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現象から部品交換までの話 街中、ストップアンドゴーを繰り返して冬に乗っていたら水温計の温度が爆上がりしました。普段なら100℃から冷却ファンが稼働して105℃を推移するところ、110℃を突破!しまいには、冷却系の警告ランプが点灯する始末・・・訳が分からないよ! 通常速度の走行風で、クールダウンして、警告ランプ消灯、急激に100℃を下回り、冷却ファンが停止。信号待ちをすると水温計が上昇して100℃を突破!
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現象から部品交換までの話 街中、ストップアンドゴーを繰り返して冬に乗っていたら水温計の温度が爆上がりしました。普段なら100℃から冷却ファンが稼働して105℃を推移するところ、110℃を突破!しまいには、冷却系の警告ランプが点灯する始末・・・訳が分からないよ! 通常速度の走行風で、クールダウンして、警告ランプ消灯、急激に100℃を下回り、冷却ファンが停止。信号待ちをすると水温計が上昇して100℃を突破!
今回は冷却水の交換です。実は一番心配していたのがこの冷却水です。オイルが入り込んでいたり、サビが浮いていたりしていてもおかしくないと思っていました。 しかし、結果的には排出した冷却水は「替えなくても良かったのでは?」と思うくらいにきれいな状態で、嬉しい誤算でした。 今回使ったケミカル、パーツはこちらです。 1.WAKO’S ロングライフクーラント LLC(ロングライフクーラント) 2L R311https://amzn.to/4atSipE複数のサイトを確認し、購入時点では送料込みで最も安価でした。 2.デイトナ バイク用 ドレンワッシャー M12 厚さ1.7mm ドレンボルトガスケット 3枚 ・・・
sc40 の水温計が数ヶ月前から水温表示されなくなり、--表示のままになりました。温度表示しないので、水温不明のまま近距離通勤をいいことにそのまま使用。105度を検知しないのでラジエターファンが回らず、ラジエター液沸騰して、右足の足首あたりから高温の蒸気とラジエター液が吹き出しました。仕事忙しくメンテナンスできなかったので、ラジエター液補充しながら騙し騙し乗っていました。先日2度目のラジエター液の噴出があり、修理することに。温度検知せず--表示のままなので、ラジエター液補充とエア抜き→症状変わらずメーター内までの配線確認、異常なしラジエターの水温計を交換→--表示のまま変わらず。ラジエターキャ ・・・
現在走行距離34173km いつ頃からかよくわからないんだが、シフトポジション表示がデタラメになる時がある。最近顕著になってきた。始動直後、1～2表示がランダムに表示されたりとかサ(笑) おもち:SUZUKIのバイクはダメだな～ ECU(コンピューター)がシフトポジションを把握して一応燃調マップを切り替えているらしい。 ※N(ニュートラル)or 何かギヤが入っているか把握する程度と思われる。あとオレの2018モデルは5速以上の速度リミッターの関係かな? そんな程度です。
夏も後半戦、秋の気配も感じられる（まだ暑いけど） おもち：今年の秋、ま～た車検なんだよな～ 2021年10月、LLC（冷却水）は交換した事にしていた。よって2025年まで交換しなくても平気なのだが、整備記録になにがしかの作業履歴は書きたいような気もしていた。 ※画像はオレが撮影した入道様です。キレイでしょー
レストア完成したＮＳＲ80ですが、近場を走ってのチェックでは良かったので、久々にスパ羅漢まで走ってみようとしたら、途中でスピードメーターの表示がしなくなり、ギア比がハイギア過ぎたのか、ギアのつながりが悪い、そして佐伯の上り坂でトラックの後ろを追従して走っていたら水温が100度を超えてオーバーヒートしそうな事に・・・早速対策してみましょう!まずは原因調査の為外装を外します。
人様から良いと評判のSP忠男のパワーBOX入れて乗りやすくはなったけど、音がノーマルだと静かすぎるので、サイレンサーをMIVVに交換。イタリア製品だから精度の問題で四苦八苦を覚悟をしてたら、精度も良くすんなり直ぐに付きました。寧ろ純正のマフラー外す方が大変だったかな?まだ慣らしも終わって1000キロ程度なので固着も無く、O2センサー線の取り扱いだけ気を使いましたけど。壊すと高いらしいので。何だかんだフルエキ交換と同じ事になりました… 車検時にノーマルに戻すのが大変そうですけど。純正エキパイマフラー一体型なので重いのと分割出来ないので、O2センサーはしっかり上から外さないと駄目そう… MIVVの ・・・
