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フロントカメラを取付る場所を物色。トップブリッジ右横につけてみます。ボルトはM8
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デイトナDユニットとACC引出用に4Pカプラを作成して電源を取り出します。右側シートカウル をはぐって奥にある4Pカプラ(キャップ付)をとりだして、キャップを外します。リアブレーキリザーバータンク横のが4Pコネクタです。この4Pカプラはかなり奥にありました。
ここ数年, BAJAのウインカースイッチをONにしてから点灯するまで間が発生して, ついにはハイフラすら起こる様になりました.ハイフラの原因は電球の抵抗値が代わって平衡状態が崩れると発生すると想定して接点がある箇所の接触を見て行くしかなさそうです.以下を試して見ましたがダメでした.・ウィンカーの電球の接点掃除・ウィンカーリレーの交換 (部品がもうないので38301-GEY-008で代替. パイロットランプ無し前提のリレーだったけど動作する. これも絶版になりましたが38301-GK8-704で代替できるかもしれません)効果があったのは・ウィンカースイッチの接点掃除でした. スイッチの中を開いて ・・・
レブル1100DCTに乗り換えたので、早速快適仕様にしました。プーチスツーリングクリーン、デイトナリアキャリア、バックレスト、キジマエンジンガード、ホンダ純正ニーグリップパッド、ゲルザブC、ヘプコ&ベッカーc-bow、フロント電源シガーソケット取り付け、ナビ、ドラレコ取り付け、ミラー交換、デイトナ充電器用コネクター取り付け。実は、最後のバッテリー接続が曲者です。クリアランスが無いので、サイドカバーを取り付けるのに苦労しました。
本日は、デイトナ製の電圧計を取り付けます。ステーも一緒に買いました。取り付けは簡単ですが、ハンドル周りに色々なものを取り付けている為、取り付ける場所を決める時間が掛かりました。ハンドルを切ってもスクリーンやタンクには当たらないことを確認して何とか取り付ける事が出来ました。もうここしか付けられません・・・
SP忠男のPowerBOX低速トルクが上がって、走りやすくなるのだか、転けると 遮熱板の取り付けステーが無くなったり、チャンバー溶接部分が割れたりしてしまいます。 遮熱板取り付けステーは、数回の林道走行後 純正遮熱板と共に無くなりました。 遮熱板が無いと オフパンツが溶けたり カッパのパンツを溶けてしまうので アルミ板で 遮熱板を作成していました。(チャンバー部分も遮熱板で保護) 遮熱板に自作ステーを ステンレス製リベットを使用して止めてましたが 林道への数回行くと ガタが出始める。ステー代わりにしているアルミ板とリベットとの振動によるガタ振動によるアルミ板のステーの金属疲労で クラックが入る ・・・
XSR125にはハザードスイッチがないので追加します。用意したのはこちら。デイトナのウインカーリレー ハザード機能付(LED 電球 両方対応)と ノーブランドのハザードスイッチ。
中華フォグは当たりはずれが激しいのと、レンズカットなど対向車への配慮がされていないものが多いそうなので、安心のPIAAを選びました。先日、FRPを初めて使ってみたので取付方法も個性をだしてみようと思います。まずフロントカバーを外して適当なステーを取り付けます。リレーハーネスは別売りです。スイッチ付きのものが良いでしょう。
マフラー取り付けが始まったのでサイレンサー消音加工をしました。このマフラーはレース用でとても五月蝿く走り出すとインカムの音が聞こえなくなります。純正でも五月蝿いですがこれでは街乗りで不便なので消音加工します。まずはリア側から。バッフルは1月に買って放置してました。最初に買った方が数ミリ外径が大きく装着不可なので小さいサイズに買い直しました。恐らくバッフルだけでは厳しいのでグラスウールを詰め込みました。外観が汚くリペイントした時に外した固定ボルトが行方不明になり手持ちのボルトでバッフルを固定しましたが見た目が悪いので後で短いボルトに交換します。
