本日はマスキング→プラサフ→水研ぎ→塗装。プラサフはホルツ ホワイトプラサフ塗料はDAYTONA MCペインター ロスホワイト 完全乾燥まで最低4日間おいた後、水研ぎし、ウレタンクリアを塗装します。ウレタンクリアはイサム塗料 2液エアーウレタンクリアで仕上げます。 ちょっとこだわりで、リムの耳を塗装せず、アルミ地を残しました。タイヤ交換する際、タイヤレバーで塗装を削らない様にするために処理。 塗装剥離は結構時間を要します。しっかり塗装を剥がないと仕上がりに影響します。塗装剥離剤は定番のスケルトンM201です。1回の塗布で剥離できる所と2~3回塗布が必要になる所があります。根気よくやりましょ ・・・
X-11にサイドバッグを取り付けました。このバッグを取り付けしたいがためにX-11を購入したような?ツーリングに行くのにサイドバッグは便利で、着替えやお土産を持って帰ることが出来るので楽しさが増しました。大好きなダイネーゼの商品でツーリングに使えるのでお気に入りです。
X-11又はCBR1100XXの持病であるエラーコード25番(ノックセンサー異常)が出てしまい、走行中にFIランプ点灯を起こしておりました。ショップの方に相談しましたら、ノックセンサーを交換して治るケースと治らないケースがあるとのこと。一か八かでノックセンサー交換してみました。ノックセンサーはまだホンダ純正パーツで出てきたのでWebikeから購入。タンクを持ち上げセンサーの付け替えをしました。作業として難しくはありませんでした。タンクを上げるのがめんどくさいです。で結果ですが、治りませんでした。
昔の車両ですので時計機能がなく、ツーリングに不便でしたので取り付けしました。中華製の時計のため、すぐ電池切れになりましたが電池交換したら正常に使えました。ハンドルマウントに取り付け出来たので、走りながら時間の確認が出来ます。とても便利です。
前回のハンドル変更(ハリケーン)に続き今度はリヤスプロケットを48T⇒45Tにチョコっとハイギヤード化しました。 私のCBRは08年式国内仕様で加速時の騒音規制対応のためギヤがワイドレンジ化されており、12000rpm時の速度が1速で141km、2速で198km、・・・6速で334kmと滅茶苦茶な設定になっています。(フルパワー仕様、各種抵抗を含まない計算値) そのため吊るしで峠を走った時の感動(落胆)は今でも忘れません。 2速固定で全て事足りるオートマ感覚です。 当然遅いし、つまらないとなり直ぐに前後のスプロケ変更に走りました。 最終的にはフロント15Tのリヤ48Tまでローギヤ化しチェーンも ・・・
クラッチワイヤーがタイコの付け根で切れたので交換。既存のワイヤーにたこひもをくくりつけて、引き抜く。既存ワイヤーを引き抜くことで、たこひもがタンク下に残し、通した状態で既存ワイヤーのたこひもを外す。新規ワイヤーにたこひもをくくり、たこひもを引っ張り、既存ワイヤーがあった位置に新規ワイヤーが入っていく。こうすればタンクの脱着をせずにワイヤー交換が出来ました。
CBR1100XX用のR&G製ラジエーターコアガードを購入。取り付けはラジエーターシュラウドを外して、コアガードを取り付け。取り付けの際に、下のボルト止めのステーが位置が合わなかったのでグラインダーで切り取りました。上のステーで止まっており、シュラウドを被せてあるので外れることもない。コアガードは真ん中辺りした被さっていないが、フロントタイヤからの巻き上げたチップが当たらないので安心です。
最近ポジションが辛くなり、乗る機会少なくなったCBRをもう少し楽に運転できるようにと考え、ついにポジションの改善に着手しました。 先ずは首の疲労低減のためハンドルをハリケーンに変更し、それに合わせバックステップをノーマルステップの戻しました。 ハリケーンにしたのはCBR用としてスロットルやスイッチの回り止め穴が最初から開いていること、ワイヤーやブレーキホースがノーマルでOKなことが決め手です。 ポジションもタレ角0度でバーエンドで55mmUPする程度なので見た目がノーマル然で変に高過ぎないところも良かったです。 私のCBRにはHRCのハイスロが装着されていたため、交換作業としては約5H程度かか ・・・
オイル交換をしました。 オイルは帝都のPREMIUM M4Sです。通販で買いました。 ODOは8,731 kmで3,500 km程度を走行しました。結構、オイルが汚れていました。 オイルフィルターの交換は、フィルター部分からオイルが漏れないようにウエスをまわりにつけるといいとネットで書いてあったのでやってみました。フィルターのフタを開けると、結構な量のオイルが漏れてきたので、ウエスをまわりにつけても意味はなかったです。マフラーにオイルがかかって、エンジンをかけたら煙が出てきました。結局、カウルを外してこぼれたオイルをパーツクリーナーで拭き取りました。それでも、エンジンをかけると煙が出てきました ・・・
無理やり付けたレムスマフラーですがご近所迷惑なのでインナーサイレンサーをINします。Amazon激安触媒型ですがかなりジェントルになりました。静かですが結構辛辣なコメントの多い商品でもあるので実際に走ってみないと、なんとも言えません。
サイレンサーの差し込み口が切断されていて、どうにもパイプの差し込みが浅くて排気漏れの心配があるのでエキパイを作った時の残材で差し込みを作ります。50.8mmのパイプを拡張して内径を50.1mm程度にします。都合よく36mmと37mmのソケットレンチの外径がぞれぞれ50mm、51mmだったので内径48.8ミリのパイプに打ち込んで広げます(そこの写真は撮り忘れました)。ちょっときつめだったのでしっくりするまで内径をフラップホイールで削ってエキパイに差し込めるようにします。あとはサイレンサーに差し込む部分にアルミテープをパッキン代わりに2周ほど巻いて打ち込みます。
サイレンサーの差込口が切断されていて、15mmくらいしかパイプが差し込めず、径も