前回、キャブをオーバーホールしても片肺になったことから、電気系大丈夫かな？とプラグ交換しようとしたところ、まさかまさか右前シリンダー、左後シリンダーともにスパークプラグがユルユル、グラグラ状態＆排気漏れで、プラグ孔付近でオイルが滲んでました。これが片肺＆回転が、落ちきらない原因かなあ？プラグ孔から空気吸っていたのかもね。スパークプラグは新品に交換、ちゃんと外れないように締め付けして、キック一発。軽くエンジン掛かり、アイドリング15OOrpmに落ち着く。やっぱりプラグ緩みが原因やったんやん。ん？でも右サイレンサーからの排気が暖かくない。やっぱり片肺のまま。キャブはジェット類新品に取り替えたし、、 ・・・
中シャリ師匠からのお言葉通り、まずキャブ内にガソリン来ているか確認のため、キャブドレンを緩め、ガソリン来ていることを確認しＯＫ！油面点検用のクリアパイプ買うの忘れていたので、油面点検は無し。次にプラグを外して、火花が飛ぶか確認したところ、まず右側。
ユニットタイプのLEDに交換しました。ビス1本で止められたレンズを外し、ノーマルバルブを抜いたソケットに本品の電源部を差し替えるだけ！作業時間は5分程度でしたが、LED化に伴うリレーの交換が必要になります。リレー交換の必要がないポン付けタイプも有るようですが、抵抗が加えられ省電力化が叶わず、抵抗体が熱を持つとも聞きますのでリレーを交換するタイプを選びました。
ZRX1200S純正のトキコ6ポッドキャリパー、冬にキーキーと鳴く持病以外は動作にはさほど不満もありませんでした、メンテナンス以外では。近くの教習所で月に一度、ジムカーナ風の走行会を開催しているのを知り、参加するようになるとブレーキダストで動きが悪くなる事が頻発。そうなると、6ポッドだからざっとブレーキダストを除去して揉み出ししてある程度スムーズに動くようになるまでに時間も手間もかかる、それにシール交換するだけでも結構な金額。メンテ頻度が上がるにつれて面倒になってきた。4ポッド化して楽になりたかった。キャリパー交換といえばブレンボ化が超定番。ブレーキホースをメッシュにしたら次はキャリパーってヒ ・・・
ブリスクのプラグに交換してから、始動性が悪くなったR1000(^^;で、ちょっと気になったので、バッテリーから直で引いているUSB電源に電圧表示があるのを思い出したので、見てみるとキーオンで12.4ボルト。これでセルは勢いよく回りますが、エンジンは不発(^^;
さて1年以上かかって復活した20年不動ZOOK、復活までにいくらかかったのか自分でも気になるところです、と言う訳で全ての部品の値段を合計していくらかかったか計算してみました。 いろいろ余分なものも買って使っていない部品もありますがあくまでも参考までに。パーツナンバーがあるものはWebike!ショッピング「純正部品」で購入しています。その他の純正部品はヤフオクや業販で手に入れています。金額は私が入手した時点でのものです。 オークションで入手したものでもまだ純正部品で手に入るものもありました。少し書き換えて金額の合計が違っていますけどいずれ修正します～
諸用があったので、代休取って済ませた後、テスターで電圧を測ってみる。まずはイグニッションコイルの一次側端子。メインキーオンの後、バッテリーが弱っている分低いけど、取り敢えずイグニッションコイルまでは電流来ています。キルスイッチを入れるとこの位置まで電圧来ません。同様にサイドスタンドスイッチ、クラッチのロックアウトスイッチを試しましたが、同様にイグニッションコイルまで電圧がオン、オフします。問題ありません。
昨日は午後から休みだったので、公言していた電装関連の取り付け(^^)取り付け予定は、電気分配リレー（デイトナD-UNIT）を基点にUSB電源、ドラレコ、Qi付スマホホルダーの3点。まず、D-UNITのACC電源を取るために、フロントスクリーン周りのカウルを外さないといけません。
ラジエターの左右カバーを外して、それぞれにネジ取り付け用の穴を2か所と、ケーブル通し用の穴を3か所あける加工をします。ケーブル3本をまとめている黒いチューブを抜いてからカバーにケーブルを通し、ネジ締めで取り付け。左右ともドライバーがさせないところはプライヤーで無理やり（笑）。黒いチューブにケーブル3本を通して接続端子を加工したら準備完了。ラジエター本体への取り付け時にケーブルを噛まないように、M6のネジ部にワッシャーを挟んで隙間を確保。ラジエター背後からタンク下を通してヘッドライト内のハーネスへ接続。ハンドル切れ角でケーブルが突っ張らない余裕を作って適当なところに結束して完成。※事前に純正ウイ ・・・
日曜日に久々にCRF250Rでイノシシライドをしに行ったら走行開始早々、ガス欠のような症状でエンスト。コック間違えたかと思って確認したけど間違ってない。何回かキックしたら再始動したんで一安心と思いきやまたしても同じ症状でエンスト。慣らし走行の時は大丈夫だったんだけどなぁ。。。出先で修理できるほど工具も部品も持ってないし走行終了。片道2時間かけて10分で終わるとか。。。T^T
2015年に購入したカブ。最初に付いていたタイヤが安っぽくてすぐにBSのBT-390に交換しました。あれから約1万キロ走って減ってきたのと劣化してヒビ割れがひどくなってきたのでまた同じBT-390に交換しました。自身でのカブのタイヤ交換は2度目です。走行距離は購入時18，060kmから現在28，070kmです。今回交換した際にYoutubeのこちらを参考にしました。とても参考になりました。ありがとうございました。【永久保存版】本気でバイク屋さんにタイヤ交換を教えて貰ったら、レベル高すぎて感動モノだった!!!! https://youtu.be/DV145OBrnPE @YouTubeより
OVERのバックステップに交換して前から気になっていたリザーバータンクをH2純正に交換。廻りが黒い中で白く浮いていたタンクが目立たなくなってスッキリ。小ぶりなガードも付いているのでおススメ。オイルもさり気なくグリーンに。
今日は、コウエイさんと2台で、地元を回るツーリング。福岡県と佐賀県の県境にある雷山へ。林道ツーリングでしたが、全線舗装がしてあったので、ハーレーでも何とか走ることが出来ました。（＾◇＾）
本日より年末年始休暇。イグナイターより先にイグニッションコイルが届きました。hideo師匠のコメントよりイグニッションコイルの可能性もOではないと判断したからです。まず、不良品で無いか先に確かめます。ちなみに抵抗値の測り方と規定値は、写真の通り。
今まで履いてたのはロッソコルサ。まだまだ溝もあったけどリアのサイズを純正の190/50から今時の200/55か200/60に換えるとサーキットライフがより楽しいと聞いたのでAP走行を前に交換。今回も銘柄はピレリ。奮発してスーパーコルサV3 SC1F 120/70/17 R 200/55/17リアの車高が15mmくらいあがるからホントは車高の調整が必要なんだろうけど今の状態でもなんとなくリアが下がってる気がしてたからとりあえずこのままで。
XSR700のタイヤ交換を行いました！車体買った時に履いているファントムスポーツコンプですが、ライフが長過ぎでなかなか減りません。硬めの印象が強いタイヤで、ウエットで不安な事が何度かありました。身長165cm 体重63kg タンデムなし使用期間3年2ヶ月走行14700km前輪走行方向右が溝無くなる手前まで走って交換。後輪はまだまだイケる！履き替えたタイヤはTT100GPで、クラシックパターンがXSRには似合います。
日記を書く
整備日記を書く
インプレ投稿
メッセージ
アプリ