先日2024年モデルのMT-09が発売されましたが、2021年モデルからの変更点として気になっていた強化されたエンジンハンガーを2021年式のMT-09SPに取り付けてみました。 見比べてみると左側は肉抜きが無くなり厚みも若干増していて、右側に関しては厚みが倍近くになっており、かなり剛性はあがっているようにみえます。 ちょうどバイク仲間から週末近場ツーリングのお誘いがあったので、出発前にサクッと取り替えて試走してきました。 結論から言うとこれは今まで当方所有の2021年式MT-09SPに試してきたパーツの中で最も違いを感じられたパーツかもしれません。本当に走り出した瞬間からなんか違う…あれれ? ・・・
セルボタンを押しても クランキングしない事が再発。一度、スタータークラッチを清掃する事にした。 オイルを抜きます。オイルを抜いたら ドレンボルトを取り付けます。 スプロケットカバーを外して、シフトペダルを外します。クランクケースカバーを外します。ジェネレーターローターを固定して ナットを緩めます。特殊工具を用いて ジェネレーターローターを外します。クランクシャフトから キーを、外します。ダンパーAssy、スターターアイドルギヤ、スタータークラッチギヤを外します。
林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
シリンダーヘッドの締め付けトルク不足で、水漏れして、シリンダーヘッド取り付けボルトの増し締めしたあと 組み直して乗っていた。 林道で遊んでいる最中に シフトペダルが折れて 6速で林道から30キロ程走行して クラッチを焼いたセカンドエンジン。 そろそろOHしようと、分解開始。 エンジンオイルを抜きます。
前回の割れていたシフトペダルのろう付け修理品で、通勤4日目に シフトアップ時に違和感が見受けられた。 手で触ってみると、ガタつきが発生していた。 まあスプラインの締め付け用のスリットが完全に引っ付いており、増し締めする事が出来ない状態だった。林道へ行ったら、ガタつくかも?と思っていたが、アスファルトを走行しただけで、ガタつきが出た。 シフトペダルのスリットを広げて、増し締め出来るようにする以外に 何か方法はないかな?と ネットを調べたら、アルミ缶を切り出して、シフトシャフトとシフトペダルの間に挟んで締め付けるというのが、見つかった。 簡単なのだが、修理したシフトペダルの上側のスプラインが怪しい ・・・
チェーンテンショナーがすんなりと外せないので、エンジンを下ろして作業するか、悩みながら 外装外して、タンクおろしていたら、以前に水漏れで車体に積んだまま、腰上オーバーホールしたことを思い出した。ヘッドカバー外して、エキマニ外して、セルモーターの取り付けボルトを外したが、セルモーターが抜けない。
猛暑の間放置してたグロムに乗ったら信号待ちの間にアイドリングが何度もストップ(;_;2~300ｋｍ長距離走行したら安定したが、翌日は同じ症状・・・ 以前行ったタペット調整作業が原因ではないかと考えていたら、丁度長男が写真の工具を道後温泉土産と一緒に持ってきてくれたんで使って再調整してみた。専用工具は流石に便利♪でしたが、アイドリング不調は改善されず・・ もう一つの原因として考えられたプラグも特に異常なし・・・
前回、カワサキプラザの動画で勉強できたバルブクリアランス調整の方法で、今回は吸排気両側を調整してみたよー吸気側0.13排気側0.18両側とも規定値より0.01だけ広い状態です。
それこそ、燃費が悪くなった根元にタペット調整のズレがあると判断しました。低回転でタペット音がしてるような気がします。てか、してるし…てなことで、再度タペット調整を行います！ちゃんと2時間近くエンジンを冷まして、これからアタックです。圧縮上死点をキッチリと出して向かう所存でございます。
2×4材で作った鳥居に、ハンドル固定して、フレームに馬を掛けて水抜きます。水を抜きながら、シート外して、シェラウド外して、タンク外して、水が抜けたら、ラジエーターを外して、エンジンを下ろす準備をします。
