日記を書く
整備日記を書く
インプレ投稿
メッセージ
アプリ
リアのウィンカーをLEDウィンカーに交換してみました。
- 1 いいね
- 0 コメント
ノックセンサーエラー改善もその3となり、ついにECUユニットの交換に着手。EUCユニットはリアカウルを外せばすぐにアクセス可能になるので面倒でも外してからの作業をお勧めします。ECUユニットは2つのカプラーで接続されているため、外してノックセンサー部の配線とセンサーカプラーのコネクター間の導通をチェック。ECUユニットとセンサーカプラーをテスター写真の青丸配線がノックセンサー配線。テスターでセンサーとECU間の配線を再確認。導通問題ないので、ECUの問題がの可能性が大。とりあえずECU交換して2時間程度走り回ってもFIエラーが点かなかったので原因はECUと推定。6月に泊まりのツーリングがあるた ・・・
12月10日（金）休みが取れたので用意してあった電装品を取り付けてみる。せっかちで大雑把な性格なので電装品付けると配線はいつもぐちゃぐちゃ。たまにはすっきり取り付けてみたい。そこで今回はデイトナのアクセサリー電源ユニットというのを買ってみた。要はリレー付のターミナル。何種類かあるけど買ったのは防水で3系統取れるタイプ。＋と-はバッテリーから直取りできてイグニッションのオン・オフに合わせて各パーツに電源供給をオン・オフできる。電装品を単品で付けようとすると3本の配線をその都度取りまわさないといけないからごちゃつくのも無理はない。自作してもいいんだろうけど自分が作ると余計ぐちゃぐちゃになるだろうか ・・・
アドレスV50のECUカスタムです。取りあえずレブリミットを10500で設定しておき、加速時の燃料を増やしました。二言で終わってしまうお話ですが、まぁこれが結構重要なのです。現行は試験中なのでこれで様子を見ていますが、設定のたびに5階の部屋までノートPC取りに行って、バイクのコンピューターとつないで、中のプログラムをいじってるわけです。これがV50のECUの配線図です。
ユニットタイプのLEDに交換しました。ビス1本で止められたレンズを外し、ノーマルバルブを抜いたソケットに本品の電源部を差し替えるだけ！作業時間は5分程度でしたが、LED化に伴うリレーの交換が必要になります。リレー交換の必要がないポン付けタイプも有るようですが、抵抗が加えられ省電力化が叶わず、抵抗体が熱を持つとも聞きますのでリレーを交換するタイプを選びました。
スマホホルダーを取り付けました。ハンドル周りをゴチャゴチャさせるのが嫌だったので付けるのはコレ1個にします。スマホホルダー自体はバックミラー用の穴に別途購入したM8 20mm、P1.25のボルトを使って付属のステーを取り付けています。付属のステーは樹脂製で耐久性が心配なので今度金属製のステーに交換しようと思います。
ずっと左肺が病んでいる。(俺自身は右肺がダメらしいけどw)低回転域で「ポンッ・・・ポン」ってプラグキャップやコードを触ると感電するし・・・見かねた友達が「これ使いなよ」って昔乗ってたSV400の純正キャップとコードをくれたからキャップ両側とも換えてみたらキャップからの感電は収まった。コードも感電する左片肺側は長さが足りたので交換した。感電は今のところ収まったみたいだけど・・・今度は交換していない側＞今までピリピリしていなかった側の右コードから感電がwまぁ良しとするwでも低中速回転での片肺は完全には収まらないwキャブか・・・キャブなのか・・・はぁちなみに翌日の話だけど俺自身の銀歯の冠が無くなった ・・・
前回のバイク走行から少し時間が経過し、さあまたどこかに行こうかなと思ってエンジン始動まではよかったが走行前のメインライト等の各動作確認中に発見!! 結果・メインライト内のキー側のコネクター内部、ギボシ接触不良で一部しか電気を流していなかった。 症状・通常は、キーONにするとテールライト点灯するはずか不点灯!!!・右ハンドルブレーキレバー・リアブレーキを操作するとブレーキランプは点灯すると言う状態。・ブレーキ操作でテールが点灯しないなら物理的に配線の断線等が考えるられるが中途半端で悩みました。・エンジンは、問題なく始動・運転する。・ヒューズBOX内部のヒューズ切れはなし利点・原因が特定出来たので ・・・
