今年のG.Wはいつものツーリングプランに申し込むこともなく、遠出をすることがなかったのです。かといっておとなしく過ごした…というわけではありませんでした。不思議なタイミングであれよあれよと話がスムーズに進み、新しいバイクがわが家へ嫁いできたのです。今年のG.Wは前半と後半に別れてしまったわけですが、その始めにです。 事の始まりはひょんなことから気になってしまった変なバイクがあって、息子氏と二人で試乗の申し込みをしたのでした。やはりいつものことですが、迂闊にも気になったバイクなんぞに乗ってしまってはいけません。かなりの高確率で衝動買いをしてしまうからです。今回は2車種に息子氏と二人で交互に乗り換 ・・・
腰痛で全くTWに乗れていなく結構前に一度ナンバーを返しました。良くなって来てるので整備すっかと連休最終日(´Д⊂ヽあ、大事なものは最後に取っておくタイプです(=゜ω゜)ノ 腰痛対策でハンドルをかなり上げていましたがフロント切れ込みまくりのハンドルポストの延長外し。中華製の流れるLEDウインカーは受け部分が雨除けシートの重みでもげてました( ´∀｀ )砲弾型の前に使ってたタイプに変更。アースが無いタイプでアース取ってた丸端子ついてたアース線捨ててた(´Д⊂ヽアース線をウインカー内側に半田上げして追加...( = =) トオイメリレーノーマルに戻して逆流防止ダイオードも取っ払い。 エンジンかけてみ ・・・
DR-Z400SMの純正エンジンガードを流用。結果として安価に純正スタイルを崩さずに取付出来ました。もう少し様子を見てから、しっかりとした固定も考えたいと思います。 癖で「結線バンド」と表現していますが、正式には「結束バンド」。「タイラップ」や「インシュロック」は商品名だったかと記憶しています。
スポーツスター乗車時代からメーター内結露でのメーターくもりで煩わしかったがソフテイルでも発生する。色々調べてみるとハーレーの持病みたいなもので治らないようだ。走行時にのみ発生し駐車時には発生しない症状なんだがどうやら密閉したメーター内に水分が居座ってメーター内部温度が上がった時に結露が出るみたい。密閉されているとはいえ配線コネクタ部はシールドされていないんでそこから水分を追い出す作業をしてみた。先ずはメーターパネルごとタンクから外し次にパネルとメーターを切り離す。メーター単体をヘアードライヤーでしばらく温め除湿機に2時間程当て水分除去を実施。実走させないことには経過観察が出来ないんだがとりあえ ・・・
道の駅で隣りに止まったバイク おー懐かしい😍VTR250 色も同じカラー🩷 まだ走っているんだ、感激 見た目も相当綺麗、ある意味凄い‼️ ライダーは女の人だったので話しかけられなかった😓 今乗ったらどんな風に感じるのかな?
