クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
林道用シートも ひび割れが出始めており、シリコンコーキングで、裏側から防水加工をしてましたが、ひび割れが大きくなり始めたので、思い切って張り替えする事にしました。 純正シート皮を剥がして、乾かします。百均のバイクシートを適当なサイズに切りシートのウレタンの上に被せます。
予備のエアフィルターと交換して、エアフィルターオイルスプレーを吹き付け、車体に! 使っていたエアフィルターは、エアフィルタークリーナーに、ドブヅケして洗浄します。洗浄後、水洗いして 陰干し 洗浄した液体は、コーヒーフィルターで濾して 再利用。コーヒーフィルターで濾過するのに、とても時間がかかります。1回で捨てるには フィルタークリーナーはもったいないので 再利用です!
ブーツ修理後 初の林道へ行ってきました。 剥がれる様子もなく、しっかりと地面を踏みしめれるのを体感してきました。バランス崩して踏ん張るとか、二足二輪走行とか、ガレ道をヘルプしに登り下りなど。 これなら今後も使える修理が出来たと思います。
寒くなってきたのと、忙しくなってきました。まぁ、忙しいのは年中だけど、今まで以上にね…。ちょっとしんどいです。 燃費悪化の原因…。多分、これだと思うってので、電解コンデンサを用意。プラグ1本も加えて、4,000円しない位。 コンデンサはKemet製 25V 22,000μFのネジ端子のにしてみました。 まぁね…、既製品でバッテリーレスのコンデンサ類があるのは知ってるんだけど、静電容量や電圧、寸法が示されてなかったり、昔からこういうのって、悪どい製品が多いイメージがあって、とてもじゃないけど選ぶ気になれない。純正品もまだ有るとか無いとか…。でも値段1万越えるみたいね…。 電圧は16Vじゃ、ちょっ ・・・
前回のオイル交換から 約1500キロ走りました。シフトフィールも固いけど、まだ行けるのでは?なんて思い 交換を伸ばしてました。オイルを抜きながら、交換時期を伸ばした割には、ドレンボルトに付着してる鉄粉の量が少なくなっているのを確認。シフトも、いつも通りにしていたので、減るべき所は、削れたという解釈をするべきなのかな?シフトフォークは、純正品を面取りせずに そのまま組み付けたので、当たりが出たと思うようにします。ギヤは、交換していないし、オイルに浸かっている部品で新しくしたのは、シフトフォーク、カムチェーン、ベアリング2個、バルブだけ 削れるかもしれない部品 カムチェーン、シフトフォーク オイル ・・・
林道用ホイールのリアブレーキディスクが 捲れた時か、転倒した時か判らないけど、歪みが出て振っていた。交換を考えた時、転けて また歪むかもしれない。通勤ホイールに付いているブレーキディスクを外して、林道用にして、新しいブレーキディスクは、通勤用にする事にした。 ブレーキディスクを止めているトルクスビスを緩めようとしたが、緩まずナメた。仕方ないので、バーナーで炙ってから 残り5本を緩めたのだが、その内1本は またナメた。ネジロック強し!緩まなかったネジ2本は、ドリルで穴開けて、エキストラクタで、ネジを抜いた。 通勤用ホイールは、トルクスビスでディスクを固定した。林道用ホイールは、キャップボルトでデ ・・・
オイル交換は初回は1,000km、2回目以降は大体2,000km毎にして居る訳ですが。毎日の走行距離が平均70km位ですから。一月~一月半で交換ですわな。毎度汚れ具合もさほどではないようですが、油脂類は新しいに越した事は無いと思って居る派。時間も費用も大きな負担で無いものですよってに。匙加減。
毎年恒例の焼き栗を所望。私流には、午後少し遅めにお店に寄るようにしております。人が減り始めた位なら並ぶ時間が少なく済むので。城下町散歩。城内、大書院はたまにお邪魔します。今回は軽く散策して帰りました。今日も今日とてバイクで散策。
