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林道へ行くため 林道ホイールに交換します。 あらかじめ使う工具を用意します。・スピンナハンドル ソケット27mm・トルクレンチ・マイナスドライバー(チェーンテンション確認用)・10X12 スパナレンチ 2本・5mm ヘキサゴンレンチ・マイナスドライバー 車体をジャッキアップします。チェーンアジャスターのロックナットを緩めます。左右共に緩めます。
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林道へ行くため 林道ホイールに交換します。 あらかじめ使う工具を用意します。・スピンナハンドル ソケット27mm・トルクレンチ・マイナスドライバー(チェーンテンション確認用)・10X12 スパナレンチ 2本・5mm ヘキサゴンレンチ・マイナスドライバー 車体をジャッキアップします。チェーンアジャスターのロックナットを緩めます。左右共に緩めます。
ビード落としが肝です。1) 1周タイヤの隙間にレバーを挿して下に押し下げながら556的な潤滑剤をスプレーします。2) 2周目はタイヤをレバーで下げながら、もう1本使ってビードを持ち上げる方向に挿しつつ上げるのではなく手前に引っ張るイメージで押し込んで更に1周させます。 3) 3周目あたりで少しづつビードが下がってきたような感じになるので、ビードに挿したタイヤレバーごと全体重をかけてビードを落とします。※この感覚は文章化難しいのでYoutube等見ながら自身で体験してみてください。4)あとはタイヤレバー2本でビードを上げていきます。※男ならリムガードなんか使わずガシガシ直にやるべし!(笑)気づい ・・・
林道での度重なる転倒により、配線が断線しかけているため、ウインカーが点く時と 点かない時が発生していた。 配線を基板から付け直しを考えたが、ある程度の大きさが有るため 付け直した程度では、再発防止にはならないと判断した。 小さなウインカーを購入 小さすぎるので、ウインカーからウインカーまで距離が 150ミリ以下になるため ステーも作成して交換。
本日、絶好のツーリング日和でしたが、リヤタイヤがヤバイ感じなので、やむを得ず、タイヤ交換となりました。写真撮影時間からタイヤ入れ替え所要時間は、約45分でした。いつもホイールの傷防止のガードを使用して入れ替えしていましたが、今日は、傷付きを覚悟でガード無しで作業しました。それなりに傷付きましたが、作業自体はスムーズに出来ました。前輪と同様、IRCからピレリに変更しました。IRCは、5000キロもちませんでした。ピレリエンジェルSTは、安く、耐久性もそこそこ有るのでお勧めです。
バッテリーをリチウムイオンバッテリーに交換。タンクの外し方がわからなかったので、少し手間取りましたが、無事完了。ついでにバッテリーカットオフスイッチも取り付けました。 SKYRICH リチウムイオンバッテリー HJTX7A-FPEVOTECバッテリーカットボックス
アーシングって、どうなの?火花が強くなるのかな?ってことで、ネットで調べたら NGCJAPANさんのサイトで アーシングの詳しい場所が載っていた。取り付け場所は、完コピで作業する。 余り配線を入れている道具箱を漁り、それらしい配線を選び、圧着端子を圧着する。
元のウインカーの位置が好みではなくヘッドライト横に移動させましたウインカーはメルカリで購入してステー加工交換 配線加工キボシ端子取り付けてウインカーブザー鳴るようにしました後はアルミ板切り出し塗装して取り付けました概ね満足しております
五分山の林道タイヤを 通勤タイヤとして 5ヶ月 3000キロ走りました。スリップサイン出て交換の時期がやってきた。 通勤タイヤ IRCのGP-210 B社のBW、M社のシラックより・ライフが長い ・グリップ同等 ・お財布に優しい と、三拍子揃ったタイヤです。（ダンロップ、シンコータイヤは、買ったことがありませんので、比較出来ません。） 冬のタイヤ交換 タイヤが硬くて レバー二本では 疲れました。暖房器具でタイヤを温めていたら、簡単に出来たのでしょう。家にタイヤを持ち込めば、怒られるので、無理なのですが、、、 車体に組み付けて 終了
