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defiのメーターに似ている車用「DYNG RACING」と言うのを中華サイトで激安にて購入しました。結構大きいです。造りは値段相応で、粗悪、安物感満載でした…気を取り直しとりあえず付けてみます。画像は取り付け後です。純正メーターは移設しているので、純正メーター位置に埋め込みます。左側にある前輪ブレーキワイヤーガイドのボルトにしっかり固定できました。
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defiのメーターに似ている車用「DYNG RACING」と言うのを中華サイトで激安にて購入しました。結構大きいです。造りは値段相応で、粗悪、安物感満載でした…気を取り直しとりあえず付けてみます。画像は取り付け後です。純正メーターは移設しているので、純正メーター位置に埋め込みます。左側にある前輪ブレーキワイヤーガイドのボルトにしっかり固定できました。
さて1年以上かかって復活した20年不動ZOOK、復活までにいくらかかったのか自分でも気になるところです、と言う訳で全ての部品の値段を合計していくらかかったか計算してみました。 いろいろ余分なものも買って使っていない部品もありますがあくまでも参考までに。パーツナンバーがあるものはWebike!ショッピング「純正部品」で購入しています。その他の純正部品はヤフオクや業販で手に入れています。金額は私が入手した時点でのものです。 オークションで入手したものでもまだ純正部品で手に入るものもありました。少し書き換えて金額の合計が違っていますけどいずれ修正します～
20年間動かしていなかったZOOKを知り合いからタダでいただきました。もちろんエンジンはかかりません。ガレージに保管されていたとは言えどこを見てもサビだらけでプラスチック部品も白くなっています。 まずサービスマニュアルとパーツリストを用意して取りかかりました。スーパーカブのエンジンなどはいじった事があるもののバイク1台ほぼ全てバラして組み上げるのは初めてです。 気になった点はまたおいおい追記していきたいと思います。
今回使用したのはこの2つの物を使いました。走行中にマイマシーンの情報見れると楽しそうだなと思い、試してみましたがアプリとECUに接続できませんでした…海外のサイトや掲示板も調べてみたのですが試されている方がいないのかできないのか分かりませんが、一切情報を見つける事ができませんでした…そもそもこのバイクのプロトコルがK-LINEなのかCANなのかも分からず、手探りで色々と試しましたが、結果接続できませんでした。
セルモーターが壊れました。今回セルモーターを交換するにあたって、素人整備ゆえの落とし穴にハマったので備忘録を残します。壊れる前日はなにも問題なく、バイクは快調に動いていました。翌日の朝、出勤のためにバイクを始動しようとセルボタンを押した直後「バチンッ」という、ボリュームは小さいがはっきり分かる音と同時に電源ダウン。ニュートラルランプとオイルランプが薄く灯るだけでなにも反応しない。後日、まずはテスターでバッテリーチェックしたけど電圧は12.6Vとやや物足りないけど正常値と判断。ここでセルボタンを押したときの通電電圧も測るべきところ、無知故そこに思い至らなかった。これが後々落とし穴になる。次にスタ ・・・
ヘルメットスピーカーはこれまでB+COM SB213.EVOの標準のスピーカーを使用していましたが、Araiのヘルメットの中ではちょっと浮いた感じがしていたので、ちょっと小型で高音質なものに交換。写真の通り耳の部分にすっぽり入って期待通りに収まりました。音質もレーダー音源、iPhoneの音声共に以前では割れるような感じの音量でも、かなりクリアーに聞こえる様になりました(^^)走行中に音楽を聞かないのでわかりませんが、音楽鳴らしてもある程度の音質は保たれているのではないかと思います。（あくまでも自己評価で）旧スピーカーは、通勤用のヘルメットに移植。したものの、B+COM本体の充電やらなんやらで付 ・・・
