webikeよ、私は帰って来た。 XLR80Rのフロントディスク化の際、RZ50のフォークとホイールを採用した。 取替えるだけでディスク化できるお手軽アイテムなので、XLR115にそのまま移植するつもりではあった。だが、フォークトップのゴムキャップとアクスル位置がアウター中心にあるのが気に入らなかった。オフ車ならアウターチューブ前方にアクスルがつかないとモタードにオフタイヤ履かせたみたいに感じるねん。 今回は取付具合を確認する為なので、品質より値段優先で、パーツを入手した。
V-Strom650XTのステップに付いているラバーをジュラルミンのワイドフットレストへ交換しましたよ。これでダートのギャップに弾かれても、足が滑ってステップから外れることはなくなるでしょう。 簡単に安く安心できますね。😁ワイドステップへの交換と異なり、ラバー部分のみを交換する簡易ワイドステップ化のため、泥詰まりや小石の侵入に対しては外して掃除する必要がありそうです。 それでもスタンディング時の安定性を考えれば、コスパ最強だと考えます!※ワイド化によりシフトレバー間の隙間が減るため、シフトレバーの高さを上げています。問題があるとすれば、ステップを畳んだ際にフレームに干渉することぐらいかな～と ・・・
V-Strom650XTのオイルとエレメント交換作業です。エレメント外すためのレンチが、HONDA、YAMAHA、Kawasakiとは外径が違うようで、CB1300SBで使用していたデイトナのフィルターレンチ（No.96320）が使えませんでした。調べたところSUZUKIは、No.96312のレンチになるようです。オイルも抜いてるし、今更知らんしってことで自力で外しました。一旦締める方向に力を入れてから回すのがコツです。メンテが苦手な方は、バイクショップに任せましょう。SUZUKI純正エレメント 16510-07J00 16510-48H002りんかん（MOTORHEAD）ベスラ製エレメント ・・・
V-Strom650XTにヘプコアンドベッカーのエンジンガードを取付けました。これですっ転んでも安心です。取付は、8本のボルトと2本のボルトナットのみのため、簡単装着です。 フレーム側の取付時にエンジンガードやボルト類がフレームに当たらないように気を付けましょう。多分ですが、当たるとフレームの塗装が剥げます。。Engine guard取付けると、一気にアドベンチャー感が出ますね。。HEPCO&BECKER 株式会社プロト https://www.plotonline.com/motor/hepcobecker/ P and A international https://www.peitzme ・・・
バイク修理の完結編です。 今回のハンドル交換でバイク修理も一段落です。ハンドル交換のついでにKIJIMAのグリップヒーターを取付けました。CB1300SBでは、グリップにスイッチが付いているタイプを選択しましたが、実際使用してみるとスイッチ部分が邪魔だっり、そうそう細かく設定し直すこともなかったりしたので、今回は値段の安いスイッチ別体式を選びました。 グリップヒーターを取付けてみたいと思う人のお役に立てれば幸いです。 なお、個人で行うバイク修理、パーツ取付での故障やトラブルは全て自己責任となります。自信のない方はバイクショップで取り付けてもらいましょう。
社外のブレーキとクラッチレバーに交換、最近のBMMはクラッチにスイッチが2個ついてまして、軽く握りこむとスイッチの入る音が聞こえます。このあと握りこんでで行くともう一つのスイッチが入る音が聞こえます。レバーの握りシロを変えられるレバーは、あまり近くにすると握りこんだ際のスイッチが入らないことがあるので注意が必要です。ただし、製品にもようりますがスイッチの入らない製品もあるので要注意です。この場合、レバーのスイッチが当たる箇所にアルミテープを付けるか、スイッチ自体の金属部を曲げて加工します。今回は、スイッチの入りは問題ないので、レバー部品を移植します、上が純正、下が社外です。レバーに油圧を押す部 ・・・
中年ライダーで復活しビラーゴを購入し何十年ぶりにバイクいじり。思ったより、時間がかかった。でも久々にいじると若いころを思い出し楽しい自分がいたような。オイル交換は、フォークからのオイルにじみが酷かったので交換（中古ならでは）シール関係等全交換しその後オイル漏れは無くなった。にじみがでたら早めに交換したほうがいいと思います。ディスクにオイルが付着したら、最悪事故る可能性大。