Webiの皆様、おはこんばんちは(・ω・)ノ 前日記から約2ヶ月ぶりの投稿ですm(_ _)m ネタらしいことも無く、特に投稿することも無かったのですが、サッシは元気にしてマス(￣∇￣) GWも終盤、本日、ネタが出来たので、投稿します。 2020年に購入したマイ、ケルくす。 4年で総走行距離、約15000km。 4年たっても、一度も林道、オフ走行する事がない、宝の持ち腐れ状態だったので、欲しいと言われる、島内のバイク仲間のお一人に格安で譲りマシタ。 本日、車両本体、書類一式、純正取り外し部品、アフターパーツの取りセツ、全てお渡ししました。 買い手の方は、早速、フェンダーレスキット、etcを購入 ・・・
NS、ガンマにはドラレコ付けてますがKATANAにはまだだったので取り付けました電源はキタコの取り出しハーネスを使って、予備電源はシートレールフレームの内側に仕込みました
風防の効果を高めるために買っておいたエーテックのスクリーンですが、OVERのセパハンではスロットルケーブルと横置きのマスターシリンダータンクが干渉することが発覚。
4気筒S1000RRは振動も少なくスムーズな吹け上がりが鋭いが低中速のトルクは若干細く感じる。クラッチミートも若干気を使うが多分慣れの問題。アイドリング直後からのトルクは3気筒スピトリが強烈に感じるので乗り味というか好みの分かれるところかと。S1000RRは普通に4気筒だがスピトリは2.5気筒感を強めに感じる。1気筒分の差で膝の開き具合が若干違うが足首部分はどちらもスリム。街乗りではバーハンとセパハン、前傾度合い、ステップ位置の違いから首から腰への疲労がキツくなったけど、高速ではカウルやスクリーンの効果が期待できそう。ラジエターファンが回りだすと脚に熱風襲ってくる。(今日の気温は20℃)しかも ・・・
我が家の三兄弟、末弟のksr110のキャブレターohしました。 別に調子悪いとかなかったのですが、もう古いバイクなので、一度開けたいな、と。あと、フロートチャンバーのネジ、＋のナベネジ(錆びる!)から、ステンの六角のモノへ変えたかったので。あ、ウチの子たちは全部変えてます。あれ、アルミに鉄ネジなので原理的に錆びる。前、セロー持ってたときに見たら、ネジ穴のところ、違う金属が打ち込んであった。ネジもワッシャー入で、全体にサビで固着しない配慮がしてあってビックリした。さすがヤマハ!しかし、我がカワサキはそんなことしねぇから、コッチで対策だ。 で、キャブレターだが、その件のフロートチャンバーのネジ ・・・
デイトナDユニットとACC引出用に4Pカプラを作成して電源を取り出します。右側シートカウル をはぐって奥にある4Pカプラ(キャップ付)をとりだして、キャップを外します。リアブレーキリザーバータンク横のが4Pコネクタです。この4Pカプラはかなり奥にありました。
ここ数年, BAJAのウインカースイッチをONにしてから点灯するまで間が発生して, ついにはハイフラすら起こる様になりました.ハイフラの原因は電球の抵抗値が代わって平衡状態が崩れると発生すると想定して接点がある箇所の接触を見て行くしかなさそうです.以下を試して見ましたがダメでした.・ウィンカーの電球の接点掃除・ウィンカーリレーの交換 (部品がもうないので38301-GEY-008で代替. パイロットランプ無し前提のリレーだったけど動作する. これも絶版になりましたが38301-GK8-704で代替できるかもしれません)効果があったのは・ウィンカースイッチの接点掃除でした. スイッチの中を開いて ・・・
レブル1100DCTに乗り換えたので、早速快適仕様にしました。プーチスツーリングクリーン、デイトナリアキャリア、バックレスト、キジマエンジンガード、ホンダ純正ニーグリップパッド、ゲルザブC、ヘプコ&ベッカーc-bow、フロント電源シガーソケット取り付け、ナビ、ドラレコ取り付け、ミラー交換、デイトナ充電器用コネクター取り付け。実は、最後のバッテリー接続が曲者です。クリアランスが無いので、サイドカバーを取り付けるのに苦労しました。
一昨年買ったままにしていたRS、エキパイ交換とキャブレターOH＋セッティングを実施。キャブレター、単気筒は楽ちんだぜ、とか油断していたら、やってしまいました。落とした。コンクリの床に。バイク歴長いのに、初めての失態。今まで、ガレージなかったから、部品持ってウロウロする癖がついてたのかな。土なら壊れないが、壊れた。出費大!って、純正品ない!仕方ない、ヤフオク。でも、結構なお値段でした。 ちょっとだけ年式が新しいキャブレターになった、と思いきや、パイロットスクリューのところが封印されている!何だコレ?調べたら、排ガス規制のためらしい。手間が増えるぜ。 封印は1.5mm位のドリルで穴を開けて木ね ・・・
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