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ブログ更新~オートバイの旅~justa2ofus-kzblues.com「やってくれるぜ、USA(泣) 。次男との山歩きから帰宅後のメンテなど。 2019.5.5(日)」
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ブログ更新~オートバイの旅~justa2ofus-kzblues.com「やってくれるぜ、USA(泣) 。次男との山歩きから帰宅後のメンテなど。 2019.5.5(日)」
最近握力が低下してバイクに乗っていてクラッチレバーが握れない…Nissinのラジアルマスターに交換をしました。あまり期待はしていなかったのですが、レバーが軽い。これで少しは遠乗りが出来そうです。
時々、クイックシフターがシフトミスすることがありソフトを疑っていたのですが、原因はシフトペダルに付けたスイッチでした外気温が上がった影響か、シフトペダルを深く押し上げないとスイッチがオンしないようになっていました粘着テープがズレたのか、スポンジ緩衝材が気温で柔らかくなったのかでしょうバイクには温度依存性の高い部品や、経年変化の速い部品、振動に弱い部品は使ってはダメですねこう言ったところが素人仕事なんです
手の大きさが妻並みに小さい私。純正のレバーだと遠すぎる（特に位置調整機構が付いていないクラッチ側）ので、安物のレバーを買いました。左右で3000円しない割にはかっこいい。…ところで、安物買いの銭失いとはよく言ったもので、ピボットボルトを留める穴のサイズが異なりました（半ギレ）自分ではどうにもできず、●ッドバロンで500円を払って加工してもらい、何とか取付完了。結果として、外見はよくなり不安視していたガタツキもなく、操作もしやすくなって大満足です！
27年前のバイクで、レバー類もガタが多い。 ブレーキは昨年交換したが、クラッチもやってみたくなり、純正パーツで約3500円で購入。グリップとウインカーのスイッチも外さないといけなくて、手間が意外とかかる。作業は約1時間。グリップの再利用も問題なくよかった。 交換して、ちょっとクラッチがかるくなったかな。
近年、クラッチがすげー重いなーと感じていました。ワイヤーを手入れしても解消できないので、細工してみました。今までXR250R系MD30のレバーセットを装着していましたが、更に使いやすく軽いモデルを探しました。TLM220、MD23の物を採用。このレバーは、指を架ける中指薬指部分の面積が広くなっています、負担的にも楽かな。（写真の品）なんと、ブラケットとセットでオークションで￥500でした、やったね。旧部品でも掘り出し物ありますね。（普通こんなの買わないよね、常識越えてます。）いやーボロですな、失敗してもいいからこいつを加工しよう。
純正360Cグリップヒーターはノーマルのグリップよりも細くて、長時間走ると手が痛くなってしまいます。最初は気が付かなかったけど細過ぎるのはかなりツーリングに不利になりますな。実験的に布テープと熱収縮グリップを使って太くしてみました。ヒーターとしての機能は握った時に手の隙間が少なくなり以前より温かくなりました。簡易的な加工なので握った感触が硬いのがちょっと残念。あまり太すぎても素早い操作に邪魔だけど、細過ぎるよりはちょっと太い方が断然楽でした。実験のつもりだったけど凄く楽なんで他に良い手が見つかるまではこのまま使っていこうと思います。
OVERのステップバーが長すぎるんでカラーを15ｍｍ短い物に換えて見ました。このへんは好みの問題だけど、自分はコーナーでステップの端を踏むので長すぎると車体のホールドが怪しくなります。もっと短くても良いかも。OVERはカラー調整できるのが助かります。
この間のコトなのですが、帰宅中にリアブレーキを使おうとしたら空振りしてしまいましたスピードが出てなかったのでまだ良かったですがヒヤッとしましたね・・・空き地に停めて見てみるとブレーキレバーとマスターのジョイント（クレバス）がなくなっています
GSR400にアグラス社製バックステップを取り付けました。以前から狙ってはいたものの高価なため手が出ませんでしたが、アップガレージに約4万で売っていたのをみて即買いしました。多少の使用感は当然ありますが、まぁそこは中古なので^^;取付にあたり、ボルトが数本欠品していたのでステンボルトを数本購入。特にペダル等の微調整に時間が掛かった程度で、すんなり交換完了しました。