ずっと調子が悪く、キャブレター調整しても、バルブクリアランス調整しても、アイドリングストップ仕様から変わらなかった、250TR 先週から再度キャブに、バルブクリアランスに、排気漏れにと順番に調整していった。
エンジンを載せ換えて 1000キロ走ったので、エンジンオイル交換。 かなり鉄粉が出てます。 ついでに バルブシートの加工もしているので、バルブクリアランスを測定する事にした。 ヘッドカバーを外す準備をします。シート外して シェラウド外して タンク外して ラジエーター固定のボルトとナットを外して、ラジエーターをラジエーターホースで保持させる。
通勤しようと、車道に出てセルスイッチを押した。 キュルウイーン!ウイーーーーーーン!セルモーターが軽快に回るが、クランキングしない。まさか!これが噂に聞いていた、ワンウェイクラッチの故障か! クラッチ切って、セルスイッチを押す!ウイーーーーーーン!軽快にセルモーターが回るだけ。 ギヤ入れて、車体を強制的に動かしてから、セルスイッチを押したら、キュル ブゥーン!と、エンジン始動出来た。 通勤後 仕事して、帰宅しようと セルスイッチを押した!ウイーーーーーーン、ウイーーーーーーン! ギヤを入れて 少しエンジンに負荷をかけてから、クラッチ切って セルスイッチを押したら、エンジンが掛かった。すぐ掛かる ・・・
コロナ禍で幅広い予定がキャンセルとなっています。また兵庫県下には今も緊急事態宣言が出ています。こんな状況で外食したり集団で出かけるなど、ちょっと有り得ません。時間もたっぷりあるので、ブレーキ系をオーバーホールしました。メニューは次の通り。1.フロントキャリパー：分解洗浄とシール類交換2.リヤキャリパー：分解洗浄とシール類交換3.フロントマスターシリンダー：分解洗浄4.フロントマスターシリンダー：分解洗浄単に組み直すではなく、それぞれ秘密のプチチューンをやっています。効果有り何方にも安全なようでしたら後日紹介します。
前回紹介しました「ブレーキ系オーバーホールの小物たち」に続いて、今回はエア抜きやフルード交換などで活躍する「ブレーキ系日常メンテナンスの小物たち」を紹介します。ところで、この日記で紹介しています方法の多くは、今回紹介する手順・方法もそうですが、サービスマニュアル記載の方法と同一ではありません。皆さんもサービスマニュアル内容を基本として、プラスアルファの作業効率や耐久性など期待して、理解・納得できる内容があれば、どうぞ参考にしてみてください。
この週末は、ミニ練習会で8の字走行しました。このような走行は一般道とは大きく異なりブレーキに負担が掛かったでしょうから、今日はブレーキフルードを交換しました。 ※このニンジャ400、新車からの走行距離は2，000kmですが、ブレーキフルードは高負荷下でたちまち劣化します。距離は目安です。交換したフルードはHONDA純正DOT4、いつものコイツです。そして使うツールは『ブレーキフルード吸出しポンプ』、シャンプーポンプを改造して造りました。ポンプ部分やホースを交換しながら、もう10年以上使っています。ブリーダーから負圧で引っ張ることで、フルード交換はとても短時間でできます。ただし、やはり安全上一番 ・・・
ブレーキの効き具合に異常は感じないが、マスターシリンダーの点検窓を見れば、素人目にもこのままほっとけばヤバい雰囲気が。Webikeさんで購入したハーレー用？約227ml入DOT4ブレーキフルードを使ってインターネットの作業例を参考にブレーキフルードの交換してみました。
新品バルブが、ようやく購入出来た！（チタンバルブが高い！一本12430円！）エキゾースト側は、バルブコンパウンドを使用して、バルブ摺り合わせした。タコ棒が、すぐ外れて、叩けないし、回せない！二本しか無いのに！（写真撮るの忘れた）インテーク側は、摺り合わせ出来ないので、差し込んだだけ！バルブのあたりを見るのに、光明丹とオイルを混ぜ合わせて、バルブフェースに塗る。
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