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毎度まいど暑いので今回もバイクいじりをすることに今回はボーナスが出たので我慢できずにポッチってしまったサイレンサー交換をします。
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6月に交換し、10日前にも乗っているのにバッテリーが完全放電。充電後テスターで確認すると、回転を上げると電圧が下がることが判明。レギュレーターが原因でした。13年前に中古の製品に交換していたから、よく持ったなあ。長持ちする消耗品と思うべし。LP2という安価な製品にして、どれだけもつかな。まだ捨ててない以前のバッテリーはまだ使えることも判明、もったいないことした。バッテリーを疑う前に、レギュレーターを確認! 覚書 回転を上げて、電圧が17V以上になるのはレギュレーターが× 回転を上げて、電圧が下がるのはバッテリーのみ消費で、レギュかオルタネーターが× オルターネーターは、交流電圧を測定
先日、ウオタニ製SPIIパワーコイルキット装着、取説にはプラグギャップ調整が必要とあり、ノーマル状態0.8ミリから設定値1.1から1.3ミリにての変更でどう変化するか?ベストセッティングも探ってみたいと思います。ちなみにノーマルギャップでも発進時からのトルクアップやおっ!と感じる部分が有りました。
PS250でこけて削れた左足用ステップのパテ埋めと塗装さて、さすがに体が痛いので(主に首と腰)午後までだらだらして夕方近くのちょっと涼しくなってから作業開始ホルツ 補修用パテ 穴・へこみ用 カタロイペースト 400g Holts MH104 https://amzn.asia/d/0QsNHad #Amazon @Amazonより 作業前撮り忘れたけど、コケて削れたステップをヤスリ掛けして、ホルツの補修用パテぬりぬりその後ヤスリ掛けして成型 まぁてきとーでいいよテキトーで(いい加減
今回車検を取ったグラディウス650は走行距離33900ｋｍになりました。そこで最近ギヤチェンジのフィーリングが悪く、走行していても疲れを感じるようになりました。 そこでシフトチギヤレバーにグリスアップチェーン調整などしてみましたが改善されず。 そして、皆さんの日記や整備ブログ、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅを鑑賞しているとリヤのハブダンパーを交換すると良いみたい。 という情報を得ました。 ということでハブダンパー交換にチャレンジです。 最初にアクスルシャフトを外します。アクスルナットを緩め、シャフトを抜き取ります。 タイヤの下には木のスペーサーを噛ませます。この際に、安全靴等で足を保護しつつ少しタイヤを浮き ・・・
最近冷却系が不安定で走行後にクーラントを吹いたり、クーラント交換後もエアが全然抜けなかったりしていました。 疑えば切が無いのですが、とりあえずラジエータキャップ、サーモスタット辺りを疑って交換してみることにしました。で、交換作業をしてみた所、 どうやったらこんな壊れ方をするのか??クーラント交換作業で真空引きしたのが悪かったのか?ラジエータ側の圧力が瞬間的に相当上がったのか、スピンドルがブラケットから外れかろうじて空いていた隙間からヘッド側の圧力は抜けていたようですが、これではバルブとして機能していません。これでサーキット走行をしてた事が恐怖ｗ 皆さんもお気を付けください。普通はこんな目に見 ・・・
ジータのベースグリップを使用していたのですが、外側が減るのと 最近の暑さのためなのか溶け始めた ソフトコンパウンドチューブ。ベトベトするので、交換しようと考えたが買い換えても、すぐにダメになるのではないか?と思った。 外側だけスポンジフォームにしたら、ベトベトから 解放されるのでは?と、スポンジフォームを買い 半分にカットして 通してみた。ちょっと力強く引っ張ったら、スポンジフォームが 破れました。エアーガンで エアー使って はめれば良かったと 後悔。付けて 一旦終了。
