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嫁号になった25Rを足着き重視で車高短仕様に。4RR用に買ったAERAの車高調は上げ方向には使えなかったので嫁号の車高下げに使います。リヤを2cm下げたんでフロントも1cm突き出してバランス取りました。これで嫁も安心かな?
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嫁号になった25Rを足着き重視で車高短仕様に。4RR用に買ったAERAの車高調は上げ方向には使えなかったので嫁号の車高下げに使います。リヤを2cm下げたんでフロントも1cm突き出してバランス取りました。これで嫁も安心かな?
defiのメーターに似ている車用「DYNG RACING」と言うのを中華サイトで激安にて購入しました。結構大きいです。造りは値段相応で、粗悪、安物感満載でした…気を取り直しとりあえず付けてみます。画像は取り付け後です。純正メーターは移設しているので、純正メーター位置に埋め込みます。左側にある前輪ブレーキワイヤーガイドのボルトにしっかり固定できました。
＜続き＞ジェラコンに穴開けてスタンド側に穴開けて6mmのタップ立てて。。。。スタンド側に穴開ける際に直接タップ立てようと5.5mmで開けたら手がぶれて6㎜以上の穴になってしまいヘリサートで修正したのはご愛敬。 仮付け後に各部の干渉がなさそうか確認した上でジェラコンを少し成型。 もくもくと作業してると写真は撮らないので完成写真のみ。 基本上から圧縮方向にしか力かからないはずだからこれで大丈夫かな? 次はR-1のサイドスタンドのロング加工だな。ちょっと傾きすぎて怖い。
CRF250Rのサスペンションをショートストローク加工に出して車高落としたので相対的にサイドスタンドが長く?なりスタンドかけたら直立状態。この状態だとエンストしたときにサイドスタンド立ててキックできないので対策することに。対策といっても単純にぶった切って溶接で足?(スタンド底の平たい部分)を引っ付ければいいかって思ったらこいつはアルミだった。。。。うちじゃアルミ溶接はできないしどうしたもんかと考えてたらいい感じのジェラコンの端切れがあったのでそれにスタンドが少し刺さるように溝加工してさらに裏からボルトで止めればいい感じになるかな? だめならロウ付けかなぁ? とりあえずぶった切ってジェラコンに溝 ・・・
すごい久しぶり(5年ぶりくらい?）にカートコースをグロムで走ったら思いのほか面白かったのでノーマルに戻してたパーツ＋新規パーツを取り付けて公道レーサー可。※写真は取付後
さて1年以上かかって復活した20年不動ZOOK、復活までにいくらかかったのか自分でも気になるところです、と言う訳で全ての部品の値段を合計していくらかかったか計算してみました。 いろいろ余分なものも買って使っていない部品もありますがあくまでも参考までに。パーツナンバーがあるものはWebike!ショッピング「純正部品」で購入しています。その他の純正部品はヤフオクや業販で手に入れています。金額は私が入手した時点でのものです。 オークションで入手したものでもまだ純正部品で手に入るものもありました。少し書き換えて金額の合計が違っていますけどいずれ修正します～
20年間動かしていなかったZOOKを知り合いからタダでいただきました。もちろんエンジンはかかりません。ガレージに保管されていたとは言えどこを見てもサビだらけでプラスチック部品も白くなっています。 まずサービスマニュアルとパーツリストを用意して取りかかりました。スーパーカブのエンジンなどはいじった事があるもののバイク1台ほぼ全てバラして組み上げるのは初めてです。 気になった点はまたおいおい追記していきたいと思います。
今回使用したのはこの2つの物を使いました。走行中にマイマシーンの情報見れると楽しそうだなと思い、試してみましたがアプリとECUに接続できませんでした…海外のサイトや掲示板も調べてみたのですが試されている方がいないのかできないのか分かりませんが、一切情報を見つける事ができませんでした…そもそもこのバイクのプロトコルがK-LINEなのかCANなのかも分からず、手探りで色々と試しましたが、結果接続できませんでした。
