日記を書く
整備日記を書く
インプレ投稿
メッセージ
アプリ
グロムのクラッチが遠いなと感じる人向けのクラッチ調整参考。クラッチの調整はレバー側とエンジン側で行う。カスタムしていない純正の方はエンジン側の調整のみで済むと思われ。
- 6 いいね
- 0 コメント
グロムのクラッチが遠いなと感じる人向けのクラッチ調整参考。クラッチの調整はレバー側とエンジン側で行う。カスタムしていない純正の方はエンジン側の調整のみで済むと思われ。
キャブレターのオーバーホール。スパーダのエンジンのかかりが悪く、始動しなくなりました。各部チェックするも問題なし。あとはキャブかというところで、思い切ってオーバーホールやりました(実はめんどい)。なるべく早く復旧したいので、今回はスロットルの連結は外さず作業。パッキンすら換えない「なんちゃってオーバーホール」なので、いいんです。ガソリン洗浄剤も使っていたので内部はわりときれいですが、キャブ外側にも、うっすら滲んだガソリン汚れが付いています。そこで、ヤマハの泡タイプキャブクリーナーを使います。
【車両とやることの紹介】●車両についてヤマハTDM900●今回の作業についてスロットルボディ（スロットルバルブ周り）の掃除です。一般的には過走行車に行う作業ですが、TDMの場合は定期メンテのひとつになります。TDMには持病とも言える低速ギクシャク＝ドンツキ問題があるんですが、諸悪の根源はスロットルボディの汚れになります。最近のバイクにはアイドルスピードコントロールバルブ（ISCV)と言って、アイドリング時は別経路で空気量を確保しているんですが、TDM等の古いＦＩ車は、バタフライのみでアイドリングから全開走行まで全ての空気量を調整しています。このバタフライ部分が汚れていくと軽い症状ではアイドリン ・・・
低回転でノッキングするので試しに付けてみました。渋滞の時の乗りにくさを改善したかったからです。10段階の燃料調整が出来るので色々お試し中。今、上から2番目9にしてます。雑にアクセルを開けてもほぼノッキングしなくなりました。ジンワリアクセルを開ければ完全に解消したかも。アクセルをガバッと開けた時の加速が若干マイルドになったような気がしてます。滑らかになった?
オーバーフロー気味のまま放置していたキャブの部品が来たのでサクッと交換作業。KLE250はエンジンが動いてる時に、インマニの負圧でガソリンがキャブに落ちてくる[負圧コック]タイプなので(負圧ポンプじゃないよ)オーバーフローしてると言う事は、コックもダメなんです・・・なんで負圧コック部分のゴムも先ず交換。
昨日、走行中のアイドリング、吹け上りの不調の原因が判明、対策しました。症状的にはガス欠ぽかったので、2018年5月に組み込んだ燃料ポンプの不調と判断し夕方新しい燃料ポンプを〇マゾンでポチッたら今日の朝一で配達されてきました・・・そしたら、組みたくなりますよね。で交換してエンジン掛けて燃料の送り具合を見ると、全然違います。やっぱり、これが原因・・・先週の絶好調はなんだったんだ！？ガソリンの流量が激変したようで、ちょっとアイドリングが不安定に。アイドリングスクリューとエアスクリューをちょこっと弄って良い感じになりました。良い天気だったので、近所をウロウロしてたら「片倉だんご」開いてる！ラッキー！！ ・・・
先日交換したデイトナのPCX150用プーリーは、60km/h~80km/hの間に谷間があり、一瞬加速が鈍るような感じがするので、前に使用していたデイトナ バリアブルプーリーに交換しました。このプーリーも黒プレート（加速重視用）で使用すると60km/h~80km/hの間に谷間があるので、PCX150用プーリーは加速重視な仕様になっているのかもしれません。セカンダリのトルクカムの溝が旧型よりはストレートになっていますが、タイカムほどストレートではないので、この現象が起きるのかもしれません。とりあえす、最高速重視の銀プレートだと谷間がなくスムーズに加速してくれるので、こちらを使用しています。
キャノピーの燃料ポンプ(正確には燃料コック)は負圧のみでガソリンのオンオフをしている。DIOの燃料ポンプは正負圧が必要なためリードバルブより手前のクランク負圧が必要になります。キャノピーのインマニとリードバルブの矢印のところに穴を開け、クランク負圧を取ります。
