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現象から部品交換までの話 街中、ストップアンドゴーを繰り返して冬に乗っていたら水温計の温度が爆上がりしました。普段なら100℃から冷却ファンが稼働して105℃を推移するところ、110℃を突破!しまいには、冷却系の警告ランプが点灯する始末・・・訳が分からないよ! 通常速度の走行風で、クールダウンして、警告ランプ消灯、急激に100℃を下回り、冷却ファンが停止。信号待ちをすると水温計が上昇して100℃を突破!
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現象から部品交換までの話 街中、ストップアンドゴーを繰り返して冬に乗っていたら水温計の温度が爆上がりしました。普段なら100℃から冷却ファンが稼働して105℃を推移するところ、110℃を突破!しまいには、冷却系の警告ランプが点灯する始末・・・訳が分からないよ! 通常速度の走行風で、クールダウンして、警告ランプ消灯、急激に100℃を下回り、冷却ファンが停止。信号待ちをすると水温計が上昇して100℃を突破!
今回は冷却水の交換です。実は一番心配していたのがこの冷却水です。オイルが入り込んでいたり、サビが浮いていたりしていてもおかしくないと思っていました。 しかし、結果的には排出した冷却水は「替えなくても良かったのでは?」と思うくらいにきれいな状態で、嬉しい誤算でした。 今回使ったケミカル、パーツはこちらです。 1.WAKO’S ロングライフクーラント LLC(ロングライフクーラント) 2L R311https://amzn.to/4atSipE複数のサイトを確認し、購入時点では送料込みで最も安価でした。 2.デイトナ バイク用 ドレンワッシャー M12 厚さ1.7mm ドレンボルトガスケット 3枚 ・・・
sc40 の水温計が数ヶ月前から水温表示されなくなり、--表示のままになりました。温度表示しないので、水温不明のまま近距離通勤をいいことにそのまま使用。105度を検知しないのでラジエターファンが回らず、ラジエター液沸騰して、右足の足首あたりから高温の蒸気とラジエター液が吹き出しました。仕事忙しくメンテナンスできなかったので、ラジエター液補充しながら騙し騙し乗っていました。先日2度目のラジエター液の噴出があり、修理することに。温度検知せず--表示のままなので、ラジエター液補充とエア抜き→症状変わらずメーター内までの配線確認、異常なしラジエターの水温計を交換→--表示のまま変わらず。ラジエターキャ ・・・
現在走行距離34173km いつ頃からかよくわからないんだが、シフトポジション表示がデタラメになる時がある。最近顕著になってきた。始動直後、1～2表示がランダムに表示されたりとかサ(笑) おもち:SUZUKIのバイクはダメだな～ ECU(コンピューター)がシフトポジションを把握して一応燃調マップを切り替えているらしい。 ※N(ニュートラル)or 何かギヤが入っているか把握する程度と思われる。あとオレの2018モデルは5速以上の速度リミッターの関係かな? そんな程度です。
夏も後半戦、秋の気配も感じられる（まだ暑いけど） おもち：今年の秋、ま～た車検なんだよな～ 2021年10月、LLC（冷却水）は交換した事にしていた。よって2025年まで交換しなくても平気なのだが、整備記録になにがしかの作業履歴は書きたいような気もしていた。 ※画像はオレが撮影した入道様です。キレイでしょー
単純だけど一応重要項目なので難易度は高く(車種によっては厳しいのあるはず)。TDMは面倒くさいものを外すのさえ慣れてれば、即アクセスからの取り外し。樹脂とアルミの合体品で、中にサーモスタットが入ってます、カプラーは水温センサー。ボルト2本、中にOリングで留まっていて、LLCの流動や圧力もあるし、振動もあるのでステーでフレームと結ばれてますが…ゴムのOリングくらい振動対策でほしい作り。(水配管も逃げになると計算してると思いますけどね、あと一歩欲しい)取付位置でいうと下側のボルトの辺りの合わせ目からの滲みなのかクラックなのか…とにかくガスケットとかも入ってる訳でもないし、熱源に挟まれてるので厳しい ・・・
