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ノーマルのシングルホーンはやはりちょっと寂しい・・・取り付けスペースは十分あるし高いものでもないのでダブル化します。
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ちょっと前ですが。IGコイルの点火をバッテリー直に変更しました。旧いオートバイには安上がり、かつ有効なカスタマイズだと思います。スターターを押して「キュンキュンキュン」と何度もクランキングすることなく、最近のボタン式スターターがついた自動車のように「キュ」でエンジンがかかります。もちろん始動時だけではなく走行時も安定して点火します。4極リレーは1000円そこそこで売っていますから、オススメです。
台風の影響でガレージ籠りなので先日付けたIGコイル16V化の変化測定して見ました。写真では伝わらないと思いましたので、動画撮影。昇圧機はシート下のこのスペースに仮固定。ヒートシンク付いてる割りにはほんのり暖かくなるくらい。
去年の暮れにアマゾンにて購入済みのDC-DCコンバータ取り付けてみました。けっこう前から巷では有名な商品だと思います。有名メーカーからも出てますが今回は安物です。16Vに昇圧できれば一緒？ネットで調べても効果が期待できそうな反面すぐ壊れるとかあったので念のためにバックアップ回路（切り替えリレー）を途中に入れて、もし昇圧機が壊れてもノーマル電圧で駆動できるようにします。
機種はVSYSTOのF4.5です。モニターが4.5インチで結構明るめの物です。SDカードが64GB付属していますがサンデスクのMLCの高耐久SDカードの256GBを別途購入して使いました。Fカメラはスクリーン内部へ3mmのアクリル板で土台を製作してその上に両面テープで固定カメラケーブルは延長を咬まさないでドラレコ本体のケーブルに接続リアはフェンダー上に面積確保の為アクリル板をカットして土台にして両面テープ固定です。リアのカメラケーブルは延長を1本入れてボディ内部を這わせています。カメラケーブルのボディ内取り入れはリアに有るスリットから入れました。スリット迄ケーブルが遊ばない様に両面テープを角二 ・・・
X-ADV RH10 はシート内にTYPE -CのUSBポートが標準で付いて居ますが自分のナビは1.5Hr位で電源が切れてしまう為USBポートが必須です。前乗っていたバイクにも同タイプのUSBソケットを着けていましたがX-ADV にも取付けを決意製品はAmazonで雨の日に使う事も考慮して1口ポートの物をセレクトRH10は前のモデルと変わり左側にアクセサリーカプラが着いて居ました。カプラを調べて自分でカプラハーネスを製作しましたが12V以上有るのにUSBの電源として立ち上がりませんでした。色々悩んだ挙句バッテリーから直接電源を取って中間にエーモンのリレーを噛ませてアクセサリー電源で通電する様に ・・・
ツーリング用バイクの必須装備、USB電源が届きました。次の土曜に付けるつもりでしたが、待ちきれず在宅勤務を早めに切り上げ作業開始です！信頼のデイトナ製バッテリー直付けタイプを購入、＋はキーオンで通電するヒューズから、-はボディアースで接続したところなぜか充電できません・・・仕方なく素直にバッテリー直付けで結線しました。バッテリーを固定しているステーがトルクスネジで止まっていて、以前購入して工具箱の肥やしになっていたトルクスソケットのセットがようやく役に立ちました。常時通電なので未使用時には配線をカットできるよう白いカプラーが付いています。話は変わりますが写真中央の黒い箱がエアクリボックスでネジ ・・・
Ｗ3のフューエルタンクとシートを外しフレームに電源ハーネスの通線。きのうセミトラユニット取付をしたＡＣＣ電源にＹ型コネクターを接続メーター電源を取る。シート下がハーネスだらけです。
セミトラ取付説明書を学習し、現物のキボシ嵌合を確認。キボシオス・メスの加工、抜けが無いようにカシメプラスハンダ付けも。要するにポイントからＩＧコイルの間にセミトラユニットを割り込ませるようです。赤線はイグニッションＯＮ（ＡＣＣ）に黒線アースはボディアースではなくバッテリーマイナスへ。
さて、以前MT-01のロービーム側を、最新の両面発光40W LEDに交換したところ大変明るくなったことを投稿しましたが、相対的にハイビーム側が弱く感じられ、切り替えの意味を疑う事態に。 そこでロービームと同じBORDANというメーカーでH7バルブに50Wの最新型があることを発見。2個で約5000円なら、う~ん、試してみるか！ということに。 35WのLEDが暗いということではなく、あくまでバランス的な問題なのですけどね。
左気筒マフラーからの排圧が弱いので、再度点火時期見直しやポイント接点の摺り合わせを行なったが、何て事なかったのよ。左点火プラグのギャップが狭すぎたのが原因でした。バッテリーは充電ＯＫ、点火時期ＯＫ、ポイントギャップＯＫ、プラグの焼けを見たらギャップが極端に狭いのよ。ギャップを広げてエンジン始動、ドルルルー月曜から今日まで色々やったがプラグだったとは、トホホですよ。
密林で入手した安いLEDバルブを取り付けしてみたものの、Hi側が点灯せず。バルブの不良だと思い交換してもらいましたが、やはり点灯せず。点灯しなかったバルブをLo側に、点灯していたバルブをHi側に入れ替えしてみると、やはりHi側が点灯しません。車両の問題かと思いHiに純正ハロゲンを入れてみると普通に点灯します（写真の状態）・・・謎です。メガネの花屋さんも確かLEDバルブを付けられていたようですが、ちゃんと使えているのでしょうか？どなたか原因に心当たりのある方、コメントよろしくお願いいたします。
先日車のテールランプが片方切れていることを人に言われて初めて気付いた。これを機に車のリア回り一式交換と合わせて、バイクの灯火類も一式交換しておくことにした。今のトリッカーは中古でもう既に11年落ちだ。納車後LEDライトに交換済みのヘッドライト以外の未交換の部分については、そろそろ球切れが怪しい予感もしていたためにこの際やっておくことに無駄はないと思う。前車のVTR1000Fでは伊豆の峠道でウインカーの球切れを起こし焦ったことがあったので、その教訓を受けての予防メンテでした。
仕事から帰ってＷ3のポイントギャップの調整をやってみる。日が暮れたが試走に出る。始動性は良くなったが加速時や登坂負荷ではカリカリ音がまだ出るな。アイドリング1200ｒｐｍで安定するがポイントベース裏のガバナーの状態も見た方がいいかも。進角が機能しているのかどうかも気になるな。
2021/3/28電源取り出し＆スマホホルダー取り付け電源取り出し：KITACO 電源取り出しハーネス(スズキ タイプ2) 756-9000210スマホホルダー：Kaedear QI ワイヤレス充電 携帯ホルダー KDR-M11A動作確認まで無事に完了。あとは公道走行での確認。