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DIO110の納車準備中です。オプションはUSBポートです。ハリケーンのクランプバーに取付けます。電源はハンドルカバー内にあるオプションカプラーが使えます。 オプションカプラーにはキジマのUSBチャージャーKIT(304-6302)が最適です。CT125用ですが、DIO110とカプラーが共通です。
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DIO110の納車準備中です。オプションはUSBポートです。ハリケーンのクランプバーに取付けます。電源はハンドルカバー内にあるオプションカプラーが使えます。 オプションカプラーにはキジマのUSBチャージャーKIT(304-6302)が最適です。CT125用ですが、DIO110とカプラーが共通です。
WRは結局7gから8.5gになったのだったかな。それぐらいガスが薄くなりました。レギュレートレクチファイヤーにカーボングリスを塗りまくった効果です。 メインハーネスの交換には相当のカウルを外す必要があるので暖かくなって体力がある日にやる予定です。 リアタイヤを1サイズアップしたのはいいのだが前輪が90/80-14でもハンドルを取られてしまうので後輪は90/90に戻す予定。つかね後輪が100/90ではリアサスを外しにくいのでエンジンヘッドの部品交換の時に困るじゃん。・・・路面の縦溝にハンドルを取られてしまうの、単純な前輪の細すぎもあるようだが無暗に後輪を太くしてもハンドルを取られてしまうようだ。 ・・・
ECUリセットで学習状態にしてからのレギュレートレクチファイヤーの低ノイズ化(ヒートシンクにカーボングリスを塗る)だが ガスが結構薄くなるのでWRを7g三つから7.5g三つにしました。かなり良い感じの加速ですこれで最高速が出たらエンジンには全く文句がありません。JF31に10年乗ったオレが言うのだから間違いない。 駆動系の蓋にベアリングが付いているんだよな。ドリブンシャフトの先端を差し込む部分。そこにシングル30オイルを塗り込んでベアリングの動きを良くしたら発進が少し早くなったんだよな。スクーターならどれでも使える加速アップチューニングなのでオススメです。 最近は収音マイクを使って路上で音量調 ・・・
ECUの学習が進んでも半分以上のスロットルが全然使えないんですわ。プラズマブースターふざけんなよな。どうやらオレ以外にもJF31にプラズマブースターを組んでそんで廃車にしたやつがいる可能性がある。だからそいつの中古スロボだった場合はまたスロボを交換しなきゃならないんだよな・・・ 配線だけは新品を買っておいて正解だったぜ。中古のスロボを二つ買ったのだが二つとも試しても不調の場合は燃ポンをもう一度交換する。 スロボが余った場合はそのまま絞り具合のバリエーションとして残す。 ---どうやらメインハーネスも半死らしいのだ。エンジン周りはヒューズとも関係がある。ヒューズを管理しているのはメインハーネスな ・・・
エンジン周りの配線を全て交換して、ガソリン残量表示以外は修理できたと思う。そのうち中古メーターを買う。 外したヘッド、思ったよりカーボンが無かったのだけど最高速が出ないのはスロボの絞り過ぎだった。スロボ内側のエポキシパテを今はハンドリューターで削っている最中なのだが登板加速はかなりある。ただフルスロ加速は微妙な感じ。 最高速も微妙だから当たり前か。 スロボを絞って分かった事がある。スロボを絞ったらフラホを軽くしないといけないらしい。かなり前に買ったチタンボルト三つがあるのでファン固定ボルトを取り換えると見違えて加速が上がった。 逆に言えばビグスロを組んだあとはフラホを少し重くしないとバランスが ・・・
