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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
2度目のオーバーホール。前回は8万5千km。今回は15万3千kmで行う。ピストン首振り音の為ボアアップ決行!交換部品 ミニモト:88ccセラミックボアアップシリンダー(4234)ハイコンプピストン(4989)オイルポンプ(1691) KEIHIN PB19キャブ(5727) POSH:ステムシール× ホンダ純正:カムスプリング カムチェンテンショナーローラー カムチェンガイドローラー カムチェーンガイド スプロケット オイルストレーナ カブ90用インテークマニホールドセッティング 純正キャブ pb14よりNJ流用 下か ・・・
走行中 4速から5速にシフトアップしようと、シフトペダルを上げる操作をしたら、シフトペダルが上がらない。なぜ?と シフトペダルを覗くと、内側に入っており、ゼネレータカバーの下にシフトペダルが居る。 諦めて、4速で走る。 脱落防止ワイヤーのおかげで、シフトペダルは、ぶら下がってました。 外して 折れた断面を見ると 全然溶接出来ていない。スラグ巻き込みまくりであった。 開先として 母材が大きく開いた状態で作業したのが問題で有った!と解釈しておく。(素人の下手くそ溶接とも言う。)サンダーで、削り直して 形を整えた。 開先は、少な目で 溶接作業した。
通勤で、普通にシフトして走行する。5キロ地点では、問題無くシフト出来ていた。 前を走行する車が、ウインカーも出さずに いきなりの左折 ブレーキを掛け、1速まで シフトダウン! 車の横を抜けて、次の信号で停車するまで、問題無し。シフトダウンする。操作に違和感が有る。 停車して見る時間は無いので、そのまま走行。 会社に到着。1速に入らない。N-2-3-4-5-6しか操作出来ない。 そのまま仕事して帰宅。
先週 ろう付け修理したシフトペダル車体に取り付けて、実際に使用出来るのか確認しようとボルトを通して 仮締めしたら問題なし! 素人溶接で修理したシフトペダルは、1週間問題無く通勤で使用出来たので、林道での破損時の交換部品として使えると認識した。 ろう付けしたシフトペダルも 林道行く前に強度を確認しておかないと いざって時に使えなくて困るのは 問題だ! と言うことで、車体に取り付けようとしたら、ろう付けが若干ズレていたので、すんなり入らない。シフトペダルのクランプ部のスリットに、マイナスドライバーを差し込み 少し広げようとした瞬間ろう付けした部品が割れて、外れました。 ろう付けのろうが 割れた部分 ・・・
またクラッチレバーのガタが大きくなってきた。またベアリングが 砕けているのでは?と、不安が過った。 クラッチレバー軸を外して、ボールベアリングを確認したが問題無しであった。 不安が有るまま、林道へ行くのもイヤなので 新たな発想で レバー軸を作り直す事にした。 クラッチレバーホルダーも変形してるかもしれないので、某オクで手に入れたモノと 交換するかと並べてみた。 ずいぶんレバーと干渉して 削れている。これなら、マイブームのロウ付け棒で肉盛りしたら修正可能な範囲と ロッキングプライヤーで挟んだ。
先週に林道行って、数回転けて 帰ってきたが それほどガタが出ている様子も無く操作出来ていた。しかし状況確認してみようと 分解してみた。 ベアリングのアウターが 砕けてました。もう一つのベアリングもアウターが割れてました。 ベアリングとベアリングの間に 空間が有ったのが、問題であったのでは?隙間を埋めて組んだら、大丈夫なんじゃないだろうか!隙間を測ると1.6mm 1.6mmのスペーサーなんて無い作るか!M5の厚ワッシャーの穴を 6キリで開けてボルトに差し込んでカラーで押さえてナットで固定サンダーでワッシャーの外周を削る。
遊びが大きくなったクラッチレバー 振り幅が大きいので、クラッチを切ったり繋いだりの操作時に 力が逃げているのではないか? なんて思ってました。 レバー交換すれば良いのだけど、それではレバーがもったいない気がする。左右セットなので、ブレーキ側だけが増えていく。 じゃあ、ベアリング入れたら良いのでは?ひょっとしたら軽くなるかも!と、ベアリングを ポチりました。
