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某ショッピングサイトで一目惚れしてしまったLEDヘッドライトをついに購入してしまいました。サイズは7インチになるとのことですが、外枠があるので思ったよりも小さく見えます。ヘッドライトハウジングは流用できませんでした。
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某ショッピングサイトで一目惚れしてしまったLEDヘッドライトをついに購入してしまいました。サイズは7インチになるとのことですが、外枠があるので思ったよりも小さく見えます。ヘッドライトハウジングは流用できませんでした。
今回はサブコンについての詳細です。燃調の結果を先に書きますと、空燃比計を取り付けて走行しつつ調整してみましたが全体的にかなり濃すぎでした。ダイアグツールで-30にしてなおかつサブコンも平均-17.5％ぐらいで空燃比13~14の間のに収まるようになりました。加速時は空燃比12~13ぐらいになるので、この辺りは微調整で良さそうです。濃い原因としては、おそらく中華製の120CCインジェクターっぽい…。100CCぐらいのインジェクターでも十分よゆうがありそう…？また余裕があるときに取り付けて確認したいです（純正のは壊れてました；；）進角制御は怖いのでまだ手を付けてないです。燃調も回転数ごとの設定はこれ ・・・
前回、キャブをオーバーホールしても片肺になったことから、電気系大丈夫かな？とプラグ交換しようとしたところ、まさかまさか右前シリンダー、左後シリンダーともにスパークプラグがユルユル、グラグラ状態＆排気漏れで、プラグ孔付近でオイルが滲んでました。これが片肺＆回転が、落ちきらない原因かなあ？プラグ孔から空気吸っていたのかもね。スパークプラグは新品に交換、ちゃんと外れないように締め付けして、キック一発。軽くエンジン掛かり、アイドリング15OOrpmに落ち着く。やっぱりプラグ緩みが原因やったんやん。ん？でも右サイレンサーからの排気が暖かくない。やっぱり片肺のまま。キャブはジェット類新品に取り替えたし、、 ・・・
時間前後しますが、昨年11月頃「FIエラー」をやっつけました。購入後間もなく「FIエラー」が登場！メーターの温度表示部に 「F I」と…だまし、だまし乗っていましたが、ある時点灯したままに！調べてみると、今回の原因は排気デバイスの不調のようです。サーボモータの原点がずれて出る場合もあるようです。→ 私はこれでした。修理についてはwww.gixxer.com/ を参考にさせて頂きました。（写真はお借りしました）
エストレヤには今までスマホホルダーは取りつけていたが、ＵＳＢ電源は配線をしておらず、必要を感じていました。いまあるバイクは1台は自分で取付、もう一台はバイク屋さんで取付してもらいました。2台の使用している電源はほとんどＵＳＢ1口だけでそれ以外はほとんど使用していませんので、今回はＵＳＢ1口タイプのシンプルな物を購入し、ヒューズから電源を取らず、ハーネスを購入して、加工無しのシンプルな方法にしました。
コイルつなげて全波にすれば12V化出来るみたいですが、ヘッドライトも暗いと思わないのでエルシノアと同じ6Vレギュレーター入れてバッテリーレス仕様にします。電力抑える為にウィンカー＆テールランプはLED化。4型の配線図を探すのが一番大変でした。
我が家のW800を、秋から春用にオイル交換しました。今回はコチラのオイルを使用。NUTEC ZZ-03 10W-40 です。Webike!さんには、この標準グレードの取り扱いが無くってやむを得ずAmazonにて入手しました。実は、この春から今日にかけて ずっとこのシリーズの10W-45を使っていました。WAKO'SのToughTouring 20W-50は硬すぎて、ベベルギヤ周りの音がとても大きくなって負荷が掛かり過ぎているのが判って直ぐに使用中止していました。
