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28日、お仕事が早く終わったので志賀島へ走りに行く、久々のバイク。 海の中道に入った辺りから渋滞が始まり、あとは渋滞、渋滞、渋滞… こりゃヤバい。 Uターンして別の場所に行こうか?と考えながらふと横を見るとカタナが… 同業の後輩君でした。 2台でターンして目的地変更、お山を走ることに。 結果コレが正解で気持ちよく走ることが出来ました! ツーリング前のプチツーリング、楽しい良い練習になりました、ありがとう後輩君! それにしても久しぶりにカタナと走ったな~!
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28日、お仕事が早く終わったので志賀島へ走りに行く、久々のバイク。 海の中道に入った辺りから渋滞が始まり、あとは渋滞、渋滞、渋滞… こりゃヤバい。 Uターンして別の場所に行こうか?と考えながらふと横を見るとカタナが… 同業の後輩君でした。 2台でターンして目的地変更、お山を走ることに。 結果コレが正解で気持ちよく走ることが出来ました! ツーリング前のプチツーリング、楽しい良い練習になりました、ありがとう後輩君! それにしても久しぶりにカタナと走ったな~!
最近引越ししてきたCRFラリーさん。地元の林道を知らないとの事で、ホームグランドアテンドしました。舗装林道→フラットダート→廃道→ミニクライム＋ジャンプ→マディ→ガレガレ→ロングガレガレと130キロ走破。ソロでしか走った事が無いそうで満喫してもらいました。近々再開チャレンジと言う事です
純正ダイレクトイグニッションコイルを壊してしまい、同じ物をお取り寄せとなったら一カ月以上はバイクに乗れません。 それはとてもストレスなので、中華コイルをダメ元で注文、サイズは見事ほぼ同じ、抵抗値には大きな違いがありました。 しかし試しに取り付けて確認してみようという事で、本日の朝9時、気温8°、曇りの環境でチェックと試走を行いました。先ずはプラグ単体の点火確認です。プラグ端子をGNDに落としセルを回します。問題無く元気よく火花は飛んでました。 次にプラグをエンジンと合体し、恐る恐るセルを回します。キュルキュルっブルンっ! 見事一発でエンジンがかかりました。その時は古いバッテリーを使用、電圧は ・・・
先日、壊してしまったイグニッションコイルに代わる物を調達しました。 ヤマハの250ccバイクに広く使われているサイズで互換性激安コイルです。 サイズや内部抵抗値が同等であるか一抹の不安はありましたが、ダメ元で注文、手元にやってまいりました。 先ずはサイズ測定から…長さ、太さはSM125Rとほぼ同じです。
さて1年以上かかって復活した20年不動ZOOK、復活までにいくらかかったのか自分でも気になるところです、と言う訳で全ての部品の値段を合計していくらかかったか計算してみました。 いろいろ余分なものも買って使っていない部品もありますがあくまでも参考までに。パーツナンバーがあるものはWebike!ショッピング「純正部品」で購入しています。その他の純正部品はヤフオクや業販で手に入れています。金額は私が入手した時点でのものです。 オークションで入手したものでもまだ純正部品で手に入るものもありました。少し書き換えて金額の合計が違っていますけどいずれ修正します～
20年間動かしていなかったZOOKを知り合いからタダでいただきました。もちろんエンジンはかかりません。ガレージに保管されていたとは言えどこを見てもサビだらけでプラスチック部品も白くなっています。 まずサービスマニュアルとパーツリストを用意して取りかかりました。スーパーカブのエンジンなどはいじった事があるもののバイク1台ほぼ全てバラして組み上げるのは初めてです。 気になった点はまたおいおい追記していきたいと思います。
土曜日、80km位走行し帰宅途中、突然シート下からシャラシャラーと低い音が聞こえエンジンが停止しました。路肩に寄せバイクの外観確認を行うも特に異変なし。1週間前に駆動系部品交換でチェーンも替えていたので真っ先にに確認しましたが、問題ありませんでした。ひと通り外観確認しエンジン再始動を試みるも、セルは回りますがエンジンはかかりません。仕方なくJAFに電話しましたが1.5時間後になるとの事で40分押して帰宅しました。汗