単純だけど一応重要項目なので難易度は高く(車種によっては厳しいのあるはず)。TDMは面倒くさいものを外すのさえ慣れてれば、即アクセスからの取り外し。樹脂とアルミの合体品で、中にサーモスタットが入ってます、カプラーは水温センサー。ボルト2本、中にOリングで留まっていて、LLCの流動や圧力もあるし、振動もあるのでステーでフレームと結ばれてますが…ゴムのOリングくらい振動対策でほしい作り。(水配管も逃げになると計算してると思いますけどね、あと一歩欲しい)取付位置でいうと下側のボルトの辺りの合わせ目からの滲みなのかクラックなのか…とにかくガスケットとかも入ってる訳でもないし、熱源に挟まれてるので厳しい ・・・
ツーリングセローの前後スプリングを交換。フロントはテクニクスのハードタイプに。セローの方にオールラウンドタイプを使用しましたからツーセロにはハードタイプと変えて見ました。オイルはテクニクスの10wを油面130で試して見たところ、ロードは良かったですが林道では跳ねる為に5wの140に変更しています。スラストベアリングとワッシャーが2枚入っていますからこれで良い感じです。リアはスプリングのみDRCに交換。ハードタイプなので全長をノーマルと同じにした後で3回転分緩めています。サグ出しはバッチリ!バラしたのでスイングアームピボットのベアリング化を行いました
2022年12月10日実施・初車検に向けてフレーキ/クラッチフルード交換・ドリーム店で行うとブレーキ 3,300円/キャリパー、クラッチ2,200円 計12,100円とのこと。・ならば自分でやろう（エア噛みが心配だが・・・）。・使った工具は、メガネレンチとワンウェイバルブのみ。・ペットボトルのキャップに千枚通しで穴をあけニッパで切り開いてホースを通す穴をあけワンウェイバルブを接続。・ワンウェイバルブは楽チンですねー。・フロントはマスタシリンダから遠い左から実施。・エア噛みもなく無事1時間弱で終了。・フロントブレーキのタッチは格段に向上しました。・クラッチはまた重たくなった感じです。 ・3年使っ ・・・
ずっと懸案だったオイル交換にとりかかる。購入して一年あまり。そんなに距離は乗っていないが、オイルは酸化するので半年で交換したほうがいいというのを、結局1年。 30分間の暖機運転を済ませ、まずはジャッキアップ。オイルをきれいに抜くため、車体は水平にしなくてはいけない。このリフト、3年以上前に購入しておきながら、今日初めて開封し使う。スポスタのために買ったんだけど、スポスタはサンダンスでお願いしているので、出番がなかった。今回ようやく。 しかし、ZDCは車高が低すぎてサドルがつけられない。なんとかしようと四苦八苦で30分。あきらめてタオルを敷いた。これでよかったのか、いまだに不安。
TDM以外はわからんけど、こういうのって規格ものなので大きさ一緒でしょう。キジマかな?どこのも変わらんけどサイズは外径5.8の3.2のやつ。長さは適当に。超キツキツなので上手くハメましょう。出来れば細ーいタイラップで軽めに縛ってOK。すっこぬけたりするとアイドリングが異常に上がったりフラフラしたりかなり薄い状態になったりと厄介なので。TDMは作業が凄く手が入りにくくて面倒くさいです…
取付けは30分あれば余裕。問題はエキマニ径が絶妙に違うので…耐熱テープで厚み(純正側が一回り細い)作って、バンド買ってきてマフラーの角度を排気漏れ最小限に辻褄合わせて位置決めて~あとステーですね。とにかく下準備?純正マフラーの半分以下の重量と少し短くかち上げ系。排気量も2本出しなのも一緒、エキマニの太さもどうにかなります。最終的にはフルコンにします。問題はステップ周りなので、オリジナルで台座を造ってステップ自体の複数の取付け穴位置(PCD)にも対応して制作できます(マジ宣伝)TDMでバックステップにしたい方は相談ください。間違いなく世界で1つだけしかない製品?造りたいから造った?道楽も良いとこ ・・・
写真なし。スロットルボディのバキュームの同調を取るためのニップルを独立式から両方を繋ぐ方式に変更してみました。これで同調は嫌でもお互いの衰退空気のバランスするのじゃないかなーと。（元々メクラ戦なので関係あるかは微妙だけど）スロットルボディとバンドが入る接続部分はキタコ?のシール材でとりあえず固めてごまかしてるけど、多分2次エアは吸ってないと思う。早く新品来て!(固まるまでの待ち時間で時間追加してあります)タンクをホップアップするのまでは普通の人は面倒なので作業難易度はそれなりでしょうね。 後はビビリ出る・出そうな箇所にゴムワッシャーを挟んで留め。意外と効いてる感じ、フル加速してもビビビビビって ・・・
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