NINJA BAKAさんのKAWASAKI GPZ900R ガレージライフ・トランポ日記 「クラッチが切れなかった原因は・・・」

久しぶりにクラッチ部を見ました。8年ぶりかな?

snap-onから、かつて販売されていたガスケット剥ぎ、20数年前に購入したもので、役に立っています。

頭が正三角形のガスケット剥ぎツール、PBの樹脂ハンマー、これら20数年ものです。

カワサキのSSTを用意していたけれど、クラッチ板の交換だけであればこのSSTは要りませんでした。

snap-onのカッターナイフ、これカッコイイです。替え刃が収納できて、刃がとても頑丈!しかも刃の形が台形です!

さて、クラッチ切れない現象の原因探しをします。

まずは、オペレーティングプレート中心のホルダー、ここが球状に窪み摩耗することによってクラッチレバーを握っても、プッシュロッドが押せていないのでは?

と考えていましたが、チョビットだけ打刻キズのようにはなっているけれど、それほどひどい摩耗ではありません。ベアリングも特段痛んでいないし。

プッシュロッド先端は若干摩耗しているみたい。

このプッシュロッドは64チタン製です。この材料は引っ張り強度は強いけれど、剛性はありません!しかも摩耗にも強くありません。

ここに64チタン材を選んだのは失敗です。

次にクラッチ板、フリクションプレートとスチールプレートを外していきます。

最初のフリクションプレートを外し、その奥のスチールプレートを外し、次のフリクションプレートまでは外れましたが、その次にあるスチールプレートが外れません!

ご覧の通り、10枚弱が塊になって固着していました。

純粋にクラッチ板の張り付きによる、クラッチが切れない現象でした。

じゃあ、何故張り付いたのか。その原因を探るべく、張り付いたプレート達を1枚1枚剥いでいきます。

なかなか強固に張り付いていて、それぞれを確認すると、スチールプレートには赤サビが発生し、フリクションプレートの接触跡も付着しています。

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なぜ赤サビが?と疑問に。

考えることしばし、2週間に1回は暖機してきたので、エンジン始動は問題なくできていました。

が、クラッチを切った実走行をしていないのと、暖機運転の期間停止タイミングが油温30度台で行なっていたと云うこと。

これらが赤サビ発生の原因では?

クランクケース内の空気が若干暖められ、エンジン停止するためそのまま結露しオイルに混入。そのオイルにクラッチ板が接触しサビを発生。クラッチを切る実走行をしないから徐々に張り付きと云う具合に。

あと、スロージェットを#52にしていてスロー系の燃調が濃すぎる状態で乗っていたことによるガソリン希釈。これでオイル性能を劣化させていたことも。

これらスチールプレートはオイルストーンでガシガシ研ぎ出し。赤サビと接触跡を一掃。

綺麗な状態にし、オイル漬けにしてから保管しました。

4日間ほど、モチュール300Vのオイル漬けにしていた各クラッチ板を装着。ついでにオペレーティングプレートのベアリングとホルダーも新しく打替え、クラッチスプリング孔はスプリングの擦れ跡があったので、研摩して落としておきました。スチールプレートはオイルストーンで面出ししています。

プッシュロッドはマーベラス製の材質は純正仕様、両端部高周波焼入れ、両端部『平平』を装着しました。

そうそう、新しく仕入れたベアリングは中国製で、愛機の新車時からのベアリングは日本製でした。どこも悪くないから洗浄してオイル塗って保管しておきましたよ。もし万が一の時は打替えて使うつもりです。

みなさん、お騒がせしました。