これをポチった時にはまだ手持ちのナビが上手く充電できずに数時間しか持たなくてナビの無い状態で頑張ってました。ならば充電器をつけよう！っと思い購入していたんだけど。。。ところが購入した後に無料交換でナビ不具合も解消しちゃった（汗）しかし、折角なんで携帯やＵＳＢコネクター付き３デバイスからの充電可能なすぐれモノというシステム・ベースキットを取り付けてもらいました。ｄ（*ゝc_，･*）もらいました！← ここ重要！（笑）
ユニットタイプのLEDに交換しました。ビス1本で止められたレンズを外し、ノーマルバルブを抜いたソケットに本品の電源部を差し替えるだけ！作業時間は5分程度でしたが、LED化に伴うリレーの交換が必要になります。リレー交換の必要がないポン付けタイプも有るようですが、抵抗が加えられ省電力化が叶わず、抵抗体が熱を持つとも聞きますのでリレーを交換するタイプを選びました。
先日装着したレーダー探知機ですが、やはり音が聞こえるようにしたい！！と、いうことでイヤホンジャックを増設しました。詳しいやり方は検索するとたくさん出てきますので、割愛(-。-)y-゜゜゜
レギュレーターのパンク時にレギュレーター交換したのですがナビ~がバッテリー直結型なので、ちょっと不安でした。最初からやろうよって声もありますが・・・（ｻﾗｻﾗ...:.;::ｽｯ彡）という事でやっと改善する事に！リレーを入れました。スイッチを着ける事も考えたのですが簡単な方法を選択。
ラジエターの左右カバーを外して、それぞれにネジ取り付け用の穴を2か所と、ケーブル通し用の穴を3か所あける加工をします。ケーブル3本をまとめている黒いチューブを抜いてからカバーにケーブルを通し、ネジ締めで取り付け。左右ともドライバーがさせないところはプライヤーで無理やり（笑）。黒いチューブにケーブル3本を通して接続端子を加工したら準備完了。ラジエター本体への取り付け時にケーブルを噛まないように、M6のネジ部にワッシャーを挟んで隙間を確保。ラジエター背後からタンク下を通してヘッドライト内のハーネスへ接続。ハンドル切れ角でケーブルが突っ張らない余裕を作って適当なところに結束して完成。※事前に純正ウイ ・・・
前々回、だったかクイックシフターの取り付けで、プラグからのコードとセンサーのコードの取り回しで丁度良い場所がタンク下のちょっとしたスペース。ただ、加速時にちょっとのタイミングで失火したり、設定ができなくなったりと突然の不具合(^^;で、熱から解放されるとクイックシフターが反応すると、明らかに熱が本体に影響しているだろうと予測。本日は午後から仕事なので、午前中に本体の移設を決行(^^)
昨日は午後から休みだったので、公言していた電装関連の取り付け(^^)取り付け予定は、電気分配リレー（デイトナD-UNIT）を基点にUSB電源、ドラレコ、Qi付スマホホルダーの3点。まず、D-UNITのACC電源を取るために、フロントスクリーン周りのカウルを外さないといけません。
今更ですが、2019年末にウインカーポジションを導入しました。元々は、シングル球オレンジでウイポジを機能させてましたが、ユニットが断線して壊れてしまい、白×オレンジのLEDダブル球に替えました。点灯の仕方としては、ウインカー点滅側は白のポジションが消えオレンジ点滅、反対側は白点灯のまま、となります。以前増設したハザード(標準装備もなければオプション装備もない)の回路に割り込ませてハザード点滅時は両方の白ポジションが消えオレンジ点滅となります。ICウィンカーリレーに交換してるので、点滅回数やハイフラもなく、また、この状態で車検に初めて通しましたが、H18年1月以降の保安基準により、車幅灯として判 ・・・
先日、VFR1200Fを半裸状態にして組み込んだスペシャルエージェントのネゴシエーターSリミッターカット。どうもVFR1200Fはセンタースタンドを立てて後輪を上げて確認ができるみたいなので今朝確認(^^)果たしてECUの配線カットがちゃんとできているのか？ショート動画にしてみました(^^)って動画にしている時点でちゃんと動作しているみたいです（笑）https://youtu.be/YRSxMiHbSGg
VFR1200Fの燃費改善対策として1.純正マフラーの蓋開放2.オービトロンエアバルブキャップ装着3.ROSSAM BIKE-F900（電気二重層キャパシタ（EDLC：Electrical Double Layer Capacitor/スーパーキャパシタ））の投入と行ってきましたが、これまでの燃費経緯から傾向を(^^ゞ