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さてさて、フロントに続いて【主役】のリアホイールの組み換え作業に入ります。スポークを取り外す前に邪魔なスプロケ＆ブレーキローターを取り外しちゃいます、再利用しますのでボルト類もネジ山を崩さないように慎重に作業を進めます。
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さてさて、フロントに続いて【主役】のリアホイールの組み換え作業に入ります。スポークを取り外す前に邪魔なスプロケ＆ブレーキローターを取り外しちゃいます、再利用しますのでボルト類もネジ山を崩さないように慎重に作業を進めます。
エアクリーナー穴あけ加工しましたので、加工前、加工後でどのような変化するか検証してみました。XJRだとシート下に吸気口、ガソリンタンクの後ろ側にエアクリ本体。この画像だともう穴あけ加工後で戻している最中です。白いホースが奥の方で丸い穴に入ってますが、その丸い穴が今回開けた穴になります。30ｍｍのホルソーで穴あけしました。この穴に入っているホースですが、フィルターのさらに奥に穴を開けてエアクリＢＯＸ内の圧力を検知するためのバキュームセンサー用のホースなんですね。エアクリBOX自体は無加工なので失敗してもエアフィルター交換で元に戻せます。
カブ系バイクの定番アクセサリー、ベトナムキャリア。荷物をくくりつけたりと便利だし、いいアクセントになりますよね！そのベトナムキャリアを活用して、簡単に固定できるバッグを見つけました！
ドライブシャフト破損で新品交換です。エンジンを全部バラさないといけないので、ここはバイクショップにお任せです。エンジンを開けたついでに、消耗部品のピストンリング＆ピン、カムチェーン、クランクベアリングも交換しました。また、エンジン脱着時にスイングアームのシャフトも錆びついていたので交換です。交換後の試走するとエンジンは低速でなめらかに回り、中低速のトルクもアップして実に走りやすくなりました。気になる修理代は、132，000円（部品代、工賃、往復のバイク運搬費込み）でした。
仕事から帰って、1～2時間ずつ数日かけて修理しました！オイル漏れは、やはりここでした！ネット調べて自分でできる方法探して、オイルシール、カラー、スプロケット15丁戻し、チェーンルブ吹き付けしました。後、オイル交換もしました。エンジンアイドリングがまだ不安定なので、原因を探ります！夜中に仕上がったので、まだ試走してないです。
先日HC04Eエンジンを組むときに壊してしまったベアリングが届いたので、本日はエンジン組み付けの続きを行いました！今回は壊さないように慎重に行いましたよぉ！100均のプラスチックノギスで水平に入ってるか確かめながらプラハンで優しく打ち込んであげたらすっぽりと収まりました(^O^)
2015.10.16ヤフオクでウエットブラストされた見た目キレイなVMキャブ（2H6）を落札。VMキャブ用インマニ、キースター燃調キット、VMキャブ用アクセルワイヤー、AISキャンセルプレート購入。キャブのドレンボルトが死んでたので追加注文。とりあえず標準セッティングで取り付け。アイドリングが安定しなかったので、パイロットジェットを大きいサイズに変更。100キロまでトルクフルに吹け上がり、セッティングに特に不満がないので、とりあえず完了。
ある日、GSで給油していざ発進！と思ったらあるはずのものがない。セルスイッチがもげている…！その場は押しがけ(随分前にバッテリあがったとき覚えた)で帰り、家の前にポロリと転がるスイッチ一つ。とりあえず応急処置して部品注文。よくわからないけれど、交換できると信じてレッツトライ。
今回は久々にジャイロいじり。さて、登り坂でスピードが出ないジャイロですが、いろいろ考えた結果やっぱりマフラーの詰まりの可能性が非常に高いという結論に。以前パイプフィニッシュを使いましたが、漬け置き時間が不十分だったようですね。そんな簡単じゃないということです。でも、新品の純正のマフラーを使ったんじゃ面白くない。あえて遠回りします。遠回りと言いつつ、一応新品のマフラーを用意しました。バッタモン製です。
時間前後しますが、昨年11月頃「FIエラー」をやっつけました。購入後間もなく「FIエラー」が登場！メーターの温度表示部に 「F I」と…だまし、だまし乗っていましたが、ある時点灯したままに！調べてみると、今回の原因は排気デバイスの不調のようです。サーボモータの原点がずれて出る場合もあるようです。→ 私はこれでした。修理についてはwww.gixxer.com/ を参考にさせて頂きました。（写真はお借りしました）
