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車検の時に行う儀式で、普段つけているスモークをクリアに変えます。 気まぐれで、スクリーン(写真の3つ、一つはわかりにくい)を交換することもあります。 スクリーンは3種あって、オリジナル(穴あきクリア)、穴なしのライトスモークとクリアはモトコルセのものです。 なお、穴なしは、夏場などで長時間ライトを使うと熱でプロジェクターライトのレンズトップのコーティングが溶けますから、悩ましいです。 だから、プロジェクターランプの予備を買うことになってしまいました。
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車検の時に行う儀式で、普段つけているスモークをクリアに変えます。 気まぐれで、スクリーン(写真の3つ、一つはわかりにくい)を交換することもあります。 スクリーンは3種あって、オリジナル(穴あきクリア)、穴なしのライトスモークとクリアはモトコルセのものです。 なお、穴なしは、夏場などで長時間ライトを使うと熱でプロジェクターライトのレンズトップのコーティングが溶けますから、悩ましいです。 だから、プロジェクターランプの予備を買うことになってしまいました。
2023年5月。実は飛び石の後が色々とありました。前オーナーさんがサーキットを1回走っているとのことと、購入時に1万キロを走っているのでしかたありません。 サーキット走行車は飛び石(砂)後が酷いのが多くて、サーキットでは飛び石なんて出ないと思われるヒトが多いのですが、実は砂があって飛び砂があるのです。できるだけ傷消しをします。実はこの赤や白系の色合わせが難しいです。 そもそも、パーツで色合いが違う部分があり、色合わせが大変です。色やライン塗りは手作業なのでしかたないところです。特にバックミラー部の赤色と、本体の赤は少し色合いが違います。 本体は、下地にパールホワイト(このパールも難しい色)を塗 ・・・
ビモータのDB2やDB4、SB6Rは、YB9SRと同型のヤマハ(小糸製作所)のライトユニットですが、形状では4タイプあるのです。ちなみに、車検が通らない最悪なユニットは、当時のFZR400のプロジェクター2眼のタイプです。このFZRの2眼は両眼同時点灯のタイプでかっこ良いのですが、車検は片側だけなので、オリジナルのプロジェクターで光量が少ないことから車検を通すのは、まず難しいように思います。このFZR400用の2眼は、たとえバッテリーから直リレーしても光量アップが少なくて、Ph6Zバルブも改良型が出されて多少は明るくなったものが売られていましたが、今は手に入れることが出来ませんから、H1をLE ・・・
DB7Sの日本仕様はウインカーがLEDですが、このウインカーが曲者で、特にウインカーのプラスチック軸が細くて折れる構造です。 購入時にウインカーステーは左右ともにすでに折れていて、前オーナーが修理していた(本体にはモトコルセの違うウインカーがついていた)のですが、実はプラスチック自体が酸化してボロボロになっていました。 加水分解のベトベトとは違うような感じですが、いずれにしても、イタリアのプラスチックの劣化しやすさは普通のことで経験的に信用していません。現状で、オリジナルウインカーのついているDB7Sを乗っているヒトはすごく少ないと思いますし、そもそも、このLEDウインカーのパーツはありません ・・・
イタリアは当然として、日本やイギリス、ドイツなど地域で生産している他車の流用パーツがDB7では使われています。 こういうパーツ探しも楽しいですし、同じパーツなのに、ビモータが販売すると数倍の価格になりますが、直接見つけられると格安です。 その中で、同型ウインカーのステーの長さが短いタイプがあり、折れる細い部分がないので、これは折れないでしょうというのを見つけました。 ということで、短いステーのタイプにして、それにオリジナルのウインカーを付ける変更になりました。本来、横に長すぎたウインカーですが、ちょうどよいサイズですし車検もOKです。参考までですが、3連ではないのですがLEDウインカーが今でも ・・・
ヤフオクでYB9SRタンデムシート(BB1と同じもの)が売りに出されるときに条件反射的に購入してしまいます。これ、シート張替えができない、ウレタン成形なのです。しかし、買ったタンデムパーツはどれもなぜか本体との固定部分の穴が少しずれています。 無理やりだと何とかですが、壊れそうで、穴の位置修正が必要です。少しでもズレると、きちんと入らないパーツなのですが、ビモータは個体に合わせた調整をしているところがあり、しかたないです。結局、きっちりハマる既存のオリジナルシートを取り付けていますが、予備を取り付ける場合は加工(穴合わせ)がとても手間になるような感じです。 ビモータは1台1台が手づくりで、一人 ・・・
