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備忘録として、記録します。最初にタンク前方のパネルを外す。4mmのヘックスとクリップで止まっている。カウルを外すには、嘴から外していきます。最初に嘴下側から見るとクリップが4箇所嘴下のパネルを外すと、嘴の最先端がまたクリップ4箇所で止まっています。ここを外すとサイドカウルが外せるようになります。サイドカウル前方は＋のビスと下側のヘックス4mmを外す。フェアリング下(ラジエーター)のはめ込みをよく確認して、取り付けの時復元できるようにしておくこと。
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備忘録として、記録します。最初にタンク前方のパネルを外す。4mmのヘックスとクリップで止まっている。カウルを外すには、嘴から外していきます。最初に嘴下側から見るとクリップが4箇所嘴下のパネルを外すと、嘴の最先端がまたクリップ4箇所で止まっています。ここを外すとサイドカウルが外せるようになります。サイドカウル前方は＋のビスと下側のヘックス4mmを外す。フェアリング下(ラジエーター)のはめ込みをよく確認して、取り付けの時復元できるようにしておくこと。
カウル外しが終わったらタンクを外します。前後の10mmボルトを外したら木材等を挟んで作業しやすい様にした後、カプラーやホース3本を外します。燃料ドレンや空気抜き用のホースは外したのちにシリコングリスを塗っておく燃料ホースを外すのは若干の手間がかかる。まずズレ止めをずらした後にハズレ防止用のボッチを押す。この時燃料ホースプライヤーがあれば作業が早くなります。これでタンクは下ろせます。イグニッションコイルがコネクターの下に有るのでコネクターを四箇所外して燃費ホースプライヤー等の長めのプライヤーでコイルを引き抜きます。そしてプラグレンチ14mmを使ってプラグを交換します。
純正のF15、R38からF17、R36に交換。交換前は60km/hで3,000rpmだったのが交換後2,600rpm程度に下がりました。高速は試していないが80km/hで4,000rpmだったのが3,500rpm程度に下がると思うので巡航が楽になりそうです。反面街中で5速50km/hが使い辛くなりましたが、発進時の半クラも特に気になる程では無く、結果には満足しています。部品購入はヒッチコックです。
昨日の入広瀬日帰りツーで予定のオイル交換距離を超過したので、今日はオイル交換。セロー225のオイル量は1000mLなので、1缶計量せず何も考えないで全部いれで楽ちんです。オイルはいままでスタンダードを使用していましたが、今回は今期最終オイル交換ということでちょっと高価なスポーツオイルを入れてみました。さて、フィーリングに違いはでますかね？20:45追記午後は高ボッチ行ってきました。オイル交換後は、低速域でのトルクが上がって、エンジンの吹けが良くなった気がしますが、オイルの違いか交換の直後なのか素人にはわかりませんでした。昨日までとはエンジンの調子が違うので、オイル交換の効果は感じました。
ＧＷ前に、隣に住む親戚のおじさんから、定年してから全く乗らなくなった、ヤマハメイトを頂きました。もらった時点では、7年前に動ごかしたのを最後にガレージに入れっぱなしになっていました。
私は身長が低い理由でBOLTを購入しました。ですが、ハンドルが遠い・・・。なので、ワイズのフォワードシートとデイトナの50Ｂハンドルを新車購入時に注文してました。ハンドルは納車時に付いてましたが、フォワードシートがなかなか来なくて約1カ月で到着。純正よりシートが厚くなった分高くなりました。また、純正シートでライディング姿勢が悪いのか右の尻の骨が痛くなっていたのでフォワードシートに替える事で少しは解消されました。ですが、シートが高くなった分、ハンドルを上げないといけなくなり、結局ライディング姿勢は依然として変わらないので、ライザーをプルバック４インチにする事に。ハリケーンのワイヤー類、延長ハーネ ・・・