いよいよフォークシール+ダストシールが届きました！あとはフォークオイルと工具類多数が届くまで下調べします。今後の確認の為、今回のこのフォーク修理に関しては随時「追記」としてここに連続して書いて行きたいと思います！もちろん、同じ事で悩んでる方も何百人といるはず！(いねぇよ！)また、調べた結果「中華フォークはオイル交換すると、かなりまともなフォークに変化する！」という答えが出ました。なので高価な国産フォークだけではなく、中華でも使えるフォークを作りたいと思います。かなり大げさですが頑張って修理していきます。とりあえずは工具の入荷待ち・・・。みやんさん・・・いつでも手伝いは歓迎しています(爆)
BAL製品のオルタネーターチェッカーです前回バッテリーとレギュレーターの交換作業は終わって何事もなくエンジンがかかり走りました･･･がしかしオルタネータという部分･･･そう電気を作る装置なんですがこれがもし逝かれてたらいくらレギュレーターやバッテリーを新品にしようとも全く意味がありません･･･電気が作られなければ充電はされずバッテリーもすぐに切れてしまいます･･･最終点検開始！
先日のツーリングの時にリアのベアリングがやばいとみやんさんからの指摘がありましたので、早速自作ベアリングプーラーにて作業を開始！！かっこよく自作と名乗ってますが検索した結果、ウェビの方である「みっと」さんのブログが大ヒット！誰の日記よりもウェビの方なら間違いはないでしょう！そんなことで日記に書かれてるブツをホムセンにて調達。
最近、次のバイク欲が湧いてきました！なので、ドナるためフルノーマルに戻します。…というか一度すべて組みましたがキャブからお漏らしチョロチョロ。でた、オーバーフロー(T_T)ほぼ新品ノーマルキャブを購入時に渡されていたので、そのまま組んで大丈夫だろと思ったのが間違いでした。ピカピカ綺麗ボディでも中身はダメだったの…？
前後のタイヤサイズの変更（F：110/70⇒120/70・R：140/70⇒150/60）に伴い、ケツ下がりになりました。純正リアサスの車高調機能で調整可能か某YSP店に問い合わせたところ、「個体差の微調整用なんで、あまりオススメしません」とのこと。。。高さの変化量を計算すると、F：+7mm， R：-8mm なんで、15mmリアを上げるか、フロントを下げるかとなります（あくまで単純計算なのでご参考までに）。リアサスでの調整が無理だとすると、フロントの突出し量で調整しかないと思い実施。トルクレンチを持っていない私は早速バイク屋へ。出荷状態で突出し量3mmだったものを15mmへ変更してもらいました ・・・
クラッチの重さが何とかならないかと思いネットで検索していたら、GSX-S1000にGSX-R600のクラッチレリーズを装着すると軽くなるとの書き込みを見つけカタナに装着してみました。カタナに付いているクラッチレリーズよりワイヤー取付箇所までが長くて、実際軽くなり効果的です。純正品番 23271-41G21です。
純正パッドでは若干フェードする感じだったのでインストの方からのアドバイスもありパッドを交換します。本当はエンドレスより安くて評価もいいZCOOにしたかったのですがラインナップになく、対応する予定もないとのこと。。。問い合わせ次第では対応するかもというニュアンスだったのでユーザーの皆さんはガンガンメールしましょう。パッドはCBR1000RR（17-19）などと同じようでスライドピンのないタイプですね。自己流のやり方なので自己責任でお願いしまーす。後日HSRを一日走りましたがタッチ、効きとも最高でフェードの予兆すらありませんでした。実績通り。
ついにフルコン導入ですaRacerはECUまるごと交換するフルコンです。ワイドバンドO2センサ（AF2、旧モデルはAF1）を使用することでオートチューン（AT）で簡単に自車両専用の燃調マップが作成できる優れものです。小排気量のバイクならシャシダイ使わなくても、公道をフツーに走って学習できちゃう程です。ただし、aRacerのファームウェア、アプリの品質については未知数。いつ何時不具合あるかわからないからそれを覚悟して使用すること。すべて自己責任で対処です。整備スキルや問題対処スキルがある人、その環境が揃ってる人じゃないと使用はおススメしません。ショップに丸投げするなら、ノウハウのあるショップと付 ・・・
