前回の日記でボアアップキットを組む様子をアップしました。その目的はジャイロを原付二種で登録して、30km/h制限と二段階右折を合法的に回避することでした。でもその後いろいろ調べていたら、「ジャイロをボアアップして原付二種の黄色ナンバーは違法」「原付二種は保安基準により二輪で限定されてる」との情報を発見。まあ、見つけたのが知恵袋のような質問サイトだったので、ベストアンサーが正しい情報とは限りません。そこで、裏付け情報を求めて国土交通省の保安基準に基づいた情報を探してみた。だってヤマハのトリシティは3輪の原付二種だし、それならジャイロもオッケーなんじゃ？最終的に2009年の内閣府の特定二輪に関する ・・・
今月初め、Ｏ２センサキャンセラを取り付けた5日後ＦＩランプ点灯してしまいました。前回の日記削除は、悪影響が懸念されたためです。おかげでいろいろ勉強できました。ＦＩランプの点灯は、自己診断機能で確認できます。バッテーリーケース内の「ディーラーモードカプラー」にＯＮ／ＯＦＦできるスイッチを繋げて短絡するとＦＩランプの点滅パターンで原因が絞り込めます。一度エラー表示が出ていたのに、出なくなってしまった場合は、過去歴に保存されているので、過去歴を呼び出す事もできます。カプラーの端子を短絡状態に(スイッチオン）しますスロットルを全開の位置で固定キースイッチＯＮ（エンジンは止めた状態）以上の操作で過去歴表 ・・・
1ヶ月ほどかけてコツコツとヤフオクで集めていたパーツが揃ったので休みのうちに組み立ててしまおうと思い朝からバイクをスタンドオン！！いやしかし、熱い・・・ 昼前に終わらないと死んでしまいます。
ノーマル110ccに不満があるわけではないが、リスク少なくボアアップ出来るならやってみたい。社外キットを組めば確実にパワーアップするのは分かっているが、耐久性が犠牲になるのは明らか。そーゆーのはうちのKSRには正直しんどい(;´Д`)幸い、KSR110は純正パーツでボアアップ出来るので(しかも安価)やってみたる。知ってる人は知ってる、いまさら自分が言うまでもないタイカワサキのKAZE125の純正パーツ(シリンダー＆ピストンキット)で125cc化出来る。リバーサイドというお店から購入。ピストン、ピストンピン、ピンクリップ
2020年6月22日急に火花が飛ばなくなりました。プラグを変えても駄目でした。ここはいつも冷たくあしらわれる、あのバイク屋さんの力を借りるしかない。汗だくになってバイクを押して持って行きました。相談したら、「急に火花が飛ばなくなった場合、ＣＤＩ の可能性が高いが、部品は供給されていないので、うちでは修理できません。自分で中古部品を探してください。」と言われました。ありがたい情報をいただいた私は、汗だくになってバイクを押して持って帰りました。ちなみにイグニッションコイルの場合、急にではなく、だんだん調子が悪くなるそうです。
ジャイロは1種原付なので、法定速度30km/hで、二段階右折も必要です。でも、正直どちらも命がけだと思うんですよ。安全に走る為にも合法的にどちらも回避したい。ジャイロで定番の改造と言えば、後輪の輪距離を500mm以上に改造し、ミニカー登録しちゃうってのがあります。ジャイロUPは495mmなので、ホイールハブの内側に3mmのワッシャ―を左右に1枚づつ入れれば501mmになって超簡単。ミニカーになると30km/h以上で走ってもいいし、二段階右折も不要。それにヘルメットも着用しなくていいという無法ぶり。ただし、要普通自動車免許。それか、ボアアップして二種原付にしちゃう方法。要小型二輪免許。ヘルメット ・・・
真夏を前に、グロムくんの熱ダレがひどくなってきたので走行時のオイル温度をチェックしてみようとELM327とTorqueProを使ってグロムのECU車両情報にアクセスしてみた。グロムくん、OBD2に簡単にアクセスできてとてもいい子(笑) ELM327:OBD2スキャンインタプリタというもので、ディーラサービスがOBD故障診断機で実施することができるようになる OBD2:オン・ボード・ダイアグノーシス、ディーラサービスが故障診断機に使うコネクタや通信仕様の規格、故障コードも規格化されてる ECU：エンジンコントロールユニット TorquePro：スマホ有料アプリ、ELM327を使ってOBD2にアク ・・・
天候が不安定な今日この頃、【鹿男爵】ことＹ様に懇願し《にこにこオフロード》に連れていってもらいました。集合時の空は曇天模様、しかし30分ほど目的地へ進んでいるうちに小雨が降りだし雨脚は徐々に強くなってゆく・・たまりかねてコンビニで雨宿り。いつもならば「雨が強くなってきたから中止にしよう」と言うところですが、「山遊びしたい病」が重症化していたため強行突破！！(画像は晴天時のものです)