ツーリングメインなので、USB電源を取り付けました。気に入った製品がたまたまお手軽な、ブレーキスイッチから電源が取れるタイプのものだったので自分で取り付けました。スイッチの操作性を考えて、レバーホルダーの右側に取り付けました。写真ではケーブルがゴチャついてますが、別途15cmのケーブルを購入しました。取り付けは特に難しいことはなく、フロントブレーキのスイッチを外してハーネスを噛まして、フロントカウルを外して配線を収納し、ボディーにアースをつけて元通りにして終わりです。TypeAの2.4A✕2なのでいろんなデバイスに対応できて便利です。ミニバイクは発電量小さいので常時接続はやめたほうがいいかもし ・・・
機械式タコメーターを取り付けてから、微妙にクラッチに違和感を感じていた。 ニュートラルに入れるのに3000回転をキープしないと入らないし、回転数は規定の1500なのに、ローに入れてブレーキ離すとヌルヌル前進する。 こりゃ切りきれないと判断して、調整するもクリープは治らない、ニュートラルも気持ち入りやすくなったかな程度にしか改善しない。その癖走ってみると回転数はモリモリ上がるのに、トルクも感じなければ加速も悪い。切りきれてない上に繋がりきってもいないと言う、泥沼状態に陥ったのだ。 クラッチカバーの調整部を弄っても、ケーブルのエンジン側を弄っても、レバー側を弄っても症状は改善しない。 何故じゃろ ・・・
Kaedear (カエディア)電圧計付 USB電源 KDR-M2Cを取り付けました。接続は、デイトナ製D-UNIT なので、ギボシ接続です。SAEケーブルの片方を切断して、ギボシを圧着し、コルゲートチューブに通しました。今回の取り付け位置は、左バックミラーにステーをかませて固定しました。エンジン停止時は12V前後ですが、始動時には14V前後を表示するので、レギュレータの確認も可能です。
前回、マジェスティ125に取り付けたデイトナ製D-UNIT WRをXTZ125 にも取り付けた。左サイドカバー、左右のシュラウド、ヘッドライトカウルを取り外した。今回も7mmコルゲートチューブを通してバッテリーへ接続。
写真の左から順番に 前回39,000ｋｍで開けた時→塗装剥離剤なんかで掃除して組み立てた時→41,000ｋｍで開けた時です。2,000ｋｍ走行でほぼ前と同じような状態になるってことは直ぐにカーボンは溜まるやと実感しました。今回は掃除をせずに組み立て、カーボン除去剤をガソリンに入れたですが、メーカーが3,000km走行毎の使用を勧めているのが納得できました。
ここまで暑いと青空ガレージでバイクいじりなんて普通の人なら考えもしないでしょうでも私にはこんな状況下でもバイクいじりしないと気が済まないし普段こういった時間を作ることができないので酷暑だろうがなんだろうが私はやります熱中症には気を付けながら・・・(^^)v
夏までにはサーキット走行したかったのに、一向に作業が捗らないのでウェビックへの日記投稿を断ってまで頑張るも、余り進まなかった作業ですが、更に夏本番を迎えて灼熱地獄に何度も熱中症寸前に陥る危機に!ｷﾞﾘ駆け込みで未だ安いタイミングでスポットクーラーを手に入れられたので助かった!それでも夕方からだと言うのに作業開始1時間もすれば身体に冷気を当ててても体調がおかしくなって来て・・(；´Д｀)ﾔﾊﾞｲ! 作業の進捗状況も「牛歩の如く」ですが、ここへ来て何とかフレームにホイールを取り付けて「漸くエンジンを載せられた!」と云うことで、唯一、主にお仲間さん向けにInstagramに投稿してた写真流用にて現状 ・・・
グローブの親指と人差し指はスマホ対応だ が、スマホの操作がしずらい、スマホナビの地図の拡大縮小とかまともに操作できず地図がずれる、そして戻せなくてイライラ ということで、PS250にタッチペンを導入することに ダイソーで3つほど部材を購入タッチペンはこのスリムのやつだけがストラップ穴が開いていたのでこれにした落下防止のスプリングストラップタッチペン保持用のケーブルホルダー ケーブルホルダーの両面テープは意味がない(すぐグズグズになった)ので最初からカッターで削いでおきましょうケーブルホルダーに穴を開けて100mmの結束バンドでハンドルバーエンドに開いている穴に通す。
前回の車検では純正シールドビームで照度不足のため不合格。ハロゲンライトに変更、リレードライブにしてリベンジしたという経緯があります。今回は更に万全を期すために高効率バルブに換える事にします。