2015年式スクランブラーさんのクラッチ重い問題が、今更見つけたパーツ「AELLA クラッチアシストプレート」で劇的に改善されました！3000円ぐらいで超安く。ただ設定でね、四苦八苦。ちなみに2016年式はわからないけど、2017，2018年式はこれ付いているようなものだし、2019年式は油圧になるから必要ないかもね。設定は次のチャプターに詳しく。
クイックシフターが起動しない問題ですが、あっさり解決しましたDC-DCコンバータ出力は5Vで正常値でしたが、マイコンの電源ピンは1.3Vとかなり低い値だったので配線の導通チェックしたところ半田不良が見つかりました（黄色矢印の部分）机上デバッグ時は導通してたのですが、実装に向けてピラーを立てるとき半田が厚く邪魔だったのでちょっと落としたのが間違いでしたハードの修正は出来たのでいよいよセッティングです
ギアポジションカプラーに割り込ませるコードですギアポジション信号を分岐してクイックシフターに入力します分岐が2本あるのは後でFIコントローラにも使うためです住友電装090型3極カプラがドンピシャだったので配線カットすることなく既存カプラーの間に割り込ませることが出来ます
OVERのバックステップってあんまり見ないよね。たぶんこれの容赦ない攻めたポジションが乗り手を選ぶんだろうね。実際高い方のポジションで乗ってみたら、とんでもなくUPしてもはやしゃがんでるのと変わらない感じ。長距離乗ったら膝がもげる。他の位置にしてもやっぱりツーリングではかなりの苦痛・・・ＭＴ-10はノーマルが一番快適！ 攻めないんだったら付けちゃダメ！ハングオフで外足に荷重が掛かるのが良いですね。S字の切り返しなんかはステップ上げるほど楽。バーの長さが長過ぎなのは気になるけど、カラーで調整可能に作られています。レース用として良く考えられてますな。今のとこ我がMT-10の外から見て分かる唯一のカ ・・・
昨今、しきりにニュースとなり装着率の上がったドライブレコーダー。本来は万が一の事故の時の原因や過失割合の動かぬ証拠として記録するものだったのですが最近は違う用途で装着する人が圧倒的に多いようです。私が車に装着したのはもう何年も前になりますが当たり屋対策として付けました。いずれにしても装着していれば有事の時に役に立つので付いていて損はありません。前置きが長くなりましたが車で便利な物ならバイクでもあった方がいいはず。って事でリードのバッテリー交換と合わせてドラレコも取り付ける事にしました。まずはテスト車両のリードで検証し良ければ他のバイクにも装着していきます。
いきなりですが、クイックシフター弐号機の回路図になります壱号機との大きな違いは、ギアポジションに合わせて点火カット時間を変えられることですそのためにマイコンを搭載しましたせっかくマイコン積んだので、ギアポジション毎に点火カット時間を設定・記憶できるようにしましたそれから、シフトアップする回転数はおおよそ決まってると言いましたが、のんびり流したい時とちょっと攻めたい時ではシフトアップの回転数がかわるので、走行モードとしてTouringかSportsを選択できるようにしましたこの選択は本体スイッチではなくハンドル周辺に付けようと思います点火カットの機構、及びシフトアップ検出機構は壱号機と同じです
足の短い私はノーマル状態だとステップに足が当たりスネがアザだらけ。バックステップはお高いし、それでステップオフセットプレートにしてみました。右側はABS付の場合取り付け不可との事ですが、フルード配管の処理でどうにか出来ると皆さんのブログで書かれています。ABSからの配管2本の固定部を2カ所外してギリ取り付けOK。ブレーキレバーもマスターシリンダーの駆動部を外して調整。タンクも汎用ステーで後ろにずらしました。ABSの配線の取り回しが悪いけどどうしょうもならないのでタイラップで固定しておきました。これでステップに足も当たらないし、ニーグリップもしやすくなりました。
セパハンに交換しているのでステップ位置に違和感。スパーダもバックステップにしていたのでバックステップにしたい。でもバックステップはお高いし安い中華は不安。ハリケーンのステップオフセットプレートを付けてみました。かなり良いです。（写真は、同時に交換したママのNinjaです。）