朝一番にセルスイッチを押したら、ウィーーーーン、ウィーーーーンと、エンジン掛からず 空回り。 軽快に空回りを続けていると、クランキングして、エンジンがかかった。メインエンジンとセカンドエンジンは 同じような走行距離ではあるが、スターターワンウェイの分解時の確認で 滑る事なく動作していた。 同時に 二つの部品が同じ症状で不具合が出るのは、別の問題が有るだろう。とネットを調べた結果セルモーターの回転不足か、バッテリーが弱っているかの どちらかだろうと判断した。 頼んでいたブラシセットが届いたので、交換する。雑にサンドペーパー当てていたアーマチュアも、800番のサンドペーパーで表面の汚れを落とした。 ・・・
ういっす。フレーム改修作業も未だなのにFR/RRセンタ出しをやろうと思っております、はい。 FRディスタンスカラーは眼力と考察力からギャンブルに出ました()が、製作した仕様で微調整シムさえあれば、Ducati純正のディスタンスカラーが流用出来るっぽい。偽物本物は言うに及ばず、狂気染みた観察力は衰えていないらしいです、はい。 真似するあたおかは居ないでしょうけれど、こいつに関しては安易に真似すると死んでしまう恐れありなので、しっかり書いておきますね。 キャリパのオフセット課題と同時にホイールのセンタを出さないと簡単にぶっ壊れますwつか理屈を理解しないと最悪死にますww (センシティブなワードは日 ・・・
2023年4月。バッテリー交換、純正はYTX12-BS(GSユアサ)です。 DB7はバッテリーを前に45度傾けるので、液漏れ対策している「シールド型」が指定されています。 シールド型は「VRLA」という傾けOKのタイプで、YTX12-BSでもVRLA表記が無いとダメです。前オーナー様が、互換性のあるBSのBTX14-BS(少し容量が大きいタイプ)に変えていまして、まだ使えるのですが、今回は同じものに交換です。 12サイズより容量が増えるので、若干バッテリーの高さが増えますが、14サイズまではそのまま入るスペースがあります。 あと、リチウムバッテリーの交換を考えたのですが、エンジンの真横で高熱の ・・・
何日かするとセルが回らなくなってしまうカブのバッテリーを交換した。アマゾンでTAIWAN YUASA [ 台湾ユアサ ] シールド型 バイク用バッテリー [YT4L-BS高性能版] YTX4L-BS ブラックを￥84のポイントを使い￥3,000で購入した。品番にYTの後にXがつくのはセルつきのエンジン始動に対応した高性能版とのこと。 取り付け前にはつるくんのアドバイス通り初期充電を行いました。 取替後はセルが元気よく回りエンジン始動、自分も元気になり小雪が舞う寒さの中、近くのマルナカに買い物に行きました。
SUPER NATTO 中国製2020年6月交換すること3.5年が経ちエンジンが始動不能になった。セルモーターは回るが始動せず、フル充電して24時間後に電圧を測定すると12.6Vと、かなり劣化していた。確か,購入価格は4000円ぐらいだったように思う。冬季は補充電して労わっていたけど、あまり長持ちしなかった、まぁ出先で始動不能になるよりかは良かった。
細々と部品を集めてばかりで飽きてきたのでw買い集めた部品で色々やりますね( ^ω^) 先ずはフューエルセンサー。これも当然廃盤なのに元々付いて居たセンサーはハーネスが根元からもげてます(ノ∀｀)仕方が無いから中古を買おう…中々出てこない。偶に出て来たかと思えば、とある意地っ張りとの大バトルw 代償はデカかったものの酔いに任せて完全勝利!さっさと付けますわw
以前に買ってあったボアエースの強化ステムベースを取り付けました。ステムナットを外す工具を探しに、近所の工具店で見ていたら、10年以上前に買ったことがあることを思い出し、探したら工具箱の底に有りました。(笑)後は、27mmのナットを外す工具と普通の工具があれば問題無く出来ました。ステムを外すのに、メーターステーを外さないと取れないので、メーターを外そうとしたのですが、ライトを外さないとメーターが外せないので、ライト外して、メーターのコードを外して、やっとステムを外せました。フロント周りを浮かさないとならないので、ジャッキは必要ですね。簡単な部品ですが、交換の手間が大変でした。やらなかった理由です ・・・
バッテリー交換は2回目。前回は点検時にドリームで交換で高すぎて今回は自分で。 作業は簡単。外してつけるだけです。端子は必ずマイナス→プラスの順番で外しましょう。 GS50でも自分で交換してたので、何も難しいことは無いです。 今回はデイトナ製をチョイス。 走行距離:57092km
