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Z1000MK2のケイヒンCR29からヨシムラTMR-MJN36に交換です。
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前回交換したのが2018年12月でおよそ5年前、距離も前回の16500kmから33200kmとだいたい2倍程度走行したため、エアエレメントを交換することにしました。ネットで探した中で最も安価な製品を購入、包装も安っぽかったです。前回もWebikeに掲載していますが、あまりにも工程がざっくりとしたものだったので、見る人の参考になるよう丁寧に記録しました。
以前、片肺になったりしたことがたびたび。特に暑い夏の日や高回転使いまくった後とか。で、確認したらコイルが両方とも亀裂が入ってました。絶縁テープグルグルして対処療法。プラグコードに漏電しまくり（グローブで触ってもビリビリするｗ）でも放置。その後、スターターの不調が頻発(先回のツーリングはずっと押し掛けｗｗ)。さらにその後、バッテリーのあがりが早くなってきていました。そして今回、ソロキャン後にバッテリー交換。でもスターターリレーがカチカチ言うだけでセルが回らない。今までスターターリレー辺りを叩いていたら一時的には動いていたので放置していましたが・・・で、見てみたら、、、はいこの通り、スターターリレ ・・・
2017年式を新車で購入して5万8千キロ程走った頃から低速でのツキが気になり低速で粘ろうとするとエンストしやすくなったのでスロットルボディーを掃除しました。かなり汚れていたのと5万8千キロも掃除してなかったせいか汚れがこびり付いて掃除に時間がかかった(*_*)注意はスロットルバルブの軸のコーティングを剥がさないクリーナーを使わないといけないです。僕はYAMAHAが出してるクリーナーを使いました。掃除した後、タンクとエアークリーナーボックスを戻してエンジンかけたらアイドリングのスロットルバルブの隙間が掃除した事で隙間が広がりアイドリングがいつもより上がってしまったのでサービスマニアルに書いてある ・・・
ボアアップキット組んでいざ始動。普通に1発始動。アイドリング安定。インジェクションすげー。あ、i-mapの設定を88cc用にしないと。取説を読み、88cc+ノーマルBOX+キタコマフラーの設定にする。（パワーフィルターはボアアップ時にノーマルに戻しちゃったんで）map変えたとたんにアイドリングしなくなる。。。？？？？キタコのボアアップキットの写真見ると、インジェクターが一緒に写っている。クリッピングポイントのヤツにはインジェクター付いてなかった。（付いているキットもありました。私の観察不足）ボアアップには大容量インジェクターへの交換必須？よく考えると排気量が176％になるのにi-mapは140 ・・・
ドノーマルエンジンにi-map取り付けたせいか、ガバ開け時のボコ付きが発生する。燃調濃いと思う。トップエンドもメーター読みで7000rpmで頭打ち。レブ叩いている感じではないので単純に吸入量不足と勝手に断定。ノーマルエアクリーナーBOX取り外しデイトナのパワーフィルターを取り付けてみる。FI車のパワフィル取り付けはあまり目にしないが四輪では当たり前。やってやれんことないだろう。
バイク屋で直してもらって1日遊んだら、また吹け上がらなくなってしまった。今回は自宅で修理することにした。・前回交換した油温センサーを実動車のものと入れ替え→×・圧送力弱め（2.2kPa）だった燃料ポンプを新品交換→×・O2センサー清掃→×・ECUユニットを実動車のものと入れ替え→×・スロポジセンサーを実動車のものと入れ替え→×・IACバルブを実動車のものと入れ替え→×・インジェクタを実動車のものと入れ替え→〇インジェクタだったか・・・修理後、前回取り付けたら不調になったi-mapを再度取り付け。今回は全然問題なく吹け上がる。このまましばらく様子みる。
いつの間にか、キャブの部品が届いてたので仕事をそそくさと切り上げ午後からビール飲みながらキャブ組み付け開始。途中バイク屋さんに教えてもらいながら作業を進めてると、お酒飲んでの整備は飲酒運転と一緒と叱られました。泣(反省)組んだらオーバーフローもなくアイドリングも安定して数十年ぶりに火がともり何だか嬉しい。また日曜にバラしてノンアルコールの体で見直していこうと思います。あっキャブの部品は安価な海外品です。