セルモーターが壊れました。今回セルモーターを交換するにあたって、素人整備ゆえの落とし穴にハマったので備忘録を残します。壊れる前日はなにも問題なく、バイクは快調に動いていました。翌日の朝、出勤のためにバイクを始動しようとセルボタンを押した直後「バチンッ」という、ボリュームは小さいがはっきり分かる音と同時に電源ダウン。ニュートラルランプとオイルランプが薄く灯るだけでなにも反応しない。後日、まずはテスターでバッテリーチェックしたけど電圧は12.6Vとやや物足りないけど正常値と判断。ここでセルボタンを押したときの通電電圧も測るべきところ、無知故そこに思い至らなかった。これが後々落とし穴になる。次にスタ ・・・
1996年製GiviトップケースE45のエンブレムが剥がれそうだったので貼り替えました。エンブレムの劣化、色褪せもなく高品質を物語ってます。パーツクリーナーでケース側・エンブレム貼付け側をしっかりと清掃し古いテープを完全に除去。車の外装用強力両面テープで接着。これで安心。エンブレムがないと一気に貧乏臭くなります！？
ラジエターの左右カバーを外して、それぞれにネジ取り付け用の穴を2か所と、ケーブル通し用の穴を3か所あける加工をします。ケーブル3本をまとめている黒いチューブを抜いてからカバーにケーブルを通し、ネジ締めで取り付け。左右ともドライバーがさせないところはプライヤーで無理やり（笑）。黒いチューブにケーブル3本を通して接続端子を加工したら準備完了。ラジエター本体への取り付け時にケーブルを噛まないように、M6のネジ部にワッシャーを挟んで隙間を確保。ラジエター背後からタンク下を通してヘッドライト内のハーネスへ接続。ハンドル切れ角でケーブルが突っ張らない余裕を作って適当なところに結束して完成。※事前に純正ウイ ・・・
先日、林道を走っているとステアリングがきれる感じに違和感がなんかゴリゴリしてるんでステアリングを確認してみました。グリスは上下ともカピカピだったので、清掃して注油完了！試運転は未だですが左右に振った感じはスムーズになりました
SRはシート下にアクセスするのに工具が必要で車体横に取り付けるのもちょっと、って感じなので一体型をチョイスしています。オクで1万円ちょっと。簡単にETCカードを取り扱えますからね。再セットアップを周南市や光市などの有名どこのバイク屋5店ぐらいに打診しましたが「再セットアップはしない」の一点張り。ネット通販での再セットアップも車のみで二輪は不可。二輪協会何してくれんだよ。。。二輪業界調子に乗ってますね~また不景気になるぞ。
前々回、だったかクイックシフターの取り付けで、プラグからのコードとセンサーのコードの取り回しで丁度良い場所がタンク下のちょっとしたスペース。ただ、加速時にちょっとのタイミングで失火したり、設定ができなくなったりと突然の不具合(^^;で、熱から解放されるとクイックシフターが反応すると、明らかに熱が本体に影響しているだろうと予測。本日は午後から仕事なので、午前中に本体の移設を決行(^^)
黒色に塗装したヘッドライトステー（ライトの左右の部分）に交換していましたが純正色のステーに戻しました。黒だと締まるような感じもしますがヘッドライト付近の存在感がなく、のっぺりするというか沈むという感じでしたので。。。簡単に交換できます。スクリーンはボルト4本、ヘッドライトユニットはボルト2本、ステーは各2カ所のボルトだけです。ボルト穴のクッションなどは移植しました。戻した感想は「うん、この方がしっくりくるしＮＣらしい」と満足です笑
大丈夫だろうけど転ばぬ先の杖で保護協調を取ります。元ヒューズを10Ａにしているのでダミータンク内シガーソケットは7.5Ａのヒューズを仕込みます。お気に入りのモノタロウのヒューズホルダーを使用します。
公道でも自己責任で使用するために取り付け。取説通りにフレームから取り出し。スタンディング状態でワイヤーの伸縮部分が伸び切った状態にするにはここに取り廻すしかありませんでした。ＮＣ750Ｓはタンデムシートとセパレートになっているためレース用エアバッグのワイヤー取出しには好都合でした。
ハンドルに12Ｖシガー電源とＵＳＢ電源は装備していますがラギジボックス（ダミータンク）内にもシガー電源が欲しいので増設。走行中に天候も気にせずスマホや各種機器を充電できるようにするためです。写真は完成後。荷物があるので固定せずにフリーにして車外にも出せる長さにしました。普段は工具入れ固定用のゴムバンドを利用して中で踊らないようにしました。損傷防止。