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レブル1100DCTに乗り換えたので、早速快適仕様にしました。プーチスツーリングクリーン、デイトナリアキャリア、バックレスト、キジマエンジンガード、ホンダ純正ニーグリップパッド、ゲルザブC、ヘプコ&ベッカーc-bow、フロント電源シガーソケット取り付け、ナビ、ドラレコ取り付け、ミラー交換、デイトナ充電器用コネクター取り付け。実は、最後のバッテリー接続が曲者です。クリアランスが無いので、サイドカバーを取り付けるのに苦労しました。
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レブル1100DCTに乗り換えたので、早速快適仕様にしました。プーチスツーリングクリーン、デイトナリアキャリア、バックレスト、キジマエンジンガード、ホンダ純正ニーグリップパッド、ゲルザブC、ヘプコ&ベッカーc-bow、フロント電源シガーソケット取り付け、ナビ、ドラレコ取り付け、ミラー交換、デイトナ充電器用コネクター取り付け。実は、最後のバッテリー接続が曲者です。クリアランスが無いので、サイドカバーを取り付けるのに苦労しました。
MT-09用のEFFEXテーパーハンドルを流用しています。(写真は調整後)一番手前に来るポジション設定にしていましたが、以下の問題点があり調整しました。・ハンドルロックするとクラッチワイヤ―が邪魔でキーの脱着し難い・ハンドルポストにワイヤーが干渉・左のスイッチボックスとタンクカバーの距離が近い・ミラーも3分の1が腕に隠れてしまう状況調整状況として、ワイヤーが全く接触しない状態だと腕が伸び切った印象なので、ベストな位置を探りながら行いました。スイッチボックスの取付穴もあっていないので動きますが、ハンドル位置が決定していないのでスイッチボックスが多少動くことは良かったと思います。結果、ある程度妥協 ・・・
シルバー地のトップブリッジから現行のMT-10SP純正のBlackトップブリッジ交換で難題だったキーシリンダーステーのメクラボルトについて、購入したRBに相談しました。このボルト、盗難防止として、付けたら外せないボルトになっているとのこと。個人的に手持ちの道具で、交換作業をうまくやれる自信がないのでSHOPにお任せしました。
MT-10SP後期モノ純正Blackトップブリッジ届きました。仮付けしてみてイイ感じです。ハンドル外してトップブッリジ外して(ステムナットは36mm)外して・・キーシリンダーステーの2か所のボタンボルトの六画の穴がメクラになっています。パーツリストでは普通のボタンボルトでしたが・・・トップブリッジは諦め、クランプのみ取替えに変更しました。クランプもハンドル装着状態でクランプ取付ナットを締めこまないと、向きが合わなかったので、やり直しました。
クランプの上下別に購入したところ、上だけ先にきました。真上から見るとハンドルとの一体感あるのでブラックで統一は有りかなと思っています。下側はまだきませんが、現在のシルバー地のものを見るとワイヤー類で擦れている箇所があり、そして、クランプ外す(トップブリッジ下のボルト外す)手間が面倒かと思うと缶スプレーでプシュ-とブラック塗装を安易に考えてもいます。また、モノが来たら検討します。
純正のテーパーハンドルに問題はありませんが、ブラック調の車体にシルバーハンドルが好みではなかったのでブラックハンドルを検討していました。2022年式のMT-10SP(モデルチェンジ後)のハンドル周辺はブラックなので検討しましたが、純正ハンドルが高額なのでやめ、MT-09用EFFEX イージーフィットバーPlus ブラックを購入してみました。(MT-09のテーパーハンドルの方)
ノーマルボディに白いマスタータンクがカッコ悪くて、スモーク化しました。使用したのは、カワサキNinja H2純正リアマスタータンクです。ちょっと前にR1でやった時はクラッチのものを代用しましたが、容量的にはどちらでも良い感じでした。高さがスモークの方が数ミリ低いのでスペーサー代わりにゴム板を挟み調整してあります。やり方次第でエアー抜きが必要なく交換できますのでお勧めですね。
