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BANDIT250、長年の始動不良の原因は。。。これだったのか。。。
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前回、キャブをオーバーホールしても片肺になったことから、電気系大丈夫かな？とプラグ交換しようとしたところ、まさかまさか右前シリンダー、左後シリンダーともにスパークプラグがユルユル、グラグラ状態＆排気漏れで、プラグ孔付近でオイルが滲んでました。これが片肺＆回転が、落ちきらない原因かなあ？プラグ孔から空気吸っていたのかもね。スパークプラグは新品に交換、ちゃんと外れないように締め付けして、キック一発。軽くエンジン掛かり、アイドリング15OOrpmに落ち着く。やっぱりプラグ緩みが原因やったんやん。ん？でも右サイレンサーからの排気が暖かくない。やっぱり片肺のまま。キャブはジェット類新品に取り替えたし、、 ・・・
油温・水温を測定表示してくれていたヨシムラ製デジタルマルチテンプメーターの水温センサーが断線して壊れてしまいました。このメーターは廃盤だけれど、センサーは今でも供給してくれているからセンサーだけ交換すればいいのでしょうが、新しいＰＲＯ-ＧＲＥＳＳ2を買ってしまいました。まずは水温センサーを取付けるために従来の水温センサーを外します。マルチテンプメーターのセンサー信号線は3本、ＰＲＯ-ＧＲＥＳＳは2本なのでセンサーに互換性がありません。だからセンサーも何もかも新しくしなければなりません。サーモスタット後端部（純正の水温計もここにセンサーがついていました）の既設センサーを外すためにはサーモスタット ・・・
この間、近場の三瀬村、富士町（加瀬川ダム）に行った時、佐賀の人にタイヤ傷あるばい！と指摘を受けた、確かに傷が結構な深さが、気になりだした、ゆっくりしか乗らないならいいけどバイクにもしもがあると致命傷とも言われ、色々考えるより思い切って交換！計画ではまだまだブリヂストンのＳ20乗れる予定でしたが、残念。その佐賀市内の人にバイクセブンが安いとの情報を受け、筑紫野市まで、行ってみた。はじめてのバイク専門量販店、店員は結構いる、整備の人は、ひ、一人？、、、大丈夫か(^_^;)。予想通り、結構な時間待たされた量販店でないのか？ちょっと残念。はじめは半分思いつきで来たものの、どのメーカーのタイヤにするかや ・・・
ユニットタイプのLEDに交換しました。ビス1本で止められたレンズを外し、ノーマルバルブを抜いたソケットに本品の電源部を差し替えるだけ！作業時間は5分程度でしたが、LED化に伴うリレーの交換が必要になります。リレー交換の必要がないポン付けタイプも有るようですが、抵抗が加えられ省電力化が叶わず、抵抗体が熱を持つとも聞きますのでリレーを交換するタイプを選びました。
2015年に購入したカブ。最初に付いていたタイヤが安っぽくてすぐにBSのBT-390に交換しました。あれから約1万キロ走って減ってきたのと劣化してヒビ割れがひどくなってきたのでまた同じBT-390に交換しました。自身でのカブのタイヤ交換は2度目です。走行距離は購入時18，060kmから現在28，070kmです。今回交換した際にYoutubeのこちらを参考にしました。とても参考になりました。ありがとうございました。【永久保存版】本気でバイク屋さんにタイヤ交換を教えて貰ったら、レベル高すぎて感動モノだった!!!! https://youtu.be/DV145OBrnPE @YouTubeより
諸用があったので、代休取って済ませた後、テスターで電圧を測ってみる。まずはイグニッションコイルの一次側端子。メインキーオンの後、バッテリーが弱っている分低いけど、取り敢えずイグニッションコイルまでは電流来ています。キルスイッチを入れるとこの位置まで電圧来ません。同様にサイドスタンドスイッチ、クラッチのロックアウトスイッチを試しましたが、同様にイグニッションコイルまで電圧がオン、オフします。問題ありません。