プラズマブースターという極悪兵器のせいで電装系や配線を焼かれてしまったウチの車両Dio110の1型前期。 心当たりのある電装系を中古に交換してエンジン周りの配線は新品を買ってみて自分で交換。O2センサー周りの配線は別になっているのだが、先日ソレも交換したら一気に加速が戻ってきた。やっとか・・・ 二年間ぐらい壊れてた。 あとは燃焼室のカーボンを落とすだけなのだがこれまた手強い。 中々溶けない。 最高速が戻ってこない。あとオイルが汚れるのがめっちゃ早い。オイルにカーボンが溜まり過ぎるとオイルが燃える原因になるので一定以上にカーボンを含んだオイルは交換する必要がある。日常の足なので腰上分解して綺麗に ・・・
タイトル通り。 マニホの内側を600番で擦ってもっとサラサラにしたよ。発進力アップ、登板力アップ、吹け上がりアップ。サウンドは相変わらずのギュルギュル音。これがガソリンが燃えるという事か。 ガソリンと空気がしっかり混ざるらしい。 シングル30の滑らかさでエンストしなくなったのでバルタイを合わせやすくなった。発進から高回転までバルブタイミングが合いっぱなしのはずだ。カムチェーンの架け替え無しだよ。 デコンプ無しカムシャフト285gだよ。ノーマルカムは300g、ズマXカムは260gのはずだ。 これで、エンジンがぶっ壊れてなければなぁ!ピストンがスペ100用になってるだけのJF31とは思えない加速と ・・・
プラズマブースターで壊れたDioちゃん、まだ直らない。 燃ポンも中古を買って交換したのに。スロットルASSYだって中古を買って交換したんだぞ。ECUも中古を買って交換、スターターリレーも中古を買って交換、バッテリーも買い替え、イグニッションコイルも純正中古に交換、刺してたブリスクプラグも痛んでしまった。 ここまで交換してもまだガソリン残量の表示がおかしいのでメーターまで中古を買って交換しなきゃいけないようだぁ。すげぇ破壊力だぞプラズマブースター。全ての電装系を破壊するのか?発電機は無事なのだろうか?? リッチバーンがどうこうではなく高スロットルでガソリンが出ない故障のようだ。ずっとコレと戦って ・・・
カムチェーン架け替えをやるとどうにもリッチバーンが出て最高速が出ない感じがするので普通にカムチェーンを組みまして純正より25ｇ軽いカムを組みましてバルブタイミングが全域で合いやすいように調整中。手応えはかなり良い感じです。純正のカムはちょっと重すぎるんですよね、バルブを押した時の抵抗に負けないので高回転でカムが先行して回り過ぎてバルタイが速くなりすぎる傾向が強かった。 軽いカムは普通のカムからデコンプを取れば用意できます。カスタム屋に頼めばデコンプぐらい外してくれるんじゃなかろうか。 10Ｗ-30 SL/CFとシングル30CDを混ぜて入れてみたが始動がすげぇ滑らかでビックリｗシングル30って3 ・・・
色々試したがエンジンヘッドは純正のセットが一番最高速が出るのであった。ああ”～カムスプロケの固定に使うノックボルトだけはホンダ50㏄用を使う。あれならスプロケを中心出ししながら組めるので。 カムチェーンは遅らせる方に1コマ架け替えはやると思います。あれをやらないと定期的にエンストするんだよな。理屈としては、低回転でバルタイが合うエンジンを高回転でバルタイが合うようにしてエアスクリュを緩め切らなくてもエンストしないようにします。 低回転重視のエンジンはアイドリングでエンストしやすいんじゃないですかねー。 ---リアタイヤは80/100-14を使っているのだが結構滑りますね90/90-14だと加速 ・・・
こんにちは。ファイヤーボンバーの坂本です。今回はDIO110にポジションバルブを取付しました。 お客様から教えて頂いたのですが、DIO110は海外モデルではポジションバルブが点灯するみたいで、国内のモデルも点けれそうになっているとのこと。 もちろんポン付けではないので簡単ではないですが、付けれる場所はあります。穴をあけて、配線を引いて、ちょこっとの加工で点きましたー いやーいつもながらお客様は色々調べてますねー ご利用ありがとうございました。