皆さん、ご無沙汰しております。久々の日記です。いろいろ忙しかったり、パソコンが起動しなくなったりなどで、SNSから遠ざかってました。（PCは買い替えました） さて今回は、モンスターちゃんにドラレコを取り付けようと思います。カメラ前後2台の同時録画タイプです。まずは、本体から取り付けていきますよ。ミラー取り付け部を利用したステーを用意してみました。ここまでは簡単作業。ここからが肝となる電源の配線です。しかし、バイクの電源電圧12Vをドラレコの電圧5Vに降圧する部分までの配線が短い!しかも防水じゃないって書いてあるし。（あっ!本体も防水じゃないよ。）??????とりあえず、キーシリンダーの下に隠し ・・・
寒くなってきたのと、忙しくなってきました。まぁ、忙しいのは年中だけど、今まで以上にね…。ちょっとしんどいです。 燃費悪化の原因…。多分、これだと思うってので、電解コンデンサを用意。プラグ1本も加えて、4,000円しない位。 コンデンサはKemet製 25V 22,000μFのネジ端子のにしてみました。 まぁね…、既製品でバッテリーレスのコンデンサ類があるのは知ってるんだけど、静電容量や電圧、寸法が示されてなかったり、昔からこういうのって、悪どい製品が多いイメージがあって、とてもじゃないけど選ぶ気になれない。純正品もまだ有るとか無いとか…。でも値段1万越えるみたいね…。 電圧は16Vじゃ、ちょっ ・・・
前回のオイル交換から 約1500キロ走りました。シフトフィールも固いけど、まだ行けるのでは?なんて思い 交換を伸ばしてました。オイルを抜きながら、交換時期を伸ばした割には、ドレンボルトに付着してる鉄粉の量が少なくなっているのを確認。シフトも、いつも通りにしていたので、減るべき所は、削れたという解釈をするべきなのかな?シフトフォークは、純正品を面取りせずに そのまま組み付けたので、当たりが出たと思うようにします。ギヤは、交換していないし、オイルに浸かっている部品で新しくしたのは、シフトフォーク、カムチェーン、ベアリング2個、バルブだけ 削れるかもしれない部品 カムチェーン、シフトフォーク オイル ・・・
今年5月に履いたIRC RMC810ですが走行4997kmで写真の状態となりました。実は4300kmを過ぎた辺りからタイヤ右側が極端に減る偏摩耗状態となってましたが、左側がまだ溝があったので、使用してました。昨日の日帰り栗駒山ツーでコードが出て写真のようになったので交換に踏み切りました。
猛暑の間放置してたグロムに乗ったら信号待ちの間にアイドリングが何度もストップ(;_;2~300ｋｍ長距離走行したら安定したが、翌日は同じ症状・・・ 以前行ったタペット調整作業が原因ではないかと考えていたら、丁度長男が写真の工具を道後温泉土産と一緒に持ってきてくれたんで使って再調整してみた。専用工具は流石に便利♪でしたが、アイドリング不調は改善されず・・ もう一つの原因として考えられたプラグも特に異常なし・・・
まだ使えるかなぁ~?と思えるグロムくんのタイヤ、値上げ直近ということなので早めに交換することに。 ここんトコ、特に夏場は酷使した感もあるのでプロの目でホイール脱着のついでにチェックしてもらいますよｗ
京都から神戸まで乗って帰ってきたんですけどフロント流れるしリアは滑るし何故だろう?ひび割れも無く溝もある・・・フロント15年製造リア17年製造・・・そりゃあかんわ!納車日にタイヤ交換です
タブリス? チューブリス?どっちでも良いけど、林道で、かなり良いらしい。 タイヤの空気圧は、今まで80~100kPaリムロック2個で 下げても60~70kPaぐらいリム打ちが怖くて、下げれなかった。 なんとチューブが無いので、リム打ちしてもパンクしない!エア圧 0kPaでも 走れる（パンクしてもOK!）自走組には、ありがたい商品パンクしても、現地で 修理する時間を無くせる。リム打ちを気にする事無く、エア圧を下げれるちょっと上手に走れるようになるかな?
タイヤ交換…。新しいタイヤ、このブロックの高さ…。届いた時、テンション上がりますね。今回も、また反則なタイヤです。 タイヤって、また値上がりするの?もぉ、オンロードのタイヤなんて、「今回は、試しにこれ使ってみよう」的なチョイスが出来るような値段じゃ無い…。何かね…怖い位の値段になってません? オフロードはね…。前後の銘柄、値段、パターンやらソフト・ミディアム・ハード路面用、耐久性とか色々、考えながらのチョイスが、楽しくもあり、面倒だったりもします。 まぁ、結局、私の場合は、悲しいかな、値段と耐久性の要素が大きく、まだ色々とオフロードに関しては、試してるところです。 今の自分の用途を考えると、落 ・・・