連日の雪ですっかり冬眠状態になってます。 今回の冬眠中にやっておきたい事がいくつかありまして、その一つがＫＡＴＡＮＡ君のメーターパネル作り直しです。 前回、スピードメータの針が折れちゃった時に急いで作ったのが今のメーターパネルですが、針のバランスが悪かったり、フォントがあまりにもフツーだったり等々、気に入らない所があったんで、作り直す事にします。 新しいパネルのフォントはオリジナルを忠実に再現しました。
走行距離が5,000kmを超えたのでオイル交換 5,096.7ｋｍ時elf MOTO 4 ROAD 15W-50 部分合成油フィルター交換無しの為、1.6L使用前回MEC-019 15W-50を2,000km程使用し、概ね感触は良好だったが少しギアの入りが悪くなった気がしたので交換elfのオイルは過去の車両(バイク、車)で使用したことがなくとても結果が楽しみです。
クランクシールを交換して10か月余り快調に走っていたのですが、突然アイドリング不調に陥りました。始動も困難になり押し掛けでエンジンがかかってもスムースに吹けません。かつて最高速チャレンジをして不調に陥った際、電気系統も一通りチェックしています。前から気になっていたリードバルブを交換することにいたしました。
快調に走っていたRD50ですが、突然エンジンがかからなくなりました。プラグの焼け具合を確認しようとプラグキャップを外すと中からプラグキャップの中身がぼろぼろと出てきました。どうも接点の金具が緩んで外れたらしいのですが、ゴムのプラグは何処についていたのかわかりません。購入先に問い合わせたところ、親切に代替えのキャップを送ってくださいました。感謝!
原因不明で始動困難になり、その後復調したRD50ですが再び始動困難になりアイドリングも安定しません。プラグの火花も弱いような。思い切って点火用コイルを交換することにいたしました。webikeに12月11日（日）に注文して12日（月）には到着しました。到着が早いのは嬉しいですね。6906円（セール5％引き）からポイント1563円を使用して5343円でした。
ステンマジックでピカピカになると聞いて、早速チャレンジ。ドロドロで茶色くなってしまったエキパイは洗車だけだと全く綺麗にならないのがずっと気になっており、ラジエーターコアガードを装着するついでに一緒に作業することにしました。レビュー通り、ステンマジックで磨くだけでそこそこ綺麗になります。もっとピカピカにするなら後はヤスリですよね…
LEDのヘッドライトを安心してつけようと思い、全波整流化しましたキャブのカブとまったく同じ方法で大丈夫かと思いますヘッドライトも問題無く点灯出来ましたちゃんと充電出来てるかもう少し様子見します写真や説明少なくてすみません！
VOLTY乗りのボルです。中古車で購入したVOLTYのニュートラルが入らない入らない^^;ここのところ更に入りが悪くなり同じような症状がないかとぐぐると下記のサイトさんに出会いました！全く同じような症状が出ており、なおかつ解決方法まで記載されていました。内容的に該当する可能性があったので熟読して作業することに。http://4st.seesaa.net/作業内容としてはオイル交換とシフトギアシフトスプリングの確認です。それからストッパの位置と向きですね。掲載した写真のとおりに組み込まれているのならば他の原因を探します。ということで、作業を進めますと・・・・はい、見事に17番の部品が逆さまに組み ・・・
「フェンダーレスキットの配線が短いこと」と「テールランプとリアウインカーのアースが合わせ3つあるのに対して、ボディ側のアースが1つしかないこと」から、0.5ミリの電線(黄色・赤・黒)とギボシで配線を延長。
ヘッドライトは15ＷのＬＥＤバルブに交換して、純正のバルブよりはかなり明るくなったんですが、何しろ歳を取ってきたら夜目が効かなくなってきて怖いんで、ＬＥＤフォグを増設しました。
XT250Tのドリブンスプロケットは製造中止になってしまいました。この車種のエンジンはSRXやTTなどと共有部品が多いため修理に困ることはありませんが、もともとマイナーなせいか足回りの社外品は少なく、減速比を変えたり永く維持するするためには互換性のある部品をストックする必要があります。
以前暫く走るとエンジンがストールする現象が発生しまして、キャブをオーバホールしたり、コックをオーバホールしたりしたんですが、結局タンクキャップが空気を吸えずガソリンが流れなかったのが原因でした。転ばぬ先の杖とキャップのオーバホールです。