隼2010年式HIビームがハロゲンだった為、いつかLEDにしたかったのですが、知人の先輩から頂いたので取り付けます。隼はH9（HI)先輩のセコイアのヘッドライトユニット交換したのであまったみたいです。うれしー
走行中ヘッドライトが消えることがあり、調べていくとジャンクションボックス内のリレーが怪しい。リレーを外装式にしてしまおうか迷ったが、スマートに基盤のリレー交換で対応。 元々のリレーは定格9Vの物、新たに付けるのは12Vのやつ。12V電源で9V選定の理由はなんだろう？電圧降下とか踏まえてなのか？よくわからないが、他の方で定格12Vのもの使っているようなので大丈夫だろう。接点容量も10AだしLEDヘッドだから余裕でしょう。ついでにもう一個のスターターのリレーも交換しとく。 このボックスはあまり密閉されてないみたい。適当に閉めておしまいにした。また不具合があったらすぐ開けられるか？ 交換後、実 ・・・
以前から走行中の電圧が低い(13.7v±0.2)ので、試しに手直ししてみる。レギュレーターのマイナス線、黒黄線をバッテリーマイナスへバイパス処置する。その後、走行中の電圧は14.4v±0.1なった。手持ちの2sqの線一本でお手軽に改善出来た。(アイドル付近は14.7v位になる。写真より。良否はわからない)1ヶ月ぶり位に乗ったので、気温も違うし比べられないところもあるが、電圧が上がったおかげか、今まで4000rpm位ボコツキと16000rpmの谷が、だいぶ改善された。イグニションコイルに掛かる電圧が、上がったからか？でも涼しくなったからか？まあ結果良ければ。
60キロ走行中ふっと電圧計を見ると電圧が12.0V前後 あれ!!電圧計が壊れたかなと思い以下の事を確認出来ました。最近 電気系統のトラブルでバイクには乗れず仕舞い古い車体の電気トラブルは、なかなか発見しずらいと思いますが異常があった色々な箇所を点検をしてみはどうでしょうか!?症状・ニュートルに入れてエンジン回転上げてみると0.3V程度、上昇する。・速度80キロ 3700rpm状態でも電圧計が12.1V以上から表示されない。・ギヤー2速にして低速30キロで走行すると13V付近まで上昇したりしなかったりする。・テスターでバッテリー自体の電圧測定(12.5V)・スタンドを立てた状態でエンジン回転 ・・・
・EVOTEC バイク専用バッテリーカットオフスイッチ 電気系統は難しいいですね。バッテリーのもちがかなり悪い状況が続いていて、いろいろ試してみても改善しません。 諸先輩方を参考にETC、USBコネクター、グリップヒーターを自分で取り付けており、多分これが原因だろうと思いますが、原因の解明は自分では無理。それに、決定的にダメなわけでもないので、バイク店で診てもらっても解決するか？ と言うことで、奥の手の｢バッテリーカットオフスイッチ｣を取り付けることに。
片肺に時々なる現象を分析してみようと思う。1)そもそも片肺になる原因は過去の調査で プラグキャップ内の部品欠損が原因だった。(棒:金属・・・銅ではないみたい)2)コイルとコードは中古(XS:OHC)に交換したので問題はないはず・・はず3)両気筒ともプラグキャップを触ると"ビリビリ"がひどい・・・ほんとにヒドイ4)最近左気筒が"ビリビリ"しなくなって片肺になったりならなかったりの状況。切り分けの結果左側プラグキャップ内部に何かあるようなので分解。念のため両方のプラグキャップを分解。＜作業工程＞プラグ受け金具はマイナスで簡単に外れる。芯棒もするっと出てくる。皿はそのあとに続いて出てくる。スプリング ・・・
とりあえずミラーがハンドルよりも外に出てるのが嫌で社外品に交換。ハンドルが遠い気がしたので手前にするROXライザー取付。他ETCとナビ用にスマホホルダー、USB電源の取付。
軽量化に大きく貢献！取り外しは難しくはないが手間ではある。Greatly contributes to weight reduction!It's not difficult to remove， but it's a hassle.
