X-11又はCBR1100XXの持病であるエラーコード25番(ノックセンサー異常)が出てしまい、走行中にFIランプ点灯を起こしておりました。ショップの方に相談しましたら、ノックセンサーを交換して治るケースと治らないケースがあるとのこと。一か八かでノックセンサー交換してみました。ノックセンサーはまだホンダ純正パーツで出てきたのでWebikeから購入。タンクを持ち上げセンサーの付け替えをしました。作業として難しくはありませんでした。タンクを上げるのがめんどくさいです。で結果ですが、治りませんでした。
まず最初にヘッドライトを外す工程です。ヘッドライトを外すとライトの光軸がズレるのでメモか写真を撮って記録しておきます。写真を撮り忘れましたがライトの真裏にも左右各1本ボルトがあります。
昔の車両ですので時計機能がなく、ツーリングに不便でしたので取り付けしました。中華製の時計のため、すぐ電池切れになりましたが電池交換したら正常に使えました。ハンドルマウントに取り付け出来たので、走りながら時間の確認が出来ます。とても便利です。
◯残作業中時間が無くて後回しにしていたヘッドライトの防水カバーを同径のSTANLEYヘッドライトを使用するNSR250の純正部品に交換しました。まだ在庫があるのが素晴らしいです。次にアルミの薄板のブレーキSWを使い道の無かったナイロン製スペーサーに変更しました。暫く使って抜け留めM3のタップ穴が崩れる様なら肉厚のアルミ製に変更します。落下防止の束線バンドを後で行います。引摺りの強かったブレンボ4枚パッドキャリパーですが、全体を取外してから各部品に分解する前に5mm厚のアルミ板を挟んでロールバックを確認しました。やはりピストンのロールバックはアルミ板が落下する程度には緩んでくれる様です。バイクに ・・・
◯変更完了ラジアルキャリパーと330mmディスクの変更に伴いキャリパーとディスクのセンター出しとアクスルの並行出しの調整を行いました。M50はロールバックが大きいのか、4枚ポッドキャリパーより引摺りが少ないです。スプロケットも新品のC型止め輪に変更して再度ワイヤリングを行っています。新品のC型止め輪は座繰り穴に入り易い様にリング穴の外周を削って加工しています。
過去修理です。2022年10月21日に走行中エンストがやたら多くなり時々リヤがロック!!クラッチ切り危ないなぁ!と思いすぐ近くのガソリンスタンドでバイクを停止 キ−オンしてバッテリー電圧表示メータ−で確認したら低い11.1Vなんで??? バッテリー新品で2ヶ月前に交換したのに(国産GSユアサ製)後になってわかったのですがおそらくレギュレータ−だろなぁ~と推測 レギュレータ−裏側に亀裂が入ってます。(飛び石とかの衝撃では無い!!)画像1枚目レンチ先端部の部位画像拡大するとレギュレータ−に繋がる黄色の配線3本共焼けて変色(茶色)してます!!2枚目画像右側は、対策品のレギュレータ−ガル−ダGR2(新 ・・・
車検対応のため、ウインカーをLED化して何とか通過しましたが、点灯に不満からLEDのタイプをいくつか、購入して試し中。購入した違うタイプのLEDが昨日届いたのでトライ。因みに、無極性のLEDは SM570Rには合わないみたい。(発見)トライして結果は、まあまあ、OKです。同じLED再購入して予備かな。これでヘッドライト以外は、LED化が完了。
とりあえずミラーがハンドルよりも外に出てるのが嫌で社外品に交換。ハンドルが遠い気がしたので手前にするROXライザー取付。他ETCとナビ用にスマホホルダー、USB電源の取付。
いつもMAXさんのラーメン画像を見ていて、チャーシユウが溢れている画像を見ていて・・・そんな話をしていたら横浜の同じようなラーメン怪獣なライダーに明日の昼に行きましょうと誘われて・・・横浜の瀬谷区へ!11時開店で直ぐに列になるらしく・・・開店直後は10時半ごろから並んでいるらしく,一巡してからの方が良いと11時半に集合!10時過ぎに家を出て11時過ぎに到着
