交換自体は初めてでしたが、以前にタイヤ交換をしているので順調に作業終了しました。交換パーツ株式会社P.e.O ZERO point shaft μ交換推奨と必須項目・割りピン自分はRピンにしています。・各種グリースラバーグリス…ゴム部分ベルハンマーメタルグリス…シャフト等万能グリス…砂埃から保護する目的でワンポイントアクスルナット締め付けトルクは98N.m。初回のタイヤ交換の時にアクスルナットが固く回らないことがあった。2本のロングスピンナーハンドル(600mm)で解決。サービスマニュアルではシャフトネジ部のグリース塗布を禁止しています。かじりどめグリス塗布はしない方が吉。かじる前に分解清掃・ ・・・
バルブキャップです。純正装着されている物、決してカッコ良い訳では無く。普通の物だと首下に隙間が、・・。拘りのポイントは、(1)少し長めで首下が隠れる(2)作業性重視でローレット加工。安物で構わないのでメ〇カリで探しました。ゴムパッキンは自分で装着、塗装が剥げてた部分は修正。
リヤサス交換して数日後、バイク磨いてる時にプリロードアジャスターのホースがフレームに当たっていて跡が付いてるのを発見。 何かないかなぁと工具箱の中を見たら、昔買った配線等を纏めるチューブが有ったので、フレームに直接当たらない様に被せてみた。 後、地味に移動したヘルメットホルダーが使いにくいなぁ💦
本日休みだったので、土曜に届いたリヤサス交換。 ホントはお世話になっているバイク屋に頼もうと思ってたけど、ネットで調べているうちに「ある程度道具も揃ってるし想像してたよりは簡単そう」と考えて自宅で交換。 燃料入れたばかりで満タン&ガソリン携行缶も無いし、手を突っ込んでみたらサスペンション上部のボルトにも触れたので、「外さなくてもイケるじゃん」と、タンクも外さず作業開始しましたが… やっぱり外した方が楽だったと後悔(泣) 思ってたより時間掛かっちゃったけど、無事に作業完了。 フロントフォークのオーバーホール時にバイク屋に頼んで、KYBリヤサスに交換した場合の推奨値に油面調整&指定オイルに換えても ・・・
細かな部品の塗装が仕上がり、フロント回り組み上げの連絡ありました。ステム＆フォークをZZR1100モノに伴い320mmのディスクローター（新品）に変更。もともとの300mmローターから320mmに変更で従前のキャリパーサポートが使えなかったとのこと。一筋縄ではいきませんね。
トリッカー ハブベアリング交換。1.ベアリングはディスクブレーキ側からベアリングのアウターレースを叩いてドンつきまで入れる。2.逆側は、スペーサーがベアリングのインナーレースに少し触れた所まで圧入する。10ミリ全ねじシャフト使用3.ベアリングの入れ具合の確認は、両側から指を入れてハブを回した時、スペーサーと両側ベアリングのインナーレースがわずかに擦れて若干の抵抗がある程度がベストだと考える。ベアリングへたりは指を穴に突っ込んで回す方法ではわからない。回らなくても(回りにくくても)大丈夫だから。クルクル回る場合はベアリングの圧入が足りていない状態に注意した方が良い。規定トルクでシャフトをしめた ・・・
最近、タイヤがやれてきたと言うのか、美味しいところを使い切ってしまったと言うのか、長くスピードが乗るコーナーでフロントタイヤが外に膨らむ感じがするようになりました。また、短くスピードが遅いコーナーでは、内側に切れ込んでしまう感じがします。前後の硬さは、今のところ丁度良いので、フロントフォークの長さを変えて対応しました。標準突き出し量は、25ミリです。タイヤを新品に履き替えたときに、長く速いコーナーで、オーバーステアになってしまったので、突き出し量は15ミリにしました。今回は、逆の症状が出ましたので、突き出し量は20ミリにしました。乗り味は、長く速いコーナーでは、ニュートラルになり、短く遅いコー ・・・
ウェビックさんから購入したイリジウムブラグ取り付けました。全体的にいい加減なバイクなので効果の確認が難しいんです。最高速度105km/毎時ストレスレスな速度域は70km/毎時前後80から徐々に90km以上は振動も多いので車列の中で危険を回避するとき以外は使いたくない。バイパス走行時はこの速度域になり、しかも継続的となる。加減速してるときは気が付かないが、バイパスは一定の開度でアクセルを保ちます。そんな時エンジンの回転がムラになったり、アクセルオフからオンにしたときワンテンポ遅れる事がありズーと気にしていた。で、交換後その部分がかなり良くなりました。私理屈が分かって無いのでバイクの挙動も上記レベ ・・・
NGKのイリジウム9番プラグです。けっこう、くすぶってます。私の走りでは、8番あたりがちょうど良いのかなと思います。この9番プラグは、娘のバイク用にストックしていたものを、小遣いが少なくなってしまい、こっそり拝借してしまったものです。さて、プラグ交換ですが、VFRの場合はラジエター上下をガバッと前にズラして、隙間が少し開いたところに、プラグソケット、エクステンション、ラチェット差し込み2番、4番を交換。3番は、タンクを外して、1番は何もせずそのままで交換します。プラグホールは、必ずエアでゴミを飛ばしましょう。さて、8番プラグに交換しましたが、今回は、タンクも外しましたので、ついでにエアクリーナ ・・・
12～13年前位から、タイヤサイズの関係で最先端のタイヤが、履けなくなるという事態に陥りました。17と18インチから、17と17インチに変更するチューンが流行りましたが、私のVFRは、しり下りになり立ち姿が台無しになりました。オーリンズの車高調整を装着しましたが、まだまだでした。ウェビックさんで、ニンジャ900Rの部品を見ていたところ、kファクトリー製のロングエンドアイBタイプを発見。オーリンズのエンドアイより、10ミリアップ。加工覚悟でポチリ。結果は、ホンダ→コの字部分34ミリ、穴は10ミリ。カワサキ→コの字部分32ミリ、穴は12ミリ。ディスクグラインダーで、1ミリずつ削り、外形12ミリ内径 ・・・
朝一番エンジンを掛けるときスパークが弱いような気がしたのでプラグ交換をしました。ＳＲには高価なスパークプラグより標準プラグの方が合っているようなので、ＢＰ7ＥＳを選択しました。
大分経ってますが、人生初の立ちゴケをお盆休みに経験しました。サイドスタンド出し忘れで降りようとしてしまい、左側に転倒…幸いにも車体に目立った傷はなく、クラッチレバーが曲がった程度。(操作には問題ない)不幸中の幸いと安心したのもつかの間、その翌日にまたしても立ちゴケ…上り坂で平地と同じ様にＵターンしようとしたのが間違いでした。今度は右側に転倒し、マフラーのパイプ部分に傷＋右側のメインステップがぽっきりと折れる事態になりました。
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