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今までは我慢してましたが、やっぱり欲しくて付けました♪どうせならと二口ソケットにしました。当初はブレーキから電源を取ろうと思ったのですが製品に付属しているカプラーがそのままでは使えなかったのでバッテリー側から引っ張ることにしました。グリップヒーターの配線の時も悩みましたが配線の取りまわしは悩みますね… グリップヒーターは車体右側から、今回は左側から配線しました。やっぱりあると便利ですね。つけて良かった♪
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今までは我慢してましたが、やっぱり欲しくて付けました♪どうせならと二口ソケットにしました。当初はブレーキから電源を取ろうと思ったのですが製品に付属しているカプラーがそのままでは使えなかったのでバッテリー側から引っ張ることにしました。グリップヒーターの配線の時も悩みましたが配線の取りまわしは悩みますね… グリップヒーターは車体右側から、今回は左側から配線しました。やっぱりあると便利ですね。つけて良かった♪
周りがグリップヒーターを自慢するので、自分も欲しくなり付けてみました！キジマのGH10 サクッと交換して…といきたいのですが、なんと言っても新車で勝手が分からず結構苦戦。一回タンクまで外せれば訳ないね♪ けどホーネットの方が楽だなwwwグリップヒーター暖かくて最高です♪冬には必需品だな！
日記初投稿。アマゾンにて、タイトルのレギュレータを購入したのですが、根元の配線が順番違う。ウェブサイト上に記載あるピン配が正しいのか、疑わしいので、交流入れてテストしました。結果は赤DC+12V、緑GNDとウェブサイト通りでした。ジェネレータ側も加工済なので、後はバッテリーにつなぐ端子をレギュレータに加工すれば、全波整流完成。問題は正常に動くかが問題。アマゾンレビューを見ると、新品でも異常な物があるとか。当たりを引けますように。
NMAX155は、パッシングスイッチ及びハザードスイッチが省略されてコストダウンをしています。 やはり、これらのスイッチが無いと、いざという時に不便なので、海外製品を通販で購入しました。配線図がないので、テスターでスイッチの導通を調べ、設計図を作りいざ作業。創意工夫で、なんとかハンドルに収まりました。ライトスイッチをONにすると、表示部がLEDで光りお洒落です。
いつものゴールデンウィークならどこかに旅に出るのですが、去年に引き続き今年もどこにも行っていません。その間に、EVトリッカーの配線を改良しました。今回の配線改良の目的は二つ、・ブレーカーONだけでバッテリー電圧が見えるようにする・消費電力を12V系の補機類も含めて見えるようにするです。いじったのは高圧リレーやシャント抵抗を収めている、いわゆるジャンクションボックスです。
EVトリッカーの高圧バッテリーの電圧は96V。感電したら死にます。もちろん感電しないように絶縁しているのですが、雨に対してはあまり対策していませんでした。ということで今回、いくつかの防水加工を行いました。写真はバッテリーと車体側の接続コネクタです。接続コネクタは非防水なので、このままでは雨水が入るとショートする恐れがありました。そこで熱収縮チューブでカバーしつつ、上側にシリコン接着剤を詰め込んで雨水が入ってこないようにしました。
EVトリッカーの高圧バッテリーには放電用コネクタと充電用コネクタが付いています。放電用コネクタはバイクのブレーカーにつながる配線に接続されているのですが、充電用コネクタはなにも接続されておらず、充電する時だけ充電器に繋いでいました。しかし、充電用コネクタにも端子に96Vの電圧がかかっていて、誰かが触ると危険でしたので、今回カバーを取り付けました。
EVトリッカーのバッテリーの充電器は、バッテリー(lifepo4.in製)に付属のものです。出力電圧は解放状態で108.5Vでした。充電器には109.2V と表記があります。中国製ですから細かいことは気にしてはいけません。
時速0～40キロの加速を良くしようと、1番コストが低いイグニッションコイルを強化型にすることにしました。今回は、ファクトリープロさんの強化型を選択しました。あまり、火花を強くし過ぎると燃調コントローラーが必要になると思われますので、程々の物が良いのではないかと。今のところは、ポン付け状態ですが燃費がリッターあたり3～4キロ程、良くなりました。トルクが増えて、アクセルをあまり開けなくなったのかもしれませんね。プラグは、ノーマル状態で灰色。もう少しで、ブツブツが出来るのかなというリーンバーン状態でしたので、プラグの番手を9番にした方が良いかもしれません。プラグのギャップも0.1広げてみるのも、試し ・・・
以前から、フロントバンクのイグニッションコイルの設置箇所が悪く、プラグコードの取り回しがキツめで、何とかしなくてはと思いつつも先延ばしにしていました。しかし、ちょっとした私の確認不足で、電動ファンがプラグコードを叩いていて被覆を削るという失態を犯してしまいました。こうなったら、仕方ありません。プラグコードを買いなおし、取り回しが穏やかなTT-F1仕様にしてみました。(ただ単に、クラッチカバーにともじめするだけです。) これにより、キャブレターの前方がすっきりしFCRキャブレターにした時に、空気の流れが良くなり能力を発揮してくれるでしょう。また、ASウオタニのイグニッションコイルを使用しています ・・・
ETCの本体は、取り付けオートバイ店から、うちでは出来ないので、(固定)お客さんでと。そんな訳でETCの製品が入っていた、緩衝材でつつんで有りました。オークションでケースを見つけて、納めました。残念なのは、アンテナ側のケーブルのパッキンが、構造上取れない為に、ケースの切れ込みから、ケーブルが出せないので、チャックで締めれる所までにしてます。最近オイルの焦げた匂いが、前のところからするので、目視チェック。オイルエレメントの一部からオイル色の水滴が、エキパイに落下それが熱で蒸発。整備工場に相談。増締めて様子見ての事。締め込んで拭き取りました。にじみが収まると嬉しい。
お正月が終わり来週から寒い！とのことで、ホットグリップ付けるためヘッドライトケースを開けたところ、ある部品がやばい状態に・・・その部品は2年前に交換した時、同じ部品が販売終了し代替部品が送られてきた。代替部品が悪いのか？ ヘッドライトを高輝度タイプにしたのが悪いのか？ どちらにせよ熱劣化している。同じ部品に替えても結果は見えているのでカスタマイズすることにしました。ＬＥＤヘッドライトで熱を押さえる案もあるのですがＳＲのヘッドライトケースは狭く この案は不採用で劣化した部分を外部に出す案にしました。取付ステーを作成するため、写真のアルミ板中で綺麗な部分をカットし穴開け 折り曲げしました。
月曜から製作していたデイランプの取付です。ヘッドライトケースを開けたときポジションランプソケットの熱劣化に気付きました。確か2年前に交換したのですが、またもや劣化・・・ヘッドライトを高効率球にしたためか？原因は不明ですが交換しても、また壊れると思われ外付けデイライトを製作しました。ヘッドライトケースを開け配線ルート確認後、配線長を調整しキボシ端子を付けました。それにもしてヘッドライトケース内が汚い・・・・