木曽路から御嶽山を巡る3泊4日のバイク旅、これまで信州塩尻を起点に木曽の宿場を見てまわりました。その後、御嶽山へ登り、山岳の素晴らしい景色に感激です。 そして最終日は帰路、道中 立ち寄ったのは高遠、かつて宿場町でもあり 永い歴史が感じられます。これからは高遠城址公園を散策、及び 高遠町歴史博物館を見学をします。＜写真＝長野県高遠町 高遠城址公園・歴史博物館にて＞(ツーリング期間＝2018.10.20~10.23)
１０月１０日(ミーティング前日）前回、２５０カタナのＦＥＴ化した時に、２ＳＫ２５４３を使ってタコメーターの針振れ、及び発熱の不具合が発生し、結局サイズの大きい２ＳＫ４１０８を使ったらＯＫだったのですが、サイズが同じで対応出来ないかと再度チャレンジしてみました。イグナイターは、倉庫を掃除していたら、昔ヤフオクでバンデッド(４０ＰＳ)のメインハーネスを落札していた物に、イグナイターが付いていたので、これを使うことにしました。コンデンサーは、５０Ｖ４７μFを２個と、５０Ｖ１０μF３個に交換ＦＥＴは、色々知らべて、ＲＤＳ(ＯＮ)が０．２２と低い、Ｋ１８Ａ５０Ｄを使ってみました。
グラディウスのヘッドライトはキーをオンにするとヘッドライトが点灯し、セルボタンを押すと一度消えて、セルボタンを離すとまたヘッドライトが点くシステムになっています。エンジンがかかっていないときにライトが点くのはバッテリーに負担がかかるので、エンジンが始動するまではヘッドライトを点けたくなかったんです。そこで、ＷＥＢ検索して、同じ理由から電装系をいじっている人のページを参考に部品調達しました。モノタロウの方がいいのかもしれませんが、登録済みのアマゾンの方が使い慣れているので全てアマゾンで注文。購入した部品はエーモン リレー 4極 DC12V・240W(20A) 3235エーモン 整流ダイオード 6 ・・・
先日の長野ツーリング前にヘッドライトをLEDに交換しました。ヘッドライトバルブはメーターカバーを外せば見えるので交換は簡単でした。ところがポジションは、ライトユニットの上部の奥の奥で見えない、手が入らない。暗くなった中での作業は無理と判断して後の作業にしました。
実は、ＰＧＭ3は2個有って前回の物は車両に付いていた物。今回のは、車輛に付いていた物がダメだったので部品取り用の車体に付いていた物を外して来たものです。まず確認の為、車体に取付けてプラグに火が飛ぶか確認したら飛びました。ただオーナーからの要望で、経年劣化したコンデンサーを故障予防で交換して欲しいと要望が有り、交換する事に。まずは、基板を外す為に、カバーを取り、トランジスタを押さえている金具を外します。
今日はエンジンオイルとフィルターの交換とプラグを交換しました。私はオイルはヒロコー信者なので通常はヒロコーのオイルを入れるのですが、ついでにマイクロロン処理もしてしまおうと言うことでヤマルーブ(1400円/L)を入れることにしました。
Fantic XEF250はニュートラルでもクラッチを切らないとエンジンの始動が出来ません。今回ジータのウルトラライトクラッチパーチを取り付けたいと思い、クラッチスイッチをキャンセルしました。
隼2010年式HIビームがハロゲンだった為、いつかLEDにしたかったのですが、知人の先輩から頂いたので取り付けます。隼はH9（HI)先輩のセコイアのヘッドライトユニット交換したのであまったみたいです。うれしー
エリミで効果があったので、VTZのイグナイターもFET化してみました。ケース外箱を開ける方法は２本のマイナスドライバを左右の隙間に差し込み、中身を抜き出します。（接着はされていません）各パーツ上には振動防止の樹脂が塗られているので、ほじくって除去。樹脂はすぐにほぐれます。VTZのイグナイターは、写真のようにICが２個も使われていて、ちょっとゴージャス。パワトラ2SD2141(380V)は裏向きでアルミ板でケース外板に放熱、なかなかよく工夫されています。※画像ではアルミ板とケース外板との接合リベットを外していますが、外す必要はありません
