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まずは同調をとります。解説によれば、同調はさほどシビアにしなくてよいと。だから、誰かが教えてくれた釘を使ったスロットルバルブの開度を全て揃えるやり方を実施。釘はφ3.05mｍでのものを使用しました。この釘をスロットルバルブに挟み込んで、キャブレターを傾けた状態で静置し、ストップスクリュー（アイドリング調整ノブ）を徐々に開く方向に廻していくと・・・釘が落ちてくる!で、落ちてこないのは開度が違う!と、ここの調整スクリューを廻して揃えていきました。
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まずは同調をとります。解説によれば、同調はさほどシビアにしなくてよいと。だから、誰かが教えてくれた釘を使ったスロットルバルブの開度を全て揃えるやり方を実施。釘はφ3.05mｍでのものを使用しました。この釘をスロットルバルブに挟み込んで、キャブレターを傾けた状態で静置し、ストップスクリュー（アイドリング調整ノブ）を徐々に開く方向に廻していくと・・・釘が落ちてくる!で、落ちてこないのは開度が違う!と、ここの調整スクリューを廻して揃えていきました。
FCRのスロットルバルブ（まぁ、一番重要なところ）にはベアリングが付いていて、これを右手のスロットルを捻ることで、上下に摺動し混合気が燃焼室に供給されるわけです。で、このスロットルバルブが上下に激しく摺動するから、キャブレターボディー側が削れてくるんです。そうすると張り付きなんかがおきて・・・そうなる前に、新品のうちから対策を講じておけば安心安全と云うモノです。これは東京の株式会社 共立工芸と云う樹脂製品を造る会社がFCR用に作製してくれている素晴らしいガイドです。ＳＥＰガイドって名前です。1気筒あたり￥6,600!4気筒あるので掛ける4!!!でも、これがあれば、不安から解き放たれます。
ＴＭＲ用アクセルワイヤーの900ｍｍ、これだと途中に”継ぎ”なんかないからフリクションがない!だから仕入れてみたんですが、そう簡単には行かせてはくれませんでした。キャブレター側のアクセルワイヤーのアウターを固定する金具、ここにワイヤーアウターのダブルナットで挟みたいのに厚みがありすぎて全く嵌まらない!!!最悪の事態です。 だから、この金具をＦＣＲから取り外して削り倒してやります。最初はツボサンの『荒』ヤスリでひたすらに削っていましたが、陽が暮れそう・・・サンダーに頼ります。
K-Factory製のエンジンハンガー、アルミニウム合金の削り出し品とＳＣＭ材のボルト2本セットです。純正ボルトはおそらくＳ45Ｃ材ではなかろうか。粘さがあるのでＳＣＭ材よりもいいと思って、今まで手を出しませんでした。が、アクスルシャフトやピボットシャフトをＳＣＭ材にしてみて、確かに剛性が上がったのを実感できました。よれずにビシッとなりましたから。 エンジン後端の上下を固定しているこのボルト、2013年頃に純正品を新しく取替えました。目視でクラックなど入っていません。10年ほど経つし、どうせ換えるならばＳＣＭ材かと。 クランクケース下部をジャッキアップして、ボルトに掛かるエンジンの重量をフリー ・・・
握りモノ系では定評のあるドイツ クニペックス。ウォーターポンププライヤーなんて今から29年前に初めて買ってから、ずっと使っています。全く壊れる素振りも見せません。 今回、スリップジョントプライヤー 8201-200SB をようやく手に入れることができました。これ、人気がありすぎてなかなか手に入りません。ネジザウルスのクニペックス版とでも申しましょうか。そういった使い方をします。
まずは・・・真鍮の丸棒φ2ｍｍを買って来たのでこれを切断。端面はツボサンのやすりで処理。マイクロメーターで直径を測定したところ、2.005mm。これをＦＣＲの同調測定用の指針にします。吸気側から丸棒を挿入し、スロットルバルブを若干開いて咬ませます。あとは、吸気側を下になるようにしてアイドリングストップスクリューをじわじわ開いていくと・・・測定指針の丸棒が同じタイミングで滑り落ちれば同調ＯＫというわけ。 それから、燃料ホースですが長いようなので、150ｍｍ切断。キャブレターを車体に装着してタンクを載せたら、あと50ｍｍは切断しないといけないことが判明しましたから、これは次回にでも。
コンプレッサーを起動させて、空気を入れた後、タイヤゲージ（圧力計）で規定圧になるまで排気ボタンを操作する、と云う方法で長いことやって参りました。最近、そういえばバイク屋さんは空気を入れながらゲージを見、若干多めにしてから排気して調整していたなぁと漠然と思い出しまして。あれ、ものすごく便利だから購入となったわけです。 このミシュラン製ダイヌゲージは、コンプレッサー側の接続ニップルが付いていません。ご自身で選んで見つけてこいと云うスタンスのようです。僕は1／4”のホースを使っているから、それに合うニップルを調達。