昨年，中華製コンプレッサが壊れてしまったため，近所のホンダにビードを上げてもらいに行った.そこのおっちゃんが，ビードワックスの代わりにシリコーンスプレーをじゃんじゃんぶっかけていて，それをまねしてみると非常に具合が良いことが分かった.まず，新しいタイヤがリムに入りやすい.初めの片側は手だけで難なく入る.以前は，汗だくでリムの塗装もボロボロにしながら，苦労して入れていたものが，スポッと入るようになった.新調したリョービのコンプレッサの性能がまともなこともあるが，ビードも一発で上がる.以前はここもだいぶ苦労した記憶がある.何しろ滑りが重要だ.シリコーンスプレーをたっぷり使ってタイヤを交換してあると ・・・
地獄のような炎天下が続きますが盆休みです！＼(^o^)／で、ピストン・ピストンリングを交換し3日ダウンしても調子が良くならなかったアヒル号もうこうなったら…アレしかないなぁと事前準備を進めてました。まずは塩飴！＼(^o^)／作業中に塩分無くなったらたーいへん。（時刻は朝5：00です。）
ＮＣ750のエンジンオイル交換記を色々見ても上抜きじゃあまり抜けないような感じでしたが、やってみました。オイルパン形状も良い感じで、試しにチューブを差し込んでみるとオイルパンの一番低い部分に到達するようでした。いいぞホンダ！ 交換前のオイルレベルはＬｏ付近で、上抜きで抜けたのは2.95Ｌなので完全に抜けてますね。
スリップサインまであと1mmのリアタイヤを交換しました。私のやり方…(1)新しいタイヤとチューブが届いたら、タイヤの中にチューブを入れて規定圧の半分ぐらいエアーを入れる。⇒一晩おいておくと、タイヤが広がってリムに入れやすくなるし、ビード間も広がるのでチューブが入れやすくなる。折りたたまれた状態で届くチューブのクセもとれる。(2)古いタイヤを外す。(タイヤレバー使用)(3)新しいタイヤをチューブを入れずにリムに組む。(ビードを両側とも入れてしまう。タイヤレバーを使用するが、チューブがないので当然パンクしない)(4)片側のビードをタイヤレバーで外して、チューブを入れる。(5)もう一度ビードワックス ・・・
Z125PROの前後タイヤをニュータイヤに交換しました前後ともミシュランで前 シティグリップ 100/90後 シティグリップ2 130/70 前後で銘柄が違っているけど細かすぎることは気にしない後、リアは120→130にサイズアップさせてます
ニンジャ400、慣らし運転も終わりましたので好みのエンジンオイルへと交換しました。入れるオイルはASH FSE、ここまでは決まり。さて、粘度をどうしよう？うん、10W-40にしよう。
Vブーストとは、ヤマハＶ-MAXに搭載されている有名な過給システムのことです。SRV250ルネッサはツインキャブを搭載しているバイクなのでそこからエンジンに繋いであるインシュレーターも二つ付いています。今回はインシュレーターのフロントとリアに付いている負圧パイプを繋げてＶブーストをかけてみたいと思います。構成としてはリア側二つのうち大きい方の負圧パイプを燃料コックとポンプの動作用にして、残りのパイプをフロントと直結します。結果としてはエンジンの不等間隔音が強調されました。エンジンが掛かりにくく下の燃調が濃くなっている感じです。走り出してしまえばアイドリングも安定し、各ギアで+5キロほど引っ張れ ・・・
エンジンが御臨終して約1年、ようやく手頃な前期エンジンをゲットしました。キックが無いだけだろうと呑気に作業開始。問題なく取付はできましたが、火花が飛びません！点火方式が違うみたいで、フライホイールとジェネレーターカバーごとコイルを後期の物と取替えてみました。すると無事に始動できましたー！フライホイールはプーラーが無いと抜けないので他車用のM30サイズを購入、二度と使わないであろう工具が増えてゆくorzちなみに前期エンジンはエアインテイクも無いのでキャブ側のチューブを適当に塞がないとアイドリングしてくれませんよー
試走から帰るなり、いきなり強い夕立になり、買い物にも行けず仕方無しにブログ投稿。オンの遊び場が封鎖されてしまったので、最近はもっぱらダート遊び。オンタイヤも交換時期なので、スノータイヤ履かせていたホイールにオフタイヤ履かせてみました。うん、なんとなくいい感じ。なんとでも応用が効くのがモタードの強み。
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