冷間始動時に掛かりにくくなってきて、B端子に追加ハーネス、充電系統の交換、追加ハーネス、バッテリーの容量アップ等・色々対策しました。朝一の始動性の改善を求めたのもありますが、今年で10年目で42500キロ走行してますので予防整備も兼ねてスタータの交換をしました。
このblog拝見して頂いた方、これからお世話になります! まず自己紹介、2年前からSUZUKIのGSR750(EU仕様)に乗り始めた中年リターンライダーです。インスタで知り合ったバイク仲間と主に食べ歩きツーリングがメイン。たまにバス釣り。車も興味深々。 以上、よろしくお願いします! まずは地元、栃木県の上三川町にある?味の中華天心?に訪問。地元では最後の老舗街中華。某企業の関係者の胃袋を満たす食堂。 ランチメニューが人気で 、ニラレバ定食頂きました。 とてもボリューミーで美味しかったですよ~♪
純正と同じ2端子タイプのものを使用したので配線はそのまま。特に難しいことやめんどくさいこともなく5分もせずに取り付け終了。PIAAのホーンには防水防塵のカバーがついてましたが邪魔くさかったので外してその分元のステーを切り詰めました。後はノーマルをステーごと外して入れ替えるだけ。端子外すのに素手だと硬いのでラジオペンチでてこの要領で抜きました。
オレンジのメーター、流石に10年見てると飽きたので打ち替え。 LEDの打ち替え自体は半田出来れば誰でもできるレベル。自分は苦手なので若干苦労したけど、点灯確認して完了。最悪振動で剥がれたらまたやればいいだけの事。LED安いし。 ついでにケース自体も加工。オレンジ→クリアに。尚且つカーボン風に。ロゴもプロッタで切り出して貼り付けたけど、手持ちのプロッタだとこのサイズは限界で若干崩れた。とはいえ見るの自分だけだし問題無し。 元々のメーターパネルのオレンジの部分が融着なのでリューターで切り出したけど、もうちょい後処理綺麗にしたいところ。 とはいえ、見飽きたメーターが一気にイメージ変わったので満足。
ハザードスイッチが付いていなかったので、スイッチを交換しました。取り付け自体はカプラーオンなので簡単でしたが、タンクを降ろしたりと時間がかかりました。リレーは以前LEDにした時に交換していたので問題なく点滅しました。
カウル外しが終わったらタンクを外します。前後の10mmボルトを外したら木材等を挟んで作業しやすい様にした後、カプラーやホース3本を外します。燃料ドレンや空気抜き用のホースは外したのちにシリコングリスを塗っておく燃料ホースを外すのは若干の手間がかかる。まずズレ止めをずらした後にハズレ防止用のボッチを押す。この時燃料ホースプライヤーがあれば作業が早くなります。これでタンクは下ろせます。イグニッションコイルがコネクターの下に有るのでコネクターを四箇所外して燃費ホースプライヤー等の長めのプライヤーでコイルを引き抜きます。そしてプラグレンチ14mmを使ってプラグを交換します。
CRMのレストア日記は暫く更新してませんでしたが、現在の状況はこんな感じです。外装を取り付ける為のフィッテングが概ね決まったのでこれから細かい所を修正していく予定。
うちのBMは2022年に24年ぶりに車検をとりましたが、その時車検整備を依頼したショップのオヤジさんに「次はイグニッショントリガーがいかれるで~」と言われてずっと気になっていました。 「イグニッショントリガーがイカれる」とは、具体的に言うと「イグニッショントリガーユニット(写真左)内の遠心進角機構のスプリングが経時変化で鈍ってしまい、通常なら3000rpm程度でスプリングが踏ん張って進角が停止するものが、そのまま回転が上がるに連れてズルズルとさらに進角してしまう」というもの(らしい)です。 対応としては、大きく4通りあるようです。(1)トリガーユニット内のスプリングを新品に交換(2)進角方式を ・・・
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