車検取得したので面倒なマフラー交換をします。その前に冬に買って放置していたアエラのサイドスタンド延長パーツを取り付けました。実は納車後すぐに中華品を取り付けましたが素材がアルミでネジ切れて痛い目を見ました。去年の整備日記に記載してある様にサイドスタンドのネジ穴に残ったパーツを取るためにネジ溝を痛めてます。それなのでパーツ取り付け前にタップで修正して取り付けをしました。装着した感想は短足なのでバイクに跨ってスタンドを戻すのがやり辛くなりました。スタンドが掛かった状態では足を引っ掛ける部分が前方に延長されてしまう為です。逆にスタンド掛けは多少し易くなった気がします。
MT-10に使ってるアクラポビッチのフルエキは少々うるさいのでご近所に優しい常識的な音量を目指してバッフルを制作しました。これまではグラスウールをパンチングした筒に巻いたストレート構造でしたが、今回は真ん中にステンレスたわしを詰めてみます。まずはタワシ1つを二つに分け半分を真ん中に詰め残りは外側に巻いてみます。結果、6000回転付近で約4dB程度の音量低下しました。何故かアイドリング付近では殆ど音量が変わらず・・・走った感じは少しレスポンスが下がりトルクが増した感じ。デメリットよりむしろパワーアップに感じられます。
カウル全バラしますが取付はポン付けでできます。但し電源取り出し部が取説とは違ってます。取説にはメインハーネスカバーを切ってオプションギボシを探すとあるがja60はボディアース線の束にひょっこり顔出ししておりそれに気付けば何も切らずに取付簡単です。無駄にメインハーネスカバー切ってしまった。あと取付後はメーターにある設定で信号変更しないと針がうごきませんでした。設定変更が必要なことに気づくのにも時間食いました。タコメーターあるとやっぱ良いですなー
ハンドル径変更でSCR950の右側(セル)スイッチボックスを流用するには、コネクターをボルト用(8ピン、4ピン)に交換し、ピン位置変更、セレクトスイッチ追加が必要です。ピン位置2の移動は付けるコネクターが防水に変わるので、コードを3センチ伸ばしてターミナルを変えます。SCRには、リセットスイッチ(コード)がないので、ピン位置Cに追加とピン位置Bに割り込みをして、リセットスイッチを後付けします。リセットスイッチ仕様は、B接点(押すと接続が切れる)、モーメンタリ型(自動復帰:ロックが掛からない)になります。元に戻せるように、車両側は改造しないようにしています。この改造が今回カスタムの一番難しいとこ ・・・
◯バッテリー移設準備気温の低い冬場は大きな問題にはなっていませんでしたが、春になり気温が上がってからバッテリー周辺温度が60℃を越えてしまうので、リチウムバッテリー化のためにバッテリーの移設検討を開始します。後付のLED灯火配線とリレー類の配線でごちゃついている様に見えますが、エンジン系配線の上に重ねてあるだけです。左のレギュレーターを外に出してスペースが出来たし蓋をしているクーラントリザーブタンクを外せばオイルタンクからバッテリーを手前に移動する事が出来ます。クーラントタンクを瓶型に替えて、後付したリレー配線を整理したらバッテリーを後ろにずらすか横向きにしたらオイルタンクの熱影響を下げられそ ・・・
2024.4.19 前回の続き1年落ちの新古車を購入して早8年、4回目の車検となる。購入後に取り付けたETCやUSB電源の配線の手直しついでにC−TEC製バッテリー充電器のアダプター取り付け。これでバッテリーの管理が楽に
ずっと左肺が病んでいる。(俺自身は右肺がダメらしいけどw)低回転域で「ポンッ・・・ポン」ってプラグキャップやコードを触ると感電するし・・・見かねた友達が「これ使いなよ」って昔乗ってたSV400の純正キャップとコードをくれたからキャップ両側とも換えてみたらキャップからの感電は収まった。コードも感電する左片肺側は長さが足りたので交換した。感電は今のところ収まったみたいだけど・・・今度は交換していない側＞今までピリピリしていなかった側の右コードから感電がwまぁ良しとするwでも低中速回転での片肺は完全には収まらないwキャブか・・・キャブなのか・・・はぁちなみに翌日の話だけど俺自身の銀歯の冠が無くなった ・・・
前回,バッテリーケースが破損して,汎用のバッテリー固定具に取り換えたプジョー君。実は,ヘッドライトのロービームが2本とも切れていました。久しぶりに乗ると切れるんかなぁ。ハイビーム側(ロービーム9ヶ月で切れて保証交換されたフィリップス製(1年保証だった))は生きていたので,入れ替えて急場をしのいでました。
先月末の日記にも書いてましたが、XC180の整備を再開したいと思います。 今回は某オークションで外装・電装部品のいくつかを入手しましたので、フレーム修繕&塗装後一緒に組付けたいと思います。