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夜間走行してみたら、ヘッドライトが暗いのでフォグランプを装着してみました。友人が2灯装着してますが、私的には大げさなので単灯としました。
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雨なのでバイクいじり。電装品を取り付けするのに電源をどこからか取る必要がありますが、ＸＪのヒューズボックスは一個空きがあるんですね。写真の左から4番目。本来はコネクタは無いのですが、手持ちのジャンクハーネスにコネクタが付いていたので移植。これだとタップ噛まして電源取る必要も無く、ヒューズも通過するので一石二鳥。そもそも配線にタップ噛ますのは振動や腐食で接触不良になりやすいので基本やりませんが。
フロントをゴテゴテさせるカスタムが多いけど、ハンターカブのチャームポイントは顔だと思ってるので、敢えて削ぎ落とす。デイトナ/HIGHSIDER (ハイサイダー) プロトンTWOでウインカーをステルス化。キジマのハーネスを使用。ギボシのサイズが合わなかったので付け替えたが、リレーはそのままで大丈夫。反射板の穴を6ミリ→8ミリに拡張して装着。ケーブルが心許なかったので熱収縮チューブで保護。
去年の暮れにアマゾンにて購入済みのDC-DCコンバータ取り付けてみました。けっこう前から巷では有名な商品だと思います。有名メーカーからも出てますが今回は安物です。16Vに昇圧できれば一緒？ネットで調べても効果が期待できそうな反面すぐ壊れるとかあったので念のためにバックアップ回路（切り替えリレー）を途中に入れて、もし昇圧機が壊れてもノーマル電圧で駆動できるようにします。
製造から30年以上経過したコンデンサーがいつ壊れてもおかしくないPGM3。ツーリングに行った先で壊れるんじゃないかといつも不安に思っていました。今後の安心のためにも、新年早々にモトワイヤーさんのPGMリフレッシュが再開したので、納期は3ヶ月と言われましたがお願いしました。作業前に送られてきた画像がこちら。黒いシリコンで覆われています。
前回フロントスピーカーを交換して音質向上を図ったスイフトスポーツですが、今回ツイーターを譲ってもらったので取り付ける事としました。元々私のスイフトスポーツには純正のツイーターが付いていたのですが音が悪く違和感が有ったため鳴らない様に配線を外していました。
先日高速道路のトンネル内で立ち往生しているバイクがハザードを点灯していました。ＭＣ21にはハザードスイッチがありませんので、ツーリング前にハザードを投入しました。
スイフトスポーツＺＣ33Ｓのウインカーを前後(1)のタイプのＬＥＤにしていたのですが、点灯して1分位でハイフラ現象が発生！1分以内なら正常に点滅するのでそのまま乗っていたのですが、信号待ちの長い所などで度々ハイフラ現象が発生し嫌になったので、ネットショッピングで国産車でハイフラ現象がほぼ発生しないと謳っていた(2)のタイプのＬＥＤを注文し前後変更してみました。
ECUをJUKEN5からJUKEN5+に換えて、JUKEN勉強しつつしばらく走行してるとエンストするようになってきました。これがしょっちゅうエンストして走行不能になるなら原因が掴み易い?のかもしれませんがたまにしかエンストしなくて止まっても再スタートも問題無くというよくわからない状態。エンストの症状的には点火系ぽいみたいで、スリッパークラッチ入れてなければ一瞬エンストしてもそのまま押しがけ風にエンジンかかって何事もなく走行できるみたいな感じ。とりあえず色々検索かけてみた結果CKPセンサー換えてみるかってことで外してみました。CRF150LのCKPセンサーはステータCOMPと一体になっててお高い ・・・
ジャイロにLEDバルブを入れたらすこぶるよかったので、NSR250RもHIDからLEDバルブへ変更。ヤフオクで1780円でH4バルブを落札。送料無料なので1バルブ1000円しません。しかし、ヤフオクの写真と別物が郵送されてきました。全長は一緒ですがちゃんとつくのかな？H4Rアダプターも購入して取り付け開始。LEDのアダブターがプラ製だったのでした2か所をニッパーで切って、左上に切り込みを入れました。H4Rアダプター⇒LEDプラアダプターの順に固定してから、防水ゴムを通したLEDバルブを取り付けます。
スーパーカブC50 AA 01（2007年登録 13656km 走行）バッテリーのマイナス端子が非常に細いリード線であることに気付きました。そのためバッテリーのマイナス端子からボディーに、アース線を増設しました。すずめっき平編銅線30ｃｍの長さの 両端に丸型圧着端子 NR 8-6 を取り付けて接続しました。これによりキックをしたときのエンジンの始動時性や各電装品が安定したように感じました。
9月18日 月曜日 休日なのでドライブレコーダーを取付作業にかかりました。電気ものが苦手なので自分的にはかなり苦労しました。写真一枚目は、ユーチューブで見た通りカバーを外しデイトナのD-UNITで電源の取出し写真二枚目はモニターとリモコンをハンドル周りへ取り付けました。左利きなので本当は左側に取り付けしたかったのですが、付属の取付ステーでは無理でした。写真三枚目は前方カメラです。写真に有りませんが、前後ドラレコなので後方はナンバープレート裏にステーを取付カメラを載せました。今回取り付けたドラレコはカエディア製です。 KDR-D701https://www.amazon.co.jp/gp/pro ・・・
ＫＲ250のウイークポイントの1つに、前シリンダーと後ろシリンダーのクランクシャフトの出力軸に前後2個付いているカムダンパーが有ります。カムダンパーはカムを皿ばねで押さえているだけなので、カムの当たり面が摩耗してきます、摩耗すると前後のクランクの位相がズレて異音やアイドリングから回転が上がらなくなったりするので注意です。それを少しでも防止する為にギアオイルは早めに交換してます。まずはアンダーカウルを外します。
走りに違いが出るかもとの期待をもって、点火コイルを交換してみました。結果、点火コイルだけでは実感できなかったので、プラグも交換したところ、高回転がスムーズになった感じがします。正直、大きく体感できる事はありませんでしたが、フラシーボ的な感じです。あくまで参考にしてください。
2021.04.04今迄取り付けていたのは、パナソニックのCNｰH510WDと言う10年前の7インチモデル。これは以前乗っていたコルトからの持ち回りだったのですが、地図も古いしそろそろ交換する事にしました
以前から悩みの種だった始動性の悪さを解消させるために色々対策を打ちました。プラグコード変更、ピストンとリング交換、リードバルブ交換等しましたが、あまり変化はありませんでした。他に対策はないか検討したところ、コンデンサーの増設が効果がありそうだと言う情報を得ました。そこで、オークションを見ていたらkdx125用のコンデンサーとカワサキの他車種のコンデンサーの刻印が同じであることに気づきました。価格はkdx125用の方が高いので、安い他車種のを選択しました。写真は一つだけコネクターから端子を外しています。
・キジマGH07 ホンダのスポーツグリップヒーターという選択肢もありますが、スロットルグリップたいこ部の加工が必要になることからこちらにしました。でも、一番の要因は値段ですね。半額以下になりますから。 サイズは、115ミリメートル、120ミリメートル、130ミリメートルの三択ですが、本来のグリップ長は125ミリメートルなので、130ミリメートルを選択。