大きくはみ出たソールは、ニッパーで切り取ります。 サンダーに #40のペーパーディスクを付けて、はみ出た部分を削り落とします。両足 削ります。 その後、3ミリぐらい隙間を開けて、マスキングテープを貼ります。
ブーツソールを剥がします。ボンドがくっ付いていない場所が多数見受けられる。素人仕事だから仕方ない。 ブーツ裏に残っているボンドを剥がします。粗めのペーパーヤスリで、剥がしていく。かなり強力に付いているので、剥がすのに苦労して ふと思う。この強度で、ソールを止めてくれてたら、この作業要らないのに、、、ペーパーヤスリでは、いくら時間が有っても、片足だけで疲れてしまうと思い、リューターにワイヤーブラシを付けて、科学の力を使う。楽に剥がせる! しかし、保護ゴーグルに 何かが当たる!片足終了で、リューターを止めると ワイヤーブラシのワイヤーが少なくなってる。さすがダ○ソーのリューター用ビット!大陸品のリ ・・・
猛暑の間放置してたグロムに乗ったら信号待ちの間にアイドリングが何度もストップ(;_;2~300ｋｍ長距離走行したら安定したが、翌日は同じ症状・・・ 以前行ったタペット調整作業が原因ではないかと考えていたら、丁度長男が写真の工具を道後温泉土産と一緒に持ってきてくれたんで使って再調整してみた。専用工具は流石に便利♪でしたが、アイドリング不調は改善されず・・ もう一つの原因として考えられたプラグも特に異常なし・・・
阪神、CSファーストステージ先勝。嬉しいです。生きてるうちに観れるかどうか?のオリックスとの関西ダービー日本シリーズを期待してたりします。 さて、前回、燃費向上で、当たりを付けてた内容…。キャブのベンド・オーバーフローホースが硬化してて、フロート室内の気圧的に、もしくはオーバーフローで、ホースの取り回し的には、一度上に上げてるので、本来は、オーバーフローした際、ホースに溜まる筈の燃料が、ニップルとの繋ぎのとこで漏らしてた… のどちらかで燃費が落ちてたんだと思い、取り敢えず、ベンドホース2本とドレンホースを交換。 油面高さに関係するとこなので、久しぶりにフロートバルブも清掃します。 CRMはキャ ・・・
前回 捲れた時にラジエーターガードの隙間から、ガレにラジエーターを 攻撃されたので アルミのステーで、隙間無くす作戦。 5ミリのアルミステーの端を切って、片側は皿モミ加工、片側はM5のタップを立てて、M5の皿ビスで止めて、裏はロックナットで 止めるだけの簡単な加工です。
台風、地震があり、子供達のピアノの発表会やら運動会…。仕事もあっちこっち外出を伴う会議・打ち合わせ…まぁ、何やらかんやらありますなぁ…。 さて、CRM。タイヤのハイト高さが燃費に大きく影響、非接触ベアリングは大して影響しないってのは、自分の中での答えなんだけど、ハイト高さの燃費については、良くなるんだけど、計算と実例的に、整合がとれないと思ってるとこがあります。 ハイト高さの、タイヤ外径、外周からの計算的には、速度ベースで使用してる回転数や減速比的な観点なら、一概に計算は出来ないんだけど、今までからの割合でいうなら、外径10~20mm程の差であることを踏まえると、1~2割も燃費上がる計算にはな ・・・
かれこれ10年以上前からそのうち寄ってみようと思いつつ、立ち寄る事が無かったＴＫＧ。ようやく来店叶いました。ご飯大盛に対して、タマゴ?4個。これ以上でもこれ以下でも無い配分ではないでしょうか。タマゴかけ放題だからといって、多すぎてもよろしく有りません。ところで、人気店なのは分かってますが、建物増えてませんか?ロールケーキやらプリンやら美味しそうでしたが、荷物増やすと困るので今回は鑑賞のみです。次回はお土産持てる状態で寄りたいと思います。細やかな心遣い。お願いします。
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