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チェーンテンショナーがすんなりと外せないので、エンジンを下ろして作業するか、悩みながら 外装外して、タンクおろしていたら、以前に水漏れで車体に積んだまま、腰上オーバーホールしたことを思い出した。ヘッドカバー外して、エキマニ外して、セルモーターの取り付けボルトを外したが、セルモーターが抜けない。
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チェーンテンショナーがすんなりと外せないので、エンジンを下ろして作業するか、悩みながら 外装外して、タンクおろしていたら、以前に水漏れで車体に積んだまま、腰上オーバーホールしたことを思い出した。ヘッドカバー外して、エキマニ外して、セルモーターの取り付けボルトを外したが、セルモーターが抜けない。
セルボタンを押しても クランキングしない事が再発。一度、スタータークラッチを清掃する事にした。 オイルを抜きます。オイルを抜いたら ドレンボルトを取り付けます。 スプロケットカバーを外して、シフトペダルを外します。クランクケースカバーを外します。ジェネレーターローターを固定して ナットを緩めます。特殊工具を用いて ジェネレーターローターを外します。クランクシャフトから キーを、外します。ダンパーAssy、スターターアイドルギヤ、スタータークラッチギヤを外します。
シリンダーヘッドの締め付けトルク不足で、水漏れして、シリンダーヘッド取り付けボルトの増し締めしたあと 組み直して乗っていた。 林道で遊んでいる最中に シフトペダルが折れて 6速で林道から30キロ程走行して クラッチを焼いたセカンドエンジン。 そろそろOHしようと、分解開始。 エンジンオイルを抜きます。
エンジンを載せ換えて 1000キロ走ったので、エンジンオイル交換。 かなり鉄粉が出てます。 ついでに バルブシートの加工もしているので、バルブクリアランスを測定する事にした。 ヘッドカバーを外す準備をします。シート外して シェラウド外して タンク外して ラジエーター固定のボルトとナットを外して、ラジエーターをラジエーターホースで保持させる。
2×4材で作った鳥居に、ハンドル固定して、フレームに馬を掛けて水抜きます。水を抜きながら、シート外して、シェラウド外して、タンク外して、水が抜けたら、ラジエーターを外して、エンジンを下ろす準備をします。
odo：12，129km朝、いつものようにエンジンを掛けてアイドリングで暖機中、『カチャ』という音と共にエンスト。再始動してみようとすると、キックが固くて降りない・・・げー！！逝ってもたか！？とりあえず別のスクーターで午前中の用事を済まし、午後からじっくり調べてみる事にしましたせっかくの連休なのに・・・と思いましたが、出先でこうなるよりはよっぽどマシ。何より走行中に起こらなくてよかった~------------------------------------------------------とりあえずオイルを抜いて、RHクランクケースカバーを外して中身をチェックしたところ、大きな異常は無し。 ・・・
ずっと調子が悪く、キャブレター調整しても、バルブクリアランス調整しても、アイドリングストップ仕様から変わらなかった、250TR 先週から再度キャブに、バルブクリアランスに、排気漏れにと順番に調整していった。
前回、カワサキプラザの動画で勉強できたバルブクリアランス調整の方法で、今回は吸排気両側を調整してみたよー吸気側0.13排気側0.18両側とも規定値より0.01だけ広い状態です。
オイル交換は初回は1,000km、2回目以降は大体2,000km毎にして居る訳ですが。毎日の走行距離が平均70km位ですから。一月~一月半で交換ですわな。毎度汚れ具合もさほどではないようですが、油脂類は新しいに越した事は無いと思って居る派。時間も費用も大きな負担で無いものですよってに。匙加減。
猛暑の間放置してたグロムに乗ったら信号待ちの間にアイドリングが何度もストップ(;_;2~300ｋｍ長距離走行したら安定したが、翌日は同じ症状・・・ 以前行ったタペット調整作業が原因ではないかと考えていたら、丁度長男が写真の工具を道後温泉土産と一緒に持ってきてくれたんで使って再調整してみた。専用工具は流石に便利♪でしたが、アイドリング不調は改善されず・・ もう一つの原因として考えられたプラグも特に異常なし・・・
クランクケースにオイルポンプを組み付けて、カウンターギヤをサークリップで組み付けるバランサーシャフトを通して、ギヤの位置を確認して組立前回は、タイミングチェーンの脱落、クランクシャフトからタイミングチェーンが外れたりして、組立に苦労したので、先にシリンダーから組立する事にしていた。
前回の割れていたシフトペダルのろう付け修理品で、通勤4日目に シフトアップ時に違和感が見受けられた。 手で触ってみると、ガタつきが発生していた。 まあスプラインの締め付け用のスリットが完全に引っ付いており、増し締めする事が出来ない状態だった。林道へ行ったら、ガタつくかも?と思っていたが、アスファルトを走行しただけで、ガタつきが出た。 シフトペダルのスリットを広げて、増し締め出来るようにする以外に 何か方法はないかな?と ネットを調べたら、アルミ缶を切り出して、シフトシャフトとシフトペダルの間に挟んで締め付けるというのが、見つかった。 簡単なのだが、修理したシフトペダルの上側のスプラインが怪しい ・・・
シェラウド外して、タンクを外します。 ウォーターポンプカバーの下のボルトを外して、バケツで出てくるクーラント液を受ける準備する。 ラジエーターキャップを外し、クーラント液を抜く。
朝一番にセルスイッチを押したら、ウィーーーーン、ウィーーーーンと、エンジン掛からず 空回り。 軽快に空回りを続けていると、クランキングして、エンジンがかかった。メインエンジンとセカンドエンジンは 同じような走行距離ではあるが、スターターワンウェイの分解時の確認で 滑る事なく動作していた。 同時に 二つの部品が同じ症状で不具合が出るのは、別の問題が有るだろう。とネットを調べた結果セルモーターの回転不足か、バッテリーが弱っているかの どちらかだろうと判断した。 頼んでいたブラシセットが届いたので、交換する。雑にサンドペーパー当てていたアーマチュアも、800番のサンドペーパーで表面の汚れを落とした。 ・・・
後輩に渡した250TRの調子がイマイチ(＞人＜;)なので、また預かって調整してみる。プラグの焼け方は、そんなにも悪くない。だって、2年前にベストな感じにキャブセッティングできた時と同じSJ#38、MJ#135、JN Rそんなにも大きくズレてることはない。
新品バルブが、ようやく購入出来た！（チタンバルブが高い！一本12430円！）エキゾースト側は、バルブコンパウンドを使用して、バルブ摺り合わせした。タコ棒が、すぐ外れて、叩けないし、回せない！二本しか無いのに！（写真撮るの忘れた）インテーク側は、摺り合わせ出来ないので、差し込んだだけ！バルブのあたりを見るのに、光明丹とオイルを混ぜ合わせて、バルブフェースに塗る。
インナーハウジング自体、若干の段付き磨耗が見受けられる。インナーハウジングは、自体を軽くオイルストーンでならすけど、エッジが立ったディスクが動くと、へたるのが早いと考えた。そこで、クラッチディスクに小細工する事にした。
ブレーキペダルの支点のボルトを外してクラッチカバーを外す。クラッチスプリングを止めているボルトを外す。クラッチスプリングを外して、プレッシャープレートを外す。 新しいプレッシャープレートに プッシュロッドを付ける。プッシュロッドの長さを合わしておくと、後の調整が簡単になります。プレッシャープレートをはめ込む。