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シート交換の影響なのか、前端部が最初から貼ってある保護フィルムより上の部分でタンクに当たっています。 このまま放置すればタンクに擦り傷が付くことは必至なので密林で入手した保護フィルムをカットして貼り付けました。 本当はもっと上の方まで大きく貼ってファスナーなどの傷防止にもしたかったのですが、曲面部に大面積で貼るのはどうしてもシワができてキレイに貼れず断念_|￣|○
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シート交換の影響なのか、前端部が最初から貼ってある保護フィルムより上の部分でタンクに当たっています。 このまま放置すればタンクに擦り傷が付くことは必至なので密林で入手した保護フィルムをカットして貼り付けました。 本当はもっと上の方まで大きく貼ってファスナーなどの傷防止にもしたかったのですが、曲面部に大面積で貼るのはどうしてもシワができてキレイに貼れず断念_|￣|○
リアサスOHが終わったので、車体に組み付けました。組み付けには順番があるので気を付けて下さい。①フレームにサスを付ける②サスにリンクを付ける③フレーム側のアームとサスに付けたリンクを組む④リンクをスイングアームへ付ける https://ameblo.jp/cb1300sb05/entry-12822678942.html
途中で終わったUSB電源の取付から再開です。 今回は目立たないように付けたかったのでデイトナのUSB-Cスレンダータイプを選択、クラッチ側スイッチボックスとミラーホルダーの間にセット。https://www.webike.net/sd/24577169/ シート下のバッテリー周りに配線がゴチャ付くのが嫌だったので同じくデイトナのD-UNIT+を利用することにしました。https://www.webike.net/sd/24232600/ D-UNIT本体はテールカウル内にベルクロで固定、配線類は余分な長さをカットして最小限の配線取り回しで取り付けましたが誤算が。無線で電圧をスマホで確認できるキ ・・・
子供から電話で「ガソリンスタンドに来たら、エンジンが止まらないんだけど、どうしよう」とのこと。「とりあえず、エンジン掛かったままで、満タンにして帰ってこい」と指示。どういうこと? 無事給油して帰ってきたので、早速原因調査だ!まず、キーをオフにしても止まらない。キーを抜いても止まらない。マフラーの排気口を塞いで止めようとしたが、2ストと違ってなかなか止められない。うーむ。バッテリーをバチバチしながら外してようやく止まった。ふ~。どうもセルが掛かりっぱなしだったようだ。考えられるのは、スターターリレーの固着かなってことで、SYMの純正リレー探したが、中古しかヤフオクにないので、ホンダ原付用の汎用品 ・・・
ナンバー灯が焼けてしまい、リヤフェンダーが溶けてしまったので某オークションで仕入れた物に交換致しました。リヤキャリアを付けているので装着時に娘に保持して貰いながらだったので案外簡単に交換出来ました、配線が切断されていた物でしたが元のから移植しておきました。品物も新車外しに近いのかなというくらいのでしたのでタイヤカバー?が古ぼけて見えるのでまた近いうちに変えようと思ってます
クラッチ交換して戻ってきました。交換したクラッチ見せてもらいましたが、黒く焼けていました。このバイクの熱量半端ないですね。早速、試乗でいつもの峠ですが、初期型クロスプレーンエンジンて、大排気量2気筒のような「ドゥルドゥルドゥ―ン」とアクセルとリンクするように加速する排気音がイイですね。ちょっとビューエルを彷彿するような、(個人的感想です)古くても完調であれば楽しいバイクだと思います。
ツーリング中に転倒。ハンドルポスト延長部の溶接が剥がれて危うく走行不能になりかけた。(延長部を取り除いて何とか走れる様になった)やはりノーマルのルックスが好きなのでノーマルに戻すことに。クラッチレバーはバーハンドルに付いていた物はウィンカーに当たって取付不可。ネットを漁ってトゥデイのブレーキが加工しての流用が可能ということで参考に取り付けた。C50はハンドルバーが19㎜、トゥデイは22㎜なので、アルミ板でスペーサーを作成して間に挟んだ。オリジナルのウィンカースイッチはフォグランプのスイッチとして使用。上(L)は白色、下(R)は黄色点灯として利用。なかなか良い!