昼から、雨と風がひどくなり始め、夕方には大分川が氾濫しそうだから避難しろと。外は雨と風ですこぶるうるさい。 さぁ、チャンスです。機関始動のみならず、全開域までのテストができると云うもんです。今回、段ボールで製作したものがあります。W650用に作っておいた排気ダクトの分岐、片方を塞がなきゃならない。それを作りました。なかなかいい感じです。排気漏れしませんでした。 窓枠に嵌めたフローリングの端材、ｿﾄｶﾞﾜ面には、ラッカー黒を厚く塗装しており、雨に濡れても問題ない仕様です。
先回の実走による問題点把握、『スロー系のセッティングがダメ』。PS（パイロットスクリュー）の戻し量も、AS（エアースクリュー）の戻し量も標準状態（工場出荷状態）にし、ファンネル仕様にしてからアイドリングを開始します。前は気付かなかったけれど、アイドリングさせていると時々一瞬だけ回転が上がることがあるんです。で、＃1のASを1／4回転戻してみると・・・あら不思議、アイドリングの回転数が上がりました。同様に＃2も1／4戻すと回転数は上昇。＃3と＃4は変わらず。マニュアルによるとこの戻し数だとSJ（スロージェット）が小さすぎるため1番手大きくしろと。標準で＃50が付いていて、セッティング用に＃48と ・・・
10月12日（水）は、ＦＣＲスロー系のテスト。今までと変更したのはですね『排気ダクトを付けずに窓開放で機関始動』。3ｍはあるアルミ製蛇腹ダクトは、室内に排気臭が籠もらないのはいいんですが、排気がスムーズに室外に出てくれていないのではないか?と気付いてしまいました。強制的に排気出来るようにこのダクト内に換気扇の取り付けを検討しています。 どうして、排気ダクトを使わなかったかといいますとですね、これまた偶然の産物なんですが、サイレンサーエンドからダクトが外れた時、アイドリング値が上がったんです!そしてアフターファイヤーも出なかった。その理由を考えたら、サイレンサーから折角排出されたはずの排気が、大 ・・・
北海道の重鎮、toshiさんに教えてもらったドイツＷｅｒａ社の＋ドライバー、先端にダイヤモンド粒子がコーティングされているもの。これですね、ものすごく、ものすごく使いやすいんです!流石toshiさん。教えて下さってありがとうございました。大変重宝しています。 で、Ｗｅｒａから日本限定のダイヤモンドドライバーセットなるものがあるとの情報を入手。昨年発売されたみたい。もしかしたらないかなぁ、と思いもしましたが、ありました!パッケージはとっても日本的。＋と-のセット。
三女と一緒に走って阿蘇に行ったのが1月4日だから、あれからちょうど2週間が経つんです・・・ＧＡＲＡＧＥ内にmachineを入れるにあたって、タイヤを拭いてくれたなぁと、今更ながら思い出していました。先週は福岡に行っていたから整備出来ず、やっと本日できました。 250ｋｍほど走るだけで、キャリパーはこんなにも汚れるんだなぁと驚いています。 パッドピンを64チタン合金にしているのですが、この合金引っ張り強度は抜群にあるのですが、如何せん剛性がない!だから摩耗には弱いのではなかろうか。まぁ、実験的に使用しているのですが、パッドがスライドするのでキズが入ります。キズはパッドの動きを妨げるため、極力ツル ・・・
いつもの作業と変わりません。普通のお手入れです。本日はリアキャリパーの湯洗浄とピストン揉み出しを実施します。リアキャリパーを湯に漬け込んでから洗浄しましたが、フロントほどは汚れていませんでした。ただ、ピストンの動きが少々渋くなってきているかなぁ。そろそろ、シール替えようかなぁ。予備は冷蔵庫に2セット分、保管しているからいつでもできるし。フロントのbremboのキャリパーもシールは左右で3セット保管中。
オイル確認窓からのぞくと、機関停止後1時間経って、ＭＡＸの線のところまで増えていました。簡単に確認できるプラグの＃4を外してみたら、綺麗なキツネ色をしているのですが、液状ガソリンが付いてて濡れている!ピストントップも濡れているではないですか!ＦＣＲのパワーフィルターを外すと、ＡＳ部分に液状の吹き返しガソリンが溜まっている。あの、3，500ｒｐｍまでのドロドロとしたエンジン回転の重い感じ、原因はこれでしょう。では、なぜこんなにも液状ガソリンの吹き戻しがあったのか、プラグが濡れていたのか、ピストントップが濡れるほどに。 ＡＳウオタニＳＰ2のアンプ設定を標準の【0】のまま走りました。そういえば、始動 ・・・
4月下旬に車検の有効期間が来てしまいます。そこで車検対応の整備。 先日の走行、あの排気音、あの排気臭。悪いわけがありません。プラグ見ずともわかります。でも、タンクを外して整備しないといけなかったため、折角なのでプラグを見てみました。やっぱり、ものすごく綺麗なキツネ色!そりゃそうです。