純正ブレーキマスタータンクの白化に伴いNinjaH2純正のスモークタンクを購入し装着しました。フロント側・エアー抜き覚悟でしたが、マスタータンク根本のチューブの先端に洗濯ばさみで挟み、タンクの中のフルード液がこぼれないように、スモークタンク内に移し換えたところエアー抜きしなくてもOKでした。あとは手持ちのステー類でスクリーン等に干渉しないようにして終了です。
あまり聞いた事ないメーカーだったが"Fanatic"とやらのハンドルを実際に試しながら選んだ。オリジナルは幅が広すぎて小柄な自分だとすごく疲れたからです。拳一個分くらい幅が短くなりとても乗りやすくなった。ハンドガードもオフに乗っていた頃から好きだったので"ZETA"の物をつけた。ブレーキ側はパイプの取付角度上満足のいく感じではとりつけられなかったがまぁよしとして今に至ります。交換してよかったと思います。
あさイチで会場入りして、10番目で接種完了。あちこちから「三回目はツラいよ」って聞いてたので少しだけ心構え。う～ん… 辛くなってくるのかあ～じゃあ その前にやれるコトはやっちゃいますかあ～
変えたばかりのブレーキフルードだけど、オーバーホールしたくなったのでシール買って交換してみた。やっぱり走ってないだけあって汚れも少ないしシールの劣化もしていなかった。でもフルードは濁ってた。シールグリスが残っていたのかな？最近、色付きフルードってのを知ったので、今度ホース類を透明にして青くしようと思う。※購入から8年で走行距離6500km
リヤブレーキマスターのバンジョーと元締めしてある配線付きボルト（プレッシャースイッチ）について、当初この部品について知りませんでした。バックステップを使用してある車両について、純正のブレーキスイッチが装着できないため、バンジョーと元締めでブレーキを踏むことで油圧で反応するブレーキスイッチとのことでした。配線周辺の見栄えが悪いため、汎用品のゴムキャップを取り付けていたところ引っ張りすぎて根元から配線が切れました。
Twitterの自分のタイムラインに頻繁に登場していたAG200に使われているクラッチレバーロック。やっぱり自分のSV650Xで試したくヤマハ純正品番カバーハンドルレバー36X-26372-00 レバーロック36X-83965-00 で取り寄せました。ポンとつけて使えそうな雰囲気でしたが、いくつかみつけた問題点と対処方法は・廻り止めの折り曲げがクラッチレバーホルダーの厚みを越えてレバー根本に干渉する。ボルトを締め込むとレバーが重くなる。→組ヤスリで干渉しなくなるまで削り込む・廻り止め折り曲げ部とSVのクラッチレバーホルダーが合わない。→左右引っかからず動作するイイ所を狙って、レバーロックボル ・・・
このスイングアームは純正品ではなくアフターものらしく（メーカー不明）、車体購入時にチェーンカバー取付ステーを溶接してもらいました。現状でステップ側の配線とタイラップで留めていますが、ホース固定しているわけではありません。今の状態で、ホイールなどに巻き込まれることはないと思いますが、ブレーキホースガイドをスイングアーム上に装着しようと模索していました。
リヤマスターのリターンスプリング d(￣ ￣)踏めるリヤブレーキを作りたくて装備したのだ！リヤは使わないタイプ？！自己ベストの伸びしろがあるのに残念ですよwwリヤは積極的に使って？ 使えるようにしないとね！ッてな訳で『踏めるリヤ作り』です (￣∀￣)用意したのはリターンスプリング！別枠のレビューで確認して下さいね (^_－)－☆
ヤフオクでTZR50のステアリングダンパーを落としてしまいました。フロントフォークもオイル漏れ直せたし、何とかなるだろと高を括っていたが、このステアリングダンパーのオイルシールは特殊な形状でモノタロウ等には置いてない。とりあえず、オイル漏れはしてないので、錆落とし＆エポキシで段差を埋めて使おうと考えております。オイル漏れしたら、シールどうしようかな。
ブレーキ廻りの拘りはライダーそれぞれですね！ディスクプレート、ブレーキパッド、メッシュホースブルジョアな方はキャリパー、マスター…オイラのブレーキ廻りの仕様d(￣ ￣)メッシュホース、ディスクプレート(フルフローティング)、時空のブレーキパッド、それだけです！JP250でも、カップレースでも、キャリパー＆マスター実は、ノーマルが多勢なんですよねw車重が軽いMC51には必要充分なキャリパーだとむしろ高頻度にメンテをするのが大切だと思う全日本チームの方々の無駄の無い意見は納得 d(^_^o)