カウル外しが終わったらタンクを外します。前後の10mmボルトを外したら木材等を挟んで作業しやすい様にした後、カプラーやホース3本を外します。燃料ドレンや空気抜き用のホースは外したのちにシリコングリスを塗っておく燃料ホースを外すのは若干の手間がかかる。まずズレ止めをずらした後にハズレ防止用のボッチを押す。この時燃料ホースプライヤーがあれば作業が早くなります。これでタンクは下ろせます。イグニッションコイルがコネクターの下に有るのでコネクターを四箇所外して燃費ホースプライヤー等の長めのプライヤーでコイルを引き抜きます。そしてプラグレンチ14mmを使ってプラグを交換します。
先日入庫したバイクの整備無事絶好調になり納車になりました。オーナー様と相談してノーマルキャブをリビルドするより、後期のエボから搭載されたCVキャブ化する事で将来的にもメリットが有るのでトータルで変更。ブレーキや足回りも点検して、予算の関係で今回整備ができなかった問題個所も洗い出し方向性を相談。なんとか新しいオーナー様の元へお返しできました。
こちらの車両は中古で購入した後事故や転倒していないとの事でした。初めての車検入庫でしたが、微妙に真っ直ぐは知らない・・・お客様は気にならないとの事でしたが、嫌な予感がするので分解整備をさせて頂きました。 するとインナーチューブが二本とも曲がっている・・・確かに走れるんだけど怖い・・・普通に乗っているだけだと曲がらないので、過去に何かがあったのでしょう。。。社外品での交換対応となりました
誰しもが一度は憧れるOHLINS(オーリンズ)のリアサス!取り付けている車両を見ると「おっ、オーリンズやん」てなりますよね。 バイク業界では定番中の定番ですが、 オーナーさんも「どうせならやっぱりオーリンズを付けたい」と ご購入を決意! 意外と知られていませんが取り付けるだけでなく 自分に合わせてセッティングをすることで その性能を発揮する事が出来ます。 乗り方、体型などによってベストなセッティングは人それぞれなので、セッティングにお困りの方はご相談下さい。 様々なレースに出場した経験を活かして、その人に合ったベストなセッティングをお探しします!
すごい久しぶり(5年ぶりくらい?）にカートコースをグロムで走ったら思いのほか面白かったのでノーマルに戻してたパーツ＋新規パーツを取り付けて公道レーサー可。※写真は取付後
短足ゆえにどうにもフットボードに足を置いた時のおさまりがいまいち。常にちょっと高い椅子に座ってる感じ?中古シートから自作してもよかったけど普通にあんこ抜きしても中古シート＋表皮でまぁまぁいい金額なりそうだし先人達もメーカー品に落ち着いてるしこの手のを自作するとたいてい失敗というか気に入らなくて結局、買い直ししてる気もするのでここはおとなしくサードパーティー製品を探してみる。そんな選択枝ないって言うかローダウンシートだとワイズギアかParty up製かのほぼ2択。ワイズギアは見た目が変わらない（シートスポンジを一部柔らかいものにして沈ませてる?）ので交換した感が減るからParty up製のローダ ・・・
ハンターカブのシートは手動で持ち上げる必要が有るのが面倒になってポップアップ化する事に既製品売ってるけど機能の割に高いので自作必要なのはシートスプリングダンパーと8mmのロットピン、Rピン
なるべくオリジナルを崩さず・・・F周りニッシンラジアル+ブレンボキャリパー、スタビライザー+ステダンR周りブレンボカニ、ビチューボリアサス、ザムスプロケ+DIDゴールドSUS製エキパイ+LCIチタンCサイレンサー、ホワイトシート張替、LEDテールランプ+ウィンカー内臓+リレー交換、カーボンパーツ・・・etcそろそろ吸気系に手を付けます。
BEETのリンクで車高上げて乗ってるとノーマルサス、バネ最弱でもギャップ通過時の突き上げが激しいのでオーリンズに交換。自由長で2ミリメートル程長く交換後はテールが4ミリメートル程上がります。走っての感想は同じギャップを通過しても車体までの突上げ感はしなやかで脳天まで来ていたショックが下半身で収まる感じになりました。暖かくなったらワインディング行くのが楽しみですね。