個人売買で原付二種スクーター、アドレスV125を購入し、数年乗っていたようですが、信号待ちでエンジン停止し、警告灯（FIランプ）が点灯という事で修理のご相談を頂きました。アイドリングが不安定なのは購入時からのようです。＜症状確認とエラーコードの確認＞店頭にてまずは症状の確認。エンジンは再始動できるものの、すぐに止まってしまいます。エンジン警告灯は点灯。アドレスV125はバッテリーケース内にある白いカプラーの2本の配線を短絡させ、スロットルを全開にしながらキーをONにすることでエラーコードの確認ができます。エラーコードを確認すると、警告灯4回点滅。C40というコードの確認ができました。エラーコー ・・・
何度かハザードが必要な時があったので、ネットでさがして2000円くらいの安物を購入し交換しました。作業的には配線を純正のものに合わせて繋ぎ直したくらいで、そんなに難しくはなかったです。
5/14（Sat）午前中は雨降りだった。お昼から雨が上がり、先週修理した右シュラウドを眺め悦に浸るおもち。おもち：ワックスでデロデロにしたし~、いいんでないかい？
効果わかんないけど、ダイアグで見たら10℃下がってたらしい。夏場にはよさそうだけど冬場はリッチになると燃料食うだろうなぁ。余ったので上側の蓋にも少々貼ってあります。ま、その頃にはLink制御になってるだろうなので、問題ないかなと。それよりバックステップ計画が浮上、足が大きいのとオフ車ポジが苦手なのですなので肉抜きなのてしないガッツリした実用重視の物を造る。誰か後追いしてくれんかなぁ、単価下がるんよね。
ご無沙汰しております。前回の日記でナラシ中と書きましたが今回はナラシ後のお話になります。まずは完成後エンジンを始動した際から感じていたうるさいマフラーの改善をしたいと思います。一応クリッピングポイントのマフラーにバッフルは付属していましたがアイドリングから結構やかましい不快な音です。その為市販品のバッフルを探しましたがノーマルルック形状のマフラーの為テールパイプ部が細く市販品では取付出来そうな物が無かったので自作をする為にホームセンターで材料を購入して来ました・・・改善出来るか分からない自作の為自分レギュレーションで材料費は1000円以内に収めると決めて購入してきた物が画像の物になります。 右 ・・・
今日の東京の外れ、気温は15時でも6℃！寒空にまた単車触るブレーキペダルの可動部に鼻グソース（SUZUKI ECSTAR SUPERグリースＡ）を塗った。初めて真面目にステップばらしたですが、メンドイ。以前塗布したのはＡＺの安グリスでしたが、なんとか油膜は残ってました。1年に1回、適当なグリス塗ればなんとか持つようです。レバー関係のグリスアップは簡単ですが、ブレーキペダルの分解注油は意外と難易度高いのでやらない方も多いかも。定期点検受けてない、バイク屋に出しに行くのメンドイ、自分で分解するのもイヤという方は、チェーンルブやオイルをＣリングや可動部に流し込んでもＯＫです。年末にでもチェーンに油差 ・・・
純正のシフトペダルは、ピロ付きなのですが。中華製はピロが付いておらず。で。わさわさと色々やってたワケですが。素直にM6ピロボールを買うべきでしたね。バックステップじゃなくて（笑）信頼のTHKトムソン。こんなのもアマゾンで売ってるんですねぇ。。。買っときますか？（笑）
転んで折れて、足を掛ける部分が所在不明となったシフトペダル（笑）探したんですけどね（笑）廃番につき、中華製を仕入れたけど、ピロ部分が付いてない（純正は、そこまでアッシー）曲がったニンジャ250のシフトペダルから、ピロ部分を削って取り出し、中華製ペダルに金属接着剤でくっつけたものの、強度的な不安もあり（笑）使用は保留。じゃあってことで、折れたニハリのペダルと、ニンジャの足を掛ける部分をニコイチにして、ボルト2本留して使用中（写真アップすると見えます）