幾多の試練を乗り越え、いよいよバリオスの塗装も終わってあとは取り付けを残すのみ(フラグ成立)。 KAWASAKIのエンブレムは2個目のタンクに付いていたものを両面テープを貼り替えて再利用、あらかじめタンクの曲面にフィットするよう手で曲げておき、マスキングテープを使って慎重に位置決めしてから貼りました。 フロントフェンダーはフロントホイールとキャリパーを外して真っすぐ下にずらさないと交換できません。以前に買った激安フロント&リア兼用スタンドが役立ちました。
12月17日日曜日に百里基地で航空祭へのツーリングを誘われました。現地では芝生の上に駐車すると思うので、密林でサイドスタンドプレートを用意しました。しかし残念な事に前日に会社の忘年会が入ってしまいツーリングには行けなくなってしまいましたが、本日はせっかく用意したサイドスタンドプレートを取り付けます。
ワッペン見苦しかったので100均一ジェルネイルでぎんぎらにした粉はSHEIN、ほかダイソー いるもの・ますて・硬化用ライト・ベースジェル・ノンワイプトップジェル・黒のカラージェル・ミラーパウダー・アイメイク用チップ・粉払う用ブラシ・180くらいのスポンジやすり(最初に表面なめらかにする)・細い綿棒とか(文字に落ちた粉取る) 磨く→ベース→黒2度塗り→ノンワイプトップ→粉こすこす→ノンワイプトップで良しだ
2週間ぶりに帰宅。その2週間前にウレタンクリアを塗ったバリオスのタンクを磨いていきます。 遠目には艶があって一見綺麗に見えても、近づいてよく見るとユズ肌でボコボコです。でも大丈夫!耐水ペーパーで研いでコンパウンドで磨くのは最初からの予定通りです。
GPX250Rのバッテリーが弱ってきたので交換することにしました。2020年5月に交換したので3年半で寿命が来たようです。このマキシマバッテリーは、当たり外れが大きくてトリクル充電器に繋いでおいても、2年くらいでだめになったこともあり期待していません。今回は3年半なので星2つ程度の評価ですね。安いからその程度の寿命と思ってました。トリクルなしで3年半持つなら立派なんですがね。
レンガに爆撃され小破した話は以前の日記にて。当方のGAGの右ミラーはGSX-Rの物がついています。(ただし中古品のため詳細は不明)ネジの箇所は一緒でつくはつきますが、やたらとスタイリッシュ!※作業の都合上、向かって左側が今回交換する「右ミラー」です。
先週の続き。ウインカーのカプラーをホンダ純正に交換。念の為、メス側の端子を取り付けしカプラーに挿入する前に通電確認しました。無事に通電したのでカプラーに端子を挿入しナンバーステーを固定。このステーだとウインカーのオス側の配線に余裕がないのでカプラーの脱着がキビシイです。
フレームのサビを適当に削って、タッチアップペイントでヌリヌリこんな作業するのは学生時代以来ですマイナーバイクの純正色なんか売ってるはずもなく、なんとなく似ている色のタッチアップペイントを買ってきましたローバー用のブリティッシュレーシンググリーンオサレな気分でヌリヌリですなんたってレーシングですから
今回の作業でナンバー灯とウインカーカプラーが必要なので購入しました。ウインカーカプラーはアマゾンで検索すると純正品がありました。メス側2個で¥1,100もしました。ナンバー灯のカプラーは純正の販売をしていなかったのでホンダウインカー用を購入。手持ちの電工ペンチだとギボシ以外の小さな端子をカシメられないので工具も購入。これはカシメ部だけ有るタイプなので小型で軽くて使い易いです
◯Brembo P32Bキャリパーパッドが摩耗してきたので新しい物に交換します。しかしパッドの厚みのせいか清掃したピストンを押し込んでもディスクへの当たりがきつくてホイールが回りません(^_^;)。仕方なくグラインダーの研磨ディスクでパッドを削って取付けました。ところで研磨する新しいパッドをキャリパーから取外した際に裏面にフルードが付着していました。清掃した際のCCIメタルラバーの残りとも思えません。古いパッドの裏面を見直してみると剥離した原因はフルードによる腐食が原因に見えます。旧いBremboのP32Bキャリパーのシールキットは既に無さそうで、他のBremboのキットとHONDAのシール部 ・・・