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泥排出用に穴を開けてましたが、先日林道にて ぬかるんだヒルクライムをした後 粘土状の土が排出されずに残ってました。 高圧洗車機で、洗車したが穴が小さいため 排出されず。 追加工することにした。
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泥排出用に穴を開けてましたが、先日林道にて ぬかるんだヒルクライムをした後 粘土状の土が排出されずに残ってました。 高圧洗車機で、洗車したが穴が小さいため 排出されず。 追加工することにした。
林道での度重なる転倒により、配線が断線しかけているため、ウインカーが点く時と 点かない時が発生していた。 配線を基板から付け直しを考えたが、ある程度の大きさが有るため 付け直した程度では、再発防止にはならないと判断した。 小さなウインカーを購入 小さすぎるので、ウインカーからウインカーまで距離が 150ミリ以下になるため ステーも作成して交換。
走行中、リヤブレーキが効かなくなり、なぜ? 停車して リヤホイールを確認したら、リヤホイールブレーキ側に、ビニール袋が巻き付いていた。 巻きついているビニール袋を除去したので、リヤブレーキを数回踏んで、あとは走行中に自動調整するだろうと、目的地に向かった。 しかし、リヤブレーキが効かない。 仕方ないので、ホイール外して確認しよう。 ジャッキアップして リヤホイール外して リヤキャリパーを確認した。パッドが斜めになっている。おかしい。パッドを外してみたら、キャリパーの中に ビニール袋が詰め込まれていた。 これを除去したら、大丈夫!と思った その時!
バッテリーをリチウムイオンバッテリーに交換。タンクの外し方がわからなかったので、少し手間取りましたが、無事完了。ついでにバッテリーカットオフスイッチも取り付けました。 SKYRICH リチウムイオンバッテリー HJTX7A-FPEVOTECバッテリーカットボックス
ちょっぴり焼け気味のクラッチディスク交換から6000キロほどしか走ってないが、中華 安物フリクションプレートの急な激減りで、滑ってしまった。これって、再利用出来ないのか?さすがに そのまま使うのは 滑る可能性は捨てれない。 ふと思い付く!耐水ペーパーで、表面均したら使えるのでは?
アーシングって、どうなの?火花が強くなるのかな?ってことで、ネットで調べたら NGCJAPANさんのサイトで アーシングの詳しい場所が載っていた。取り付け場所は、完コピで作業する。 余り配線を入れている道具箱を漁り、それらしい配線を選び、圧着端子を圧着する。
先週交換した安物中華フリクションプレート焼きの入ったクラッチディスクとの相性が悪く 高回転では、滑っている事が判明。まっ、一般的には、フリクションプレート、クラッチディスクをセットで変えるべきなんでしょうが、、、手持ちがなかったし、やってみたらどうなるのだろう?と思ってやってみたら、予想通り滑りました。 滑りを感じた瞬間に、純正品の発注を決意。バイクを止めて ネット発注。便利ですね。翌日 部品が届きました。
オイルを抜いて、オイルフィルターを外して、クラッチカバーを外します。オイルの匂いが、クラッチの焼けた臭いに変わってます。 六角ボルトを5本を緩めて、クラッチスプリングを外して、プレッシャープレートを外します。フリクションプレートとクラッチディスクを外します。
元のウインカーの位置が好みではなくヘッドライト横に移動させましたウインカーはメルカリで購入してステー加工交換 配線加工キボシ端子取り付けてウインカーブザー鳴るようにしました後はアルミ板切り出し塗装して取り付けました概ね満足しております
最近Nが出ないので密林で写真の部品を見つけ、パチモンで安かったんで注文してたら夕方届いたんで早速取り付けました。品質は値段相応で、裏側が面取り加工されておらず（商品説明画面ではちゃんと面取りされている）素手だと指を怪我しそうです。少し心配したがすんなりつきました。試しは明日やりますが、シフトリンクと併用でNがすんなり出るようになれば良いですが・・・ 11・25追記120kmほど試し乗りしてきましたが、停止時でもNが入るようになったんで、一応の成果はあったように思います。