MT07のバッテリーを交換しました。新しいバッテリーは台湾ユアサでTTZ10S（写真1の右側）。純正のバッテリー（旧）はユアサYTZ10Sの日本製でした（写真1の左側）。使用年数が5年以上経っててセルの回りが弱くなった感じなので、交換しました。バッテリー寸法比較（内は旧）mm、縦93（94）・横149（152）・奥行87（88）と新しいバッテリーの方が少し小さくなってるので寸法的には問題なさそうです。写真2は、旧バッテリーを取り出すために、シートを外し＋ーケーブルとETC他の配線を脇に除けた状態です。何故かバッテリーは寝かせて付けて有ります。新しいバッテリーの取り説には、横（寝かせて）取付は禁 ・・・
先日USB電源を交換した際に気が付いたんですが・・・ バッテリーが瀕死の状態で始動がやっとの状況（爆） しばらくエンジン掛けっぱなしで状況変わるかなぁ?と思ったんですが、始動性はあまり変化なく、今日は休みだったのでちょっと遠回りし50kmほど走ってライコランドまで行き、充電できてればなんて思ったんですが、店頭で試しても始動性はさほど変化なく、バッテリーの寿命と判断し、店内を見てたら純正品と同じものが売っていたので突然死前に交換してもらいました。 商品名：古川電池 FTX9-BS交換時走行距離：21,298km しかしバイクのバッテリーって高いですよねぇ・・・ newyorkstakeさんがタイ ・・・
タイトル通り、某オフ系メーカー製同等?のレバーだけあり耐久性、操作性、精度はなかなか良い感じです。そもそも以前、トリッカーに取り付けて気に入って使用した物とほぼ同じ仕様!確かウェビックさんのブランド品インパクトのレバーと酷似しています。このメーカーオリジナルが各社OEMされているような?とにかくシンプル、スマートなデザインも好印象なレバーです。操作性についてはガタは気になる感じと言うより遊び程度です(ノーマル同等です。)、更にはレバー部分の整形も指に馴染み易い形状ですし、調整幅も広くショートタイプでもしっかりと確実にブレーキングが出来ます。ホルダー位置がある程度調整出来れば更に純正と同様な快適 ・・・
キャブレターからアクセルワイヤーを外すのに純正ワイヤーのままだったので、オイルポンプとの二股になってるジョイントのところで外したのですが、ふと気が付くとゴムのカバーの中に在るだろうと思ってたのに「あれ、ワイヤーのジョイントが無い!」辺りを見渡せど見当たらない・・まぁこの際だからアクセルワイヤー1本に換えよう!とAmazonを見てみたらキタコのハイスロキットも値段が変わらない!ので取り寄せしてみたら、巻き代が短すぎるし駄目だこりゃ!試しにエンジンを掛けてみたら「いきなり全開!」仕方が無いので同じキタコのインナーワイヤーキットを取り寄せ!
ある日乗っていたら、スロットルの動きが渋いので走りがギクシャクして乗りずらいし、気分も悪いので、しばらくやっていなかったグリップ周りを給脂・給油することにした。グリップを外してみると油分はあるものの、汚くなっていてフリクションが増えていた模様。パーツクリーナーとウェスを使って汚れを綺麗に落とします。
○原因判明端子外しを使ってもなかなか端子が取れなかったデイトナのヘッドライトリレーに使われてる端子は爪がないタイプでコネクタ内のお尻側に留めが付いてました。何とかヘッドライトのハイビーム出力側の端子を取外して分岐配線を追加してACE-2802に配線してテストしましたがやはりインジケーターは点灯しません。ここで漸くランプ自体が壊れてるんじゃないかと気が付いて試しに直にバッテリーに繋いだらハイビームインジケーターは点きませんでした(^_^;)。結局、ACE-2802のハイビームインジケーターが通電してもLEDが点灯しない(壊れてる?)事が判りました。代わりに現状は使えない油圧警告灯に配線してハイビ ・・・
クラッチレリーズに 延長部品(写真の部品）を追加して、クラッチが軽くなる仕様にしてました。 しかし、左手が横着になってしまったのか、それでも重たく感じる事が有ったので、さらに延長するために 長穴加工した。
車検後、バッテリーが弱いとバイク屋の店員から言われ、調べたら新品購入してから5年経っていたのて、新しく新品バッテリーを購入し取り付けしました。バッテリーの出し入れがしやすいように、すずらんテープを張り付けて取り付け。取り付ける際に、すずらんテープがスロットルワイヤーに干渉しないように。作業時間は30分もかかりません。さすが新品バッテリー、エンジンのかかりが早いです。これで、出先のバッテリー上がりの心配が無くなりました。
何とかフロントタイヤの方は組めたので、ホイールとブレーキドラムを元に戻し、ﾊﾞｷﾊﾞｷだったフロントフェンダーを、これまたTLM220Rの新品フェンダーと交換!交換したものの、トライアル初心者の内はﾊﾞｷﾊﾞｷの方を付けておいた方が良かった?
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