20年来のメカニックの先生的ポジションの友人と近場にプチツーリングする予定になった。 なので、ここの所XLR115R Baja作成にかかりっきりで、エンジンすらかけていなかったXLR80Rを叩き起こそうとした。 だがひたすらキックするも、キルスイッチを確認するも、うんともすんとも言わない。挙句オーバーフローする始末である。なんとかエンジンがかかったがアイドルしない。4000回転以下に持っていくとストールする。エンジンがかかっているうちに灯火類をチェックするも異常はない。クラッチの張り付きもない。だがまあ慌てない慌てない。こちとら数十年キャブ車にしか乗ったことのないオッサンらいだなのだ。オーバー ・・・
アルミ錆でエライ事になっていたXLR80Rキャブ。エンコンにガソリンやボンスターやら、色々駆使したものの、スロージェットの目詰まりは解消しなかった。 そこでダメ元で生活の知恵食用酢を使用してみる事にした。 で、結果。ミ○カンすげぇぇぇ。針金すら通らなかったスローの竪穴が貫通している。パーツクリーナーを吹き込むと勢い良く飛び出す溶液! 指で竪穴を塞ぐと横穴から勢い良く飛び出す溶液!アガるテンションとミ○カンの好感度。あ、キッチンペーパーで覆っていた突起物も綺麗になった。ドレンボルト部の凹み箇所もきれいになった まあ、何を言いたいかと言うと、アルミ錆、真鍮錆にお酢アタックは予想以上の効果があった ・・・
アルミ・真鍮錆にやられたキャブをミ○カンの力を借りて無事修復させたXLR80Rだが、キャブの前にガソリンタンクに錆が発生していた為、XR80Rのポリタンクとシートに交換してあった。また悪癖が疼き出し、どうせならやっぱり純正鉄タンクに戻したくなってしまったのだ。しかし新品なぞゴソウダンパーツだし、タンクのみピカピカで全体のヤレ感から浮いてしまう。そこで今度はタンクの錆と戦ってみる事にした。 現状、タンクは空で倉庫保管中。キャップはメインキー、メットホルダーと兼用のCRM純正キーセット。どうせ失敗しても放置していても燃えないゴミが増えるだけ。失敗しても痛くないし、成功すればキーセット的なメリットが ・・・
MV Agusta BRUTALE 800RR Pirelli の燃料ホースカプラーの修理、燃料タンクと取り外す際に、誤ってホースジョイントを破損させてしまった。折れたジョイントはアグスタから単体で部品が出ないけど、海外では結構メジャーな修理部品らいしい、早速海外から取り寄せて交換してみた。（送料をケチったせいで到着まで1.5ヶ月もかかってしまった！）元のカプラーを外すのに内部のストッパーをリューターで削って取り出すと、残りのカプラーが取り外せます。あとは綺麗に掃除をして、新しいカプラーにグリスを塗布して組み込めば完成です。今週はアグスタでお出かけです。
アドバンスプロのキャッチタンクです。右の今まで使っていた物のボディ真ん中の部分のボルトがゆるゆるになってしまい、液体パッキンを塗って使っていましたが、オイルがにじむので左の新しい物と交換しました。
冬季賞与が出るので、i-con3を導入しました。商品はYahooショッピングのWebikeで購入しました。Tポイントの利用と還元によりそこそこお得に買えたのではないかと思います。取り付けはもちろんDIYです。やはりバイクいじりは楽しいです。
毎日、八王子の寒い気温の中での通勤途中で、自宅から数分たつと徐々スロー系が不調に・・・。エンジンがバラバラとして、ずっとアクセルをあおっていないとエンストするくらい不調。但し、メインの領域はいたって好調です。そこで、キャブの分解清掃は無論、イグニッションコイル、ハイテンションコード、イグナイターと順繰りと交換しましたが改善せず。（すべて中古のストック品ですが・・）会社帰りは比較的好調に帰ってこれる事から、いろいろ探っていくと・・・不調になったときエンジンを止めて、キャブのフロート周りを素手で気合を入れて温めると、調子が戻ってきます。そこで、あらかじめ出勤前にキャブ周りをドライヤーで暖めて出勤す ・・・
プラネジが割れて、ぶら下がったままのチョークケーブルをタイラップで留めていた。それでも、問題はなく使えてましたが、やっぱ交換してもらいました。 自分でやる気は10％程度。 こういう場合、自分でやるとたいがいうまくいかないのがわかっているので、ショップにお願いをしました。不器用なんよ。 急場のお願いに、いつも快く受けてくださるのがここ。 エボリューション・ハーレーの専門店（というかエボに詳しい）「ツインコア」。