シートの座面が狭くてウレタンも薄かったのでSeat Joy Secondさんにシートのカスタムをお願いしました。純正シートは私の体格と体重だと2～30kmでケツが痛くなります。オフ車だから薄くてもいいんじゃないの?という説もありますが、途中の峠も気持ち良く走りたいのです。 ヒマラヤンの時は30mmアップと大体の形状と使用表皮を伝えて、あとはおまかせで作ってもらいましたが、今回は仮形状を作ってもらって試乗して本形状を作ってもらうことにします。
前回、クランクケースの組立後の続きです。クラッチの組立は、クランクギアとバランサーシャフトギアの合いマークを合わせて組立し、ロックナットを締めつけようとしたら、シャフト部に回り止め用の溝が無い事が分かりました。整備解説書を見てみると、ロックナットでカシメるタイプとロックワッシャーで止めるタイプが有り、今回使ったＮＳＲ50のミッションはロックワッシャータイプでした。と言っても、ＣＲＭ80のクラッチを使う為ロックワッシャーは使えない・・・
単純だけど一応重要項目なので難易度は高く(車種によっては厳しいのあるはず)。TDMは面倒くさいものを外すのさえ慣れてれば、即アクセスからの取り外し。樹脂とアルミの合体品で、中にサーモスタットが入ってます、カプラーは水温センサー。ボルト2本、中にOリングで留まっていて、LLCの流動や圧力もあるし、振動もあるのでステーでフレームと結ばれてますが…ゴムのOリングくらい振動対策でほしい作り。(水配管も逃げになると計算してると思いますけどね、あと一歩欲しい)取付位置でいうと下側のボルトの辺りの合わせ目からの滲みなのかクラックなのか…とにかくガスケットとかも入ってる訳でもないし、熱源に挟まれてるので厳しい ・・・
先日、Z125の慣らし運転で箱根峠まで走った際、2時間位で手のひらと尾てい骨が痛くなり、非情に苦痛状態に。たかだか2時間程度で、こんなに痛みが出るなら長距離走り対策をしないと絶対アカン!鶏和え酢、毎度の密林でグリップ・カバーとゲル・シートを購入。手の平の痛みはグリップが硬いのと、使用しているグローブが手の平にクッションの無い、夏用のペラペラのグローブだから尚更痛みが出るので、最初ゲル・グリップに交換と考えたが、偶々グリップ・カバーが目に留まり取り付けが簡単そうなので購入。ゲル・シートも厚み、Sizeが丁度良いのがあったので購入。(安価だったし)(笑)
車種 : 2002年式 BA-AA01カブ50 もらった状態ではシートが破けていたらしく、ビニールが巻いてあったので、さすがに見た目が悪いwヤフオクで古い純正シートを見つけて交換。価格はシート3,300円、送料1,200円で4,500円。裏側は錆びているけど破れもなく、純正のC50タイプだったので選んだが、到着してステーを見ると形状は違うものだった。中古のシートがステイ付きだったし、ネジの大きさなどは同じなのでなんなく交換完了。 これは素人でも簡単な作業でした。
ノーマルシートがややくたびれて色褪せもしてたので、中古良程度のシートを使用してましたが初期型風のプレーンな表皮だったので変更。 お世話になったのが、錦糸町と両国の間辺りにある サゴウ工芸 さん。昔ながらの町工場的なお店です。このデジタル時代にアナログ営業で、自力で持ち込み。直接打ち合わせ。自力で引き取り。現金払い。納期は約2週間でした。昭和のアナログな人間的には非常に助かりますw尚営業時間がかなり限られている(月火水金のAMのみ)なので、頑張るしかありませんwww 今回のオーダーは、90年代純正風のシート。イメージ的には、、、ZEPHYR+W6÷2 黒一色。大きめのタックロール。今は無きタンデ ・・・
セロー乗りの皆様、シートの裏側どうしてますか？今日は仕事をさっさと切上げ、この問題に取り組みます。1枚物の泥よけ？を付けようにもシートの取付ネジがある為難しいそこで、シートボルトレス化を敢行する事にしました。取付穴ってチョット大きくないですか、そこにサイドカバーのグロメットを入れシートのネジにドングリを付ければ良いのではと考えＭ6×30ナベボルトの頭をドングリ状に研磨するとピッタリ。次回 泥よけ問題に取り組む予定です。