前回の交換からさほど距離走ってませんがノーマルからイリジウムへ交換です。ここ数年はスペック重視からノーマル、もといコスパ重視へ路線変更していましたが、前回のイリジウムからノーマルへの交換は如何せん性能の低下が大きく、多少なりストレスとなっていました。値段は倍以上しますが、長持ちするし、性能改善も体感できて満足です。ちなみに、私はプラグ交換の時にわざわざタンク外して、ラジエータもずらして作業しています。手間はかかりますが作業性が良くエラーを防げるのでお勧めです。 ただいまのODO：47,553km
飲んだ勢いで買った船外機で海に出ました。1回目の出港ですがギャアオイルが真っ白に!オイルシールが駄目ですね。新品だぞーと言いたい。みなさんが中華製は、使い捨てエンジンという理由が分かります。オイルシールを交換しょうと思いますが、ギャアからプロペラが外れません。※写真は、ギャアとプロペラがくっいてます。誰か中華製エンジンのプロペラを外し方がわかる方、メッセージください。こんなことバイクをイジってないとできんぞ(笑)くれぐれもバイクをいじれない方、中華製はやめた方が良いです。
チタン化計画、続いては大掛かりでない部分ですが、リアキャリパーから(^^)ここはマウントボルトは既にチタン化済みで、以前チタンボルトを購入する時にサイズがわからなかったので先延ばしにしていたもの(^^;
冬場の走行においてはブローバイのラインに水分が溜まりやすく、逆戻りによるアイドリング不安定やサイレンサーからの煤噴き出しなどエンジン不調の原因に繋がります。今回は小さいですがプラスチック製の透明な容器を試験的に付けてみました。
冬場になると調子が悪くなるRV125iですがエンジンが暖まるとエンスト。その後、エンジンかからず!バルブタイミングを0.13、0.14と調整するが治らず。スロットルボディ清掃、プラグ交換するも治らず。とうとうエンジンを下ろしてしまいました。何度もやっているので、3時間で下ろして載せることができるようになったけど・・・ 本当に手間がかかるバイクです。いつもの通り、RV125iはタイミングマークが信用できずプラグ穴よりピストン上死点を判別して、0.14でバルブ調整。台湾の工場でも、こうやって組み立ててるのではと思います??? (想像ですけど・・)
ブツとは何を隠そう（隠してないけど）チタンのキャリパーマウントボルト。以前、タイヤ交換の際にフロントのマウントボルトのヘッドが甘いとの指摘(^^;なので・・・
スリックタイヤのグリップ力なのかマスター径の最適化＆ラジポンの効果でジクーパッドの本領発揮なのか熱でのキャリパーピストンのロールバック量が大であることが起因と思われるブレーキレバーが入りすぎ現象。対策は冷やすこと？4輪だとお手軽にバンパー辺りからアルミダクトとか使ってブレーキ周りを冷やす方法が定番。2輪でも適当なダクトでローターかキャリパーに風を送ればよいんでしょうがイマイチ適当なものが見つからない。エアコンの配管材辺りでありそうな気もするけど固定に一工夫要るっぽいし見た目的にもイマイチ。完全自作もする気しないしなぁ。。。。今年からST1000とかでもレギュレーションでブレーキダクトの取り付け ・・・
登録から33年、初めてマスターシリンダーを含めたブレーキメンテナンスを行った。交換する純正部品はウィビックで購入。マスターシリンダーのサイトグラスは、社外品、パッドは未だ充分残ってるから今回は、未交換(予備は購入済)。CRMは、キャリパーピストンが樹脂製？穴無しなのでピストンはエアー又は油圧で絞り出すのが定番。しかし、コンプレッサーを持たない私は、油圧の一択。先ずリヤキャリパーを外しパッド類を外してからブレーキを踏んでピストンを絞り出し分解完了。シール、ブーツを外し清掃。次はマスターシリンダーを取外し車体から外す前にバンジョーボルトを緩めオイルカップを外しペダルから分離し車体から取外し分解清掃 ・・・