時間はあまり無かったのですが、久々にリアサスペンション周りのグリスアップを思いつき、バイクをリフトアップ、リンク周りを分解、清掃しました。まだグリスは、かすかに残ってますが、黒茶色に汚れてます。先ずは汚れを紙ウエスで良く拭き取り、新しいグリス塗ってベアリングを動かすと古いグリスが出てくるのでウエスで拭き取るを繰り返します。汚れた古いグリスが出て来なくなったら終了です。
バイクに乗るのにイイ季節になって来たが、手元に無いので 戻って来た時のために ちまちまと 外装の準備に入る。 9月の頭にバイクを持って行って 帰って来てから「さて、部品の調達でもしておくか・・・」と思ったら なんと!GPZ ZONE が8月末で閉鎖!!OMG! ちょっと凹む。 気を取り直して ベアリアスさんへ注文。ん~送料高いなぁ イギリスからとあんま変わらない気が・・・ ま、しょうがないか。 今回は 本体＋プランジャー部もO/H する。と言っても 清掃してシール類を替えるだけw
備忘録として、記録します。最初にタンク前方のパネルを外す。4mmのヘックスとクリップで止まっている。カウルを外すには、嘴から外していきます。最初に嘴下側から見るとクリップが4箇所嘴下のパネルを外すと、嘴の最先端がまたクリップ4箇所で止まっています。ここを外すとサイドカウルが外せるようになります。サイドカウル前方は＋のビスと下側のヘックス4mmを外す。フェアリング下(ラジエーター)のはめ込みをよく確認して、取り付けの時復元できるようにしておくこと。
LEDのヘッドライトを安心してつけようと思い、全波整流化しましたキャブのカブとまったく同じ方法で大丈夫かと思いますヘッドライトも問題無く点灯出来ましたちゃんと充電出来てるかもう少し様子見します写真や説明少なくてすみません！
以前からＲ1200ＲＴには、ＹＡＥＳＵ製のＦＴＭ-10Ｓを装着していましたが、最近別のグループに同行する事が多くなり、グループの皆さんが無線機を活用していることから、Ｒ1200ＧＳにもＦＴＭ-10Ｓを装着する事にしました。当初は乗る度に乗せ換えての運用を考えていましたが、煩わしいので思い切って新品の装着になりました。ハンディ機も検討しましたが、使い慣れているＦＴＭ-10Ｓにしました。先日、早速同行した一人の方と通信テストしましたが、スピードが上がるとノイズが乗ると言われました。帰ってから、自分のハンディ機のイヤホンで受信して、高速も走行してみましたが、ノイズは無いような？相手の無線機の問題では ・・・
サービスマニュアルの載っている通りにレギュレーターのテストをします。今回の作業に必要な工具をロールキャブ内から選定。社会人になってから25年掛けてチョビットずつ集めてきた工具達。これがないと始まりません。
今日も雨。しかも強烈です。梅雨だから仕方ありません。雨が上がって路面が乾いたら、安心して走ることが出来るように準備です。リアタイヤを交換するためにまずはクランクケース後端に鋼の丸棒を入れてジャッキアップ。その後安定のウマにて支持させます。
ラジエターの左右カバーを外して、それぞれにネジ取り付け用の穴を2か所と、ケーブル通し用の穴を3か所あける加工をします。ケーブル3本をまとめている黒いチューブを抜いてからカバーにケーブルを通し、ネジ締めで取り付け。左右ともドライバーがさせないところはプライヤーで無理やり（笑）。黒いチューブにケーブル3本を通して接続端子を加工したら準備完了。ラジエター本体への取り付け時にケーブルを噛まないように、M6のネジ部にワッシャーを挟んで隙間を確保。ラジエター背後からタンク下を通してヘッドライト内のハーネスへ接続。ハンドル切れ角でケーブルが突っ張らない余裕を作って適当なところに結束して完成。※事前に純正ウイ ・・・
今まで履いてたのはロッソコルサ。まだまだ溝もあったけどリアのサイズを純正の190/50から今時の200/55か200/60に換えるとサーキットライフがより楽しいと聞いたのでAP走行を前に交換。今回も銘柄はピレリ。奮発してスーパーコルサV3 SC1F 120/70/17 R 200/55/17リアの車高が15mmくらいあがるからホントは車高の調整が必要なんだろうけど今の状態でもなんとなくリアが下がってる気がしてたからとりあえずこのままで。