89’CRMは、アウターチューブの下部にオイルドレン孔があり、交換は比較的簡単？しかし、油面高さを合わせる為には取外す必要があり他車と作業手順は変わらない。10年以上前に交換して以来。距離を走って無いから放置していたが今回は実施。抜いたオイルの汚れは真っ黒には成って無かった。サービスデータから油量535mL、油面高さ132mm、粘土10wの資料を基に作業を行うと規定油量で油面高さは規定高さになった。データは正確ですね！手を抜くなら片側ずつ行えば車体から取外さず油量管理で交換は出来る。手順は、トップキャップを外す、ドレンボルトを外しオイルを抜く、抜け終わったらドレンボルトを取付、規定量オイルをい ・・・
シート ヤフオクで26800円 ブラケットシートレバー 1364円 ブラケット 1562円乗りごごちを良くしたくてシート交換。長く乗ってもお尻は痛くないし、姿勢も楽になりました。
PGO G-MAX200のプラグ交換をするためにプラグを外してプラグを確認したら、NGK CR8Eが付いてました。NGKのＨＰを確認したらCR7Eが適応プラグと出てきます。どちらのプラグを購入してよいか悩んでます。どなたか教えて下さい。
早いうちからギャップでバインバインなるーって思ってはいましたが、教習車くらいしか乗ってなかったので他車との比較ができず、こんなもんかと思いながらもネットをみるとやはりリアサスが硬いだの動きが悪いだのと書かれており気になり出します。お手軽なプリロード調整からやってみて、標準から1つ下げたらちょっと柔らかくなり喜びます。svは日本仕様ではこの1つ下げが標準でいいと思います。ジモライダーの高速ワインディングについていく中でカーブのギャップは跳ねるので気を使います。まぁ安全運転すればいいのですが。そこで思い切ってリアサスを変えたろうと、安心国内組立のナイトロンに交換。超最高！まず衝撃吸収が標準設定で良 ・・・
さて、全国の皆様こんにちは。先回の作業から2週間！も経ってしまいました。先週は、大好きな蔵元に行きまして、これまた大好きな酒を買って参りました。だから、先週は何にも作業をしていません。今日は2週間分を。これはフォーク内にあるシリンダーです。これがフォークアウターの底に固定されていて、インナーチューブがこのシリンダーをガイドにして摺動します。フォークオイルがシリンダー先端の孔を通るときに抵抗が生まれてダンパーの役目を果たしています。あまり意味は無いかもしれないけれど・・・このシリンダーの摺動部がスレ跡付いていますんで、磨くことにします。
購入時のシートはアンコ抜きされており、中古の純正シートを手に入れて使っていたのだが、それもヘタってきたので購入時についてたアンコ抜きシートをベースにアンコ盛りシートを作ることにした。○まずはレザーを剥ぎ、仕上げスポンジをアラカンで削る。○次に1センチのウレタンスポンジを全体に貼り、さらに座面中央にもう一段貼る。※接着にはコニシのZ3スプレーを使用。貼り合わせる両方に塗布する。片方だけだとくっつかない。○アラカンで削って形を作る
先週は何故作業をやらなかったんだろう・・・そうでした。ロングヘキサゴンソケット（エアーインパクト用）をホームセンターやアストロに買いに行ったのに、売っていなかったから作業が出来なかったんだ！だから、ＭｏｎｏｔａＲＯに注文入れて、土曜日に来たんだった。やっと本日作業が出来る！でも、午前中はＧＡＲＡＧＥ（一応会社）のシャッターを洗浄して、シュアラスターでワックス掛けを実施します。これを1年に1度、梅雨の中日でやっておくと、シャッターの塗膜が痛まないんです。長持ちします！昼ご飯を食べてからフォーク分解作業。今日は暑いから、エアコンでＧＡＲＡＧＥ内部を十分冷やしてから、コンプレッサーを起動。
突き出し量は測定済なので、フォーククランプボルトを緩めていきます。フォークにゆがみがなければ、”ストン”ってブラケットから滑り落ちてきます。急な落下に備えて、フォーク下には毛布なんかがあるといいですねぇ。今回もゆがみなんかなかったので簡単に外せました。トップキャップを緩めて、スプリングを抜き、フォークを逆さにしてフォークオイルを抜き取ります。
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