BC リチウムイオンバッテリー（LiFePO4)超軽量BCリチウムバッテリーは、同じ大きさのバッテリーで比較すると最大80％の軽量化。ハイパワー通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上。安全と保証不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全。長寿命バッテリー約2000回の充放電サイクルを実現。従来のバッテリーと比較して約1.5~2倍寿命。環境にやさしいリチウムイオンバッテリーは地球環境にやさしく、酸や重金属（鉛・カドミウム・水銀）が含まれません。LEDバッテリーチェッカー付バッテリー本体に電圧チェック機能が付いており、一目でバッテリーの状態 ・・・
キャブレターの清掃をしてみました。予備パーツが無いので慎重に分解しました。パーツクリーナー、キャブクリーナーで洗いました。組み立て時にインマニのシール交換も行いました。アイドリングの安定と吹き上がりが良くなりました。
YD24MJNからTM26MJNに交換しました。持っていたマニホールドはTM26MJNとフレームが当たってしまうため、Gクラフトの可変マニホールドにしたことで干渉を回避できました。Φ2の違いですがトルクが高く乗りやすくなったような気がします。
アネーロのキャブレターからガソリンがポタポタ漏れています。おそらくフロートの面が出ていないか、ねじが緩んだのかＯリングが悪くなったのか？一度ばらさないとわからないから休みになる前に適当にオーバーホール用の部品を頼まないといけません。ということでこちらのウエビックで純正部品を購入します。走り回っているときはいいからもしかしたらフロートのオーバーフローかもしれませんね。なにはともあれ一通り部品を注文しておかないといけない。
・GSユアサ(日本製) 乗る機会が1ヶ月も空くことが頻繁にある。場合によっては2ヶ月位になることもある。北東北に住んでいたときは冬眠期間があった。また、冬はグリップヒーターを最強にしているとか。 この様な私の乗り方ではバッテリーへの負荷が大きく、補充電やバッテリー上がり、そのための交換が必要でした。で、純正バッテリー → 中華バッテリー×2回 → 古河 → ACデルコ → LONG とさまよってきた訳です。 まぁ~、高いGSユアサを避けて、あえて値段の安いものを選んできましたが、もうこれを機会にやめます。
連休中は外出自粛との事なので、バイクには乗らない。なので弄って遊ぼう！と思い立ち、キャブのOHを敢行しました。そもそも、このバイクは2014年に中古で購入しましたが、壊れても良い(多分壊れない)バイクという事で、ジムカーナやったり、オフホイールに換装してKLXに先祖返りさせたりして遊んでいるバイクです。元の調子は悪くない？感じでした。でも人によってはダメじゃん！ってレベル。上はフケるけど、下は少し頼りない。中回転域でスロットル急閉するとアフターファイヤー！1週間乗らないと、セルプッシュ1分コース。チョークがバカになってて、アイドリングの振動で元に戻る→エンストのコンボ。いや、明らかにダメじゃん ・・・
知多半島道路でのノーマルプラグ8番の焼け具合。イリジウムと比べると焼け具合はいいし、ノッキングも起きない。走行フィーリングもなかなか良い。最高速を除けば普通のプラグのほうが全体的にパフォーマンスが良いんだよな。思い込みはいかんねぇ・・・ノッキングの発生は原因さまざま。点火時期を遅らせてもそれによってパワーが落ちれば、そこで無理にアクセルを開ける操作となり結果ノッキング。濃くしても回転上昇が遅いからとアクセルを無理に開ければノッキング。薄い時は普通に加速してもノッキング。結局のところ、モアパワーを追及して点火時期やキャブセッティングを詰めていく事がノッキングに効果的だったりする。ＳＲ＋ＦＣＲだと ・・・
前々から電圧が走行中でも13Ｖを切るほどバッテリーが弱っていた。とうとうお盆初日にセルは回るがエンジンが掛からなくなり、軽量化も含めて載せ替える事にして本日注文。これで駄目ならイグニッション交換レビューは後日。チェック項目1 燃料2 ヒューズ3 プラグ点火