タイトル通り、某オフ系メーカー製同等?のレバーだけあり耐久性、操作性、精度はなかなか良い感じです。そもそも以前、トリッカーに取り付けて気に入って使用した物とほぼ同じ仕様!確かウェビックさんのブランド品インパクトのレバーと酷似しています。このメーカーオリジナルが各社OEMされているような?とにかくシンプル、スマートなデザインも好印象なレバーです。操作性についてはガタは気になる感じと言うより遊び程度です(ノーマル同等です。)、更にはレバー部分の整形も指に馴染み易い形状ですし、調整幅も広くショートタイプでもしっかりと確実にブレーキングが出来ます。ホルダー位置がある程度調整出来れば更に純正と同様な快適 ・・・
寒くなってきて始動は問題ないのにアイドリングが安定せず信号待ちで止まってしまう。ビラーゴはアイシング防止のキャブヒーターがあるのですが機能していないか弱くなっているようなので交換します。 純正品番は「3BT-83790-00」ですが代替品番を入手。2個あります。
クラッチレリーズに 延長部品(写真の部品）を追加して、クラッチが軽くなる仕様にしてました。 しかし、左手が横着になってしまったのか、それでも重たく感じる事が有ったので、さらに延長するために 長穴加工した。
キャブレター（右）のパイロットスクリューがエキストラクターでも取れなかった為、中古のキャブレターを購入し、二個一組替を行いました。組替後にエンジンをかけると調子が悪かったので同調を取ってみるとほぼ一つのキャブだけで動いていた為調整し絶好調!
新しいクラッチレバーを買いました。 某メーカーに そっくりなレバーです。しかし クラッチを握れば、ちょうど指の関節にレバーの角が当たるので、追加工しなければ、使えない残念なレバーです。 某メーカーのは、加工無しで問題無く使えるのだが、なにぶんガタが出るのと、角度によっては、折れるので 高価なレバーは必要ないかな?と思って 安い偽物をチョイス。 サンダーに120番のペーパーディスクを付けて、おおよその形を整えて、400番のペーパーディスクに変えて削ります。 600番のサンドペーパーで、手磨きしてコンパウンドを布に付けて しばらく磨きました。ほぼ鏡面仕上げになりました。 林道で壊すと、通勤に支障が ・・・
クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
阪神、CSファーストステージ先勝。嬉しいです。生きてるうちに観れるかどうか?のオリックスとの関西ダービー日本シリーズを期待してたりします。 さて、前回、燃費向上で、当たりを付けてた内容…。キャブのベンド・オーバーフローホースが硬化してて、フロート室内の気圧的に、もしくはオーバーフローで、ホースの取り回し的には、一度上に上げてるので、本来は、オーバーフローした際、ホースに溜まる筈の燃料が、ニップルとの繋ぎのとこで漏らしてた… のどちらかで燃費が落ちてたんだと思い、取り敢えず、ベンドホース2本とドレンホースを交換。 油面高さに関係するとこなので、久しぶりにフロートバルブも清掃します。 CRMはキャ ・・・
台風、地震があり、子供達のピアノの発表会やら運動会…。仕事もあっちこっち外出を伴う会議・打ち合わせ…まぁ、何やらかんやらありますなぁ…。 さて、CRM。タイヤのハイト高さが燃費に大きく影響、非接触ベアリングは大して影響しないってのは、自分の中での答えなんだけど、ハイト高さの燃費については、良くなるんだけど、計算と実例的に、整合がとれないと思ってるとこがあります。 ハイト高さの、タイヤ外径、外周からの計算的には、速度ベースで使用してる回転数や減速比的な観点なら、一概に計算は出来ないんだけど、今までからの割合でいうなら、外径10~20mm程の差であることを踏まえると、1~2割も燃費上がる計算にはな ・・・
スロットルボディを加工してみました。 加工に時間がかかります。加工中は、通勤に困るので ヤフ○クで予備を用意して 加工。ひたすらリューターで削る。愛用していたプ○クソンのリューターがご臨終。新規リューターを購入して、ひたすら削る。 ガリガリ削れるビットがあれば、かなり時短出来ただろうなぁ~と、終わってから思いました。