2017年8月から乗り始めたFZ1 FAZER 走行距離も49,000kmを越えました。消耗品としてタイヤを交換したり、エンジンオイルを交換したり… ブレーキは、消耗していないようです。 タイヤは、来年の車検まで持ちこたえてくれたらいいんですけど、消耗したらこればかりは仕方ない。 最近、ギアの入り、特にニュートラルの入りが悪いです。クラッチを切っても素直に入らない・・・ クラッチワイヤーの調整をして、握った時のクラッチの切れを調整をしてましたが、ワイヤーの引きを調整のナットが末端まで差し掛かり、限界に来ていました。 クラッチワイヤーを交換することにしました。 クラッチワイヤーの脱着しやすい ・・・
今日はハンドル周辺のノーマル戻し。 スクリーンハンドルバー、グリップ、バーエンドブレーキ&クラッチレバーウィンカーミラーLEDバルブ以上9点を交換。純正ウィンカーが結構グラグラで「こんなだったっけ?」と少々不安になるも取り付け方は間違ってないはずなのでスルーw ビフォアフターで見比べると結構雰囲気変わってたな～と改めて実感。 後はエキゾーストとリヤ周り(テールカウル、フェンダーレス、ウィンカー)を残すのみとなりました。 次の連休あたりフルノーマル状態で走りに行ってみようかな～
ちょっと事情があって無印良品号を生まれたままの姿に戻し始めました。 本日はFフェンダーRインナーフェンダーフレームサイドパネルスプロケカバーシングルシートカウルホーンタンクカバー固定ボルト以上7点をノーマルに戻し フレームスライダーラジエータコアガードエンジンカバー3点スマホホルダーバッテリー充電アダプタBattCheck Bluetooth送信機以上8点を取り外しました。 チタン製のタンクカバー固定ボルトがいつの間にか1本無くなってた・・・前回ツーリングの後洗車したときまではあってその後乗ってないんだけどな～盗まれた? エキゾースト、ハンドル周り、テールカウル、リアフェンダー、ウィンカーなど ・・・
おじさんにはポジションがキツイでハンドルを交換することにしました。OVERのスポーツライディング ハンドルキットへ変更高さ、垂角、絞りが調整出来るので、値段が高いのですが納車ポイントを使って購入しました。
グロムJC92を購入してから2年以上経ちましたが、今更ながらハッピーメーターを修理しようかと(笑) OPMIDのドクタースピードでも良かったのですがずっと売り切れ状態。海外のサイトで12 O'clockLabs Speedo Recalibration Device（SpeedoDRD）というのを見つけ、値段も安いし基板ユニットの小ささに惚れてこれに決めました。http://shop.12oclocklabs.com/index.php?route=product/product&product_id=59購入したのはSDRD-1008-ABSです。 補正は1ボタンオペレーションによる±係数補 ・・・
今、ショップでエンジンのオーバーヒートの原因を調査中です。一つわかったのはサーモスタットの開きが弱くなっていたとのこと。写真の左が今まで装着されていたもの。右が新品。何とまだ出る部品もあるみたい。で、それでもラジエター水流が見た目弱くて、結局サーモスタット外しで様子を見ることにしたんですが、、、ショップからの帰りの高速でオーバーヒートが再発!本線上でエンジン停止。ショップに救出に来てもらい、GL君は再び入院中。その後は次へ続く…
特に転倒とか無いのですがチョークノブが破損していて止まらなくなってしまったので(2回目)、キャブに直接付ける物(2LN用)に交換しました。3RW以降に付けるにはノブを削って調整が必要と書かれていたのですが、そのままつきまし
MAPセンサーを導入し、せっせとaRacerの新しい燃調マップを作成してたのですが、相変わらずアイドリングが安定しない!https://imp.webike.net/diary/246888/ 症状としては、①停車したままアイドリング放置でエンジンが温まってくるとエンジン回転数が徐々に低下してくる、最後はエンジンストールする②走行時、赤信号で停車した際、たまにエンジンストールする アイドリング不安定な症状で考えられる原因として、①プラグ劣化②スロットルボディ汚れ③イグニッションコイル劣化④エアフィルタ汚れ⑤カムチェーン&テンショナ異常⑥aRacer_AF2およびO2センサーの異常⑦aRacer ・・・
先週、ダイナモの組み立て中に、中断して型番違いのクランク関連が問題ないかをショップに確認し、OK回答が出たので、左側を組立てます。時間的には、2時間も掛からず完了でした。カムの位置合わせも、早々に完了しました。今回、部品の交換予定で、残っている作業は、前輪のホイールベアリングとオイルシールの交換と、確認&ステムのガタ付きチェックで、これらも全て完了しました。順次作業を進め、16時には、片付も完了し、シャワーを浴びて終了でした。
中古で購入した時からフューエルリッドがボタン操作で自動で開かず手で開けていた。購入したショップに相談するも今一つな反応。あまりスキルに期待できない気配。なので自分で見てみることにした。まずはフューエルリッドの裏から4本のプラスネジを外してリッドのカバー部分（写真四角枠）を外す