DIO110センタースタンドの取り外し作業を実施しました。作業内容はセンタースタンドの根元に有る割りピンとスプリングを外すだけで簡単でした。楽しく走っている時にセンタースタンドを擦ってしまうことが多かったので、問題が解消出来て満足です。DIO110にはサイドスタンドもあるため、取り外しによる不具合もなしです。
JF31にカブ110用バルスプを流用する話。結論としてはカブ110用のバルスプを使ってサージングが出ないように組んだ場合オーバークールは避けられないという事。つまりこれはボアアップ向けのチューニングなのだ。 黄色スプリングを使う場合は必ずダブルスプリングで組む。ピンクスプリングを使う場合はシングルスプリングでもOKだ。 吸気排気ともに塗装側を上で組んだ場合は絶対にバルブタイミングが遅すぎるので吸気側は塗装側を下にして組んだ方がいいのではという所までは詰めた。が。ウチでボアアップはしないんだよな。まずはノーマルでちゃんとセッティングを出したい。 オーバークールで走り続けるのもどうかと思うのでバル ・・・
やっとバルブタイミングについて分かってきた。バルスプを交換しただけでも結構ズレるらしい。 JF31はバルスプが柔らかく、バルブがちゃんと閉まるようにするだけで空気の量が減ってオーバークールが出やすくなるようだ。排気側に硬いスプリングを使えばエンジンの温度を上げやすいのはJA10のノーマル組立を見れば想像が付く。 バルブタイミングがズレているとカーボンが大量に発生しやすくオイルの劣化が極端に早い事が懸念事項に挙げられます。 バルブタイミングが高回転か低回転か、どっちに極端にズレているかは完全にカンでの作業となります。 バルスプを動きが良い方で組むとバルタイが早い方にズレていく事を確認。今は動きが ・・・
どう復活させたかは、前回の記事に書きました。カムシャフト+スプロケ+カムボルトが重すぎると高回転で伸びなくなることが判明。カムボルトを延長して錘を付けて回転バランスを取っていたのを解除しました。そしたら見事に高回転が復活。 やったぜ。高回転で伸びない症状の原因が、分からなかったんだよな。 バルブスプリングを、JA10用を用意して組んだ件。排気用の硬いのを吸気側、吸気用の普通硬度を排気側にセット。これでカブ110純正組立とは逆で、ヘッドの時点で排気重視のセット。 また、吸気側の大きいバルブは、硬いスプリングじゃないとちゃんと戻ってこない感じが、しなくもないです。バルブがちゃんと閉まらないと、圧縮 ・・・
偶然にも中古のエンジンヘッドASSY中古の購入に成功。カーボンを、エンコンとプラスドライバーで落とす。ヘッドとヘッド部品を、ひたすら1000番ペーパーで磨く。オレはまだVTECエンジン化を諦めていない。 バルブスプリングは、指定と逆で、柔らかい方を上にして組む。この方が動き始めがよく、カムシャフトを削りにくいはず。それはいいんだが、どうにも柔らかくなりすぎるらしい。再びのサージングの気配を感じたので、カブ110のバルブスプリングを流用する事にした。 実はカブ系エンジンはバルスプがダブルになっておりそれを流用する事で、シングルであるJF31ちゃんに硬いバルブスプリングを組むと決めたのだ。 つまり ・・・
ふががｗｗｗｗｗやってしまったのだ。 恐らく原因は、吸気側のタペットの広げ過ぎだろう。念の為、吸気排気側の両方ともバルブ周りを新品にします。ついでに1000番ペーパーで磨いてしまうぞ。 全く、タペットの広げ過ぎでスプリングが折れるなんて、聞いた事ねーぞぉ。 JF31の品番。12209-GB4-681 1番 1個 バルブステムシール14711-KVY-900 7番 1個 イントレットバルブ14721-KVY-900 8番 1個 エキゾーストバルブ14751-KWP-900 9番 2個 バルブスプリング14771-GB4-680 10番 1個 バルブスプリングリテーナー14775-GGC-900 ・・・
