでした.・ウィンカーの電球の接点掃除・ウィンカーリレーの交換 (部品がもうないので38301-GEY-008で代替. パイロットランプ無し前提のリレーだったけど動作する. これも絶版になりましたが38301-GK8-704で代替できるかもしれません)効果があったのは・ウィンカースイッチの接点掃除でした. スイッチの中を開いて ・・・