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振動と転倒で 遮熱板取付ステーの無くなったPowerBOX ステーの片側は残っているので、修正して 遮熱板が ボルト締めで止めれるようにしようと思いました。 1ミリのステンレス板を 20ミリ幅で切落し PowerBOXのステーとパイプに当たるように曲げます。曲げた板に 8φの穴を開けて М6ナットを溶接します。
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振動と転倒で 遮熱板取付ステーの無くなったPowerBOX ステーの片側は残っているので、修正して 遮熱板が ボルト締めで止めれるようにしようと思いました。 1ミリのステンレス板を 20ミリ幅で切落し PowerBOXのステーとパイプに当たるように曲げます。曲げた板に 8φの穴を開けて М6ナットを溶接します。
SP忠男のPowerBOX低速トルクが上がって、走りやすくなるのだか、転けると 遮熱板の取り付けステーが無くなったり、チャンバー溶接部分が割れたりしてしまいます。 遮熱板取り付けステーは、数回の林道走行後 純正遮熱板と共に無くなりました。 遮熱板が無いと オフパンツが溶けたり カッパのパンツが溶けてしまうので アルミ板で 遮熱板を作成していました。(チャンバー部分も遮熱板で保護) 遮熱板に自作ステーを ステンレス製リベットを使用して止めてましたが 林道への数回行くと ガタが出始める。ステー代わりにしているアルミ板とリベットとの振動によるガタ振動によるアルミ板のステーの金属疲労で クラックが入る ・・・
2023/8/6 エアクリーナー交換 前回の交換が5年前の3月、38675kmだったので、ほぼメーカー推奨の4万km走ったのか、と感慨に耽りつつサフﾞエアークリーナー（白から黒に変わっていたので、次回は汚れ具合が分からない。。。）、エアクリーナーボックスシール、インテークダクト（内側のスポンジが劣化しボロボロ状態だった）と合わせて交換。〆て10164円也。
アンダーガードの追加したアルミ板が めくれていたので、修正しようと外す時に 遮熱板の位置がおかしい事に気が付き 遮熱板を触ると動く事が判明。 振動、転倒などで、またリベットが緩んでしまったのだろうと 外してみた。 緩んでました。 リベットを外してみると、ステーのリベット穴が大きくなってました。遮熱板はハンマーで叩いて修正して、ステーだけ新作リベットでステーを固定して、エキマニにバンドで固定して、完了
ステンレスたわしをほぐして、サイレンサー出口に入れていたのですが、少しうるさくなってきたので、ステンレスたわし交換。 百均のステンレスたわしを ほぐして詰め込みます。エンドで奥まで押し込んで、ボルト止め。暖かくなったら、グラスウール交換予定にしておこう。
●4年ほど前にヤフオクで落とした中古のラジポンのリザーバータンクの表面が風化して粉吹き状態になって来ていたので、11月の全日本ロードレース最終戦で鈴鹿サーキットに展示してあったNinja H2 SXのスモークタンクが格好良かったのを真似て、ブレーキ用・クラッチ用ともにNISSINの補修部品の「スモーク」を購入。●折角の機会なのでタンクホースも同時に透明化しようと、BABYFACEのリザーバータンクホース（15cm）も合わせて購入。
今日は、モンスターちゃん（1998年式Ducati Monster400）の車検に行ってきました。車検の予約は午後だったので、のんびり支度して12時頃NALTEC兵庫事務所に到着。（NALTEC=自動車技術総合機構。昔の陸運事務所ですね。）午後の部の自動受付機の受付開始は12時からなので、朝から慌てていく必要はありません。予約の際に電子受付にしておくと、車検証のQRコードを読み込んだら、「自動車検査票1」が印刷されて出てきます。受付に並ぶ必要もありません。ちなみに、電子受付じゃない時の受付開始は13時からです。