皆さん、ご無沙汰しております。久々の日記です。いろいろ忙しかったり、パソコンが起動しなくなったりなどで、SNSから遠ざかってました。（PCは買い替えました） さて今回は、モンスターちゃんにドラレコを取り付けようと思います。カメラ前後2台の同時録画タイプです。まずは、本体から取り付けていきますよ。ミラー取り付け部を利用したステーを用意してみました。ここまでは簡単作業。ここからが肝となる電源の配線です。しかし、バイクの電源電圧12Vをドラレコの電圧5Vに降圧する部分までの配線が短い!しかも防水じゃないって書いてあるし。（あっ!本体も防水じゃないよ。）??????とりあえず、キーシリンダーの下に隠し ・・・
クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
寒くなってきたのと、忙しくなってきました。まぁ、忙しいのは年中だけど、今まで以上にね…。ちょっとしんどいです。 燃費悪化の原因…。多分、これだと思うってので、電解コンデンサを用意。プラグ1本も加えて、4,000円しない位。 コンデンサはKemet製 25V 22,000μFのネジ端子のにしてみました。 まぁね…、既製品でバッテリーレスのコンデンサ類があるのは知ってるんだけど、静電容量や電圧、寸法が示されてなかったり、昔からこういうのって、悪どい製品が多いイメージがあって、とてもじゃないけど選ぶ気になれない。純正品もまだ有るとか無いとか…。でも値段1万越えるみたいね…。 電圧は16Vじゃ、ちょっ ・・・
猛暑の間放置してたグロムに乗ったら信号待ちの間にアイドリングが何度もストップ(;_;2~300ｋｍ長距離走行したら安定したが、翌日は同じ症状・・・ 以前行ったタペット調整作業が原因ではないかと考えていたら、丁度長男が写真の工具を道後温泉土産と一緒に持ってきてくれたんで使って再調整してみた。専用工具は流石に便利♪でしたが、アイドリング不調は改善されず・・ もう一つの原因として考えられたプラグも特に異常なし・・・
チェーンの清掃を行います。タイヤの下に、百均のブルーシートをひきます。床がコンクリートなので、清掃した液体で汚れるのを防ぎます。（汚れたコンクリートの清掃が面倒なのが一番の理由かもしれない。） チェーンクリーナーを吹きかけて ブラシで汚れを落としていきます。私は、コの字型のブラシを チェーンの内側に当てて タイヤを手で回して清掃してます。 チェーンが数周回った所で、再度チェーンクリーナーを吹きかけて、剥がれた汚れを落とします。 チェーンクリーナーで汚れを落としだあと、ウエスで、チェーンに付いてる液体を拭き取ります。拭きながら、タイヤを手で回す。 エンジン掛けて チェーンが回っているのを拭き取れ ・・・
こう暑いと走るのも作業するのもやる気でないんだけど、夏はテンション上がってんのかな?しょうもない創作意欲が湧いてます。 エマージェンシースタンドっていうの?パンクした時用のスタンドを自作しました。これは、やっぱり商品買った方が良いな…。可動式レベリング自体が税込1,700円。3,000円でエマージェンシースタンドを売ってることを考えたら、金額的には、自作する意味は無いかな…。ただ、売ってる商品も可動式レベリングな脚だったような…。これね…、リアは、簡単に上がるんだけど、フロントが上手く上がらないのね…。リア上げるのは、別にその辺の物で上がるから、求めてるのはフロントを安定して持ち上げられるスタ ・・・
エンジンオイル交換時期が来ていたのだが、仕事休みの日が雨模様だったので、引き延ばしてきた。天気が晴れなので、エンジンオイル交換決行! 交換する度に、ドレンボルトのマグネットに付着する鉄粉の量が減っている。鉄粉が減ることは良い事だ。 エンジンオイル抜いたついでに、クラッチカバーを開ける。予想していたより、キレイでした。 いやいや、プレッシャープレートじゃなくて! 激安フリクションプレートの状態を確認せねば!