長年、ヨシムラマフラーを装着してたんだけど、新しい感じのを取り付けたいと思います。アクラポ風のを!全長585ミリ取り付け60.5。ヨシムラのエキパイは54ミリなのでポッシュの変換アダプターと、54ミリ15度のジョイントを利用して取り付けたいと思います。雨降ってるから明日。
19回目完了内訳自賠責 9270円重量税 5000円印紙代 1700円合計 15970円252100km 前回から6500km光軸一回目NG、2回目シート後方に座り光軸を上げOKとなった。ヘッドライトとカウルの隙間を平行くらいに調整が必要
ずっと調子が悪く、キャブレター調整しても、バルブクリアランス調整しても、アイドリングストップ仕様から変わらなかった、250TR 先週から再度キャブに、バルブクリアランスに、排気漏れにと順番に調整していった。
週始めの月曜日。有給使って休みました。午前中、人間ドック。午後から車検。始めて、午後からの第3ラウンドで予約したんだけど、検査ラインで前に8台。結構待たされるな…。暑い中、一時間位待たされると、しんどいや。昨日は散髪で往復100キロ。今日も神戸までと寄り道して100キロ。計200キロ程。クーラントとオイルね…。良いわ。抜群に…。外気温は30℃位。信号待ちで停まっててもファンが回る110℃まで水温上がらない。105℃位で凌ぎ、200キロ走ってファン回った回数「0回」。オイルもシフトフィーリングしか分からないけど、カッチリしてて、良い感じ。
10メッシュステンレス網をこのように細長だんご状態にして、インナーバッフルの中に挿入太めの針金を上下に通して固定することでわざわざグラスウール巻かなくても消音出来ます直菅マフラーでさえも純正エキパイプラススリップ音なみの音に静かになります。三個入れても詰まらないのでご安心を音質は回していくごとに強調されるかんじですかね
溶接ごっこしたパワーボックスパイプ溶接が剥がれないかが知りたかったので、交換してみた。アイドリングは、問題無し。アイドリングは、穴開いてても、問題無しだけど、、、排圧が ぞんぶんに掛かると思われる高速走行と、高回転で引っ張っての走行、フロントが浮かない程度のスタートダッシュなどを繰り返し 80キロほど走行。ラジエーター下から、覗き込んで見たが、溶接した部分は、無くなってませんでした。排気漏れもなさそう。パワーボックスパイプの重量が数グラム増えたのと、パイプの内径が歪なのと、一部細くなっているのだが、ノーマルパワーボックスパイプと 最高速はメーター読みで、変わらないという結果新品買う半額の値段で ・・・
穴をロウ付けで埋めたパワーボックス。排圧で隙間が大きくなっており、カッターナイフを突っ込んでこじったら、キレイに外れました。ワイヤーブラシで、ゴシゴシしたら 写真の通り。結局、素人仕事のロウ付けでは、穴を防ぐ事は出来なかった。やっぱり溶接しか無いか、、、
修理して約二週間、状態確認したところ、ハンダ付けした部分は 完全に無くなっていた。ロウ付けしたところだけ残っていたが、最初に補修した時より、隙間が増えていた。排圧が強いため、隙間が出来たのだろう。溶接機、検討するか~パワーボックスは、予備品と交換した。
長年使ってたパワーボックス。先日、エンジン載せ替え時に、割れを発見！溶接機が無いので、ロウ付けに挑戦！やはり、ロウ付けは難しいフラックスを付けて、バーナーで炙ると水分が蒸発する！さらに炙ると液状化するので、ロウ付け棒を入れるって流れらしいが、、、上手く出来ない。ロウ付け棒が乗って、出来た！と思って、お湯に漬けて ワイヤーブラシでフラックスを落とすつもりで、ガリガリしたら！ポロッと、ロウ付けした物体が落下。失敗。再挑戦したら、ロウが付いた。同様に、お湯に漬けてガリガリしたら、今回は引っ付いている！入り口をガムテープで塞いで水を溜めると、ロウ付けした場所から、微かに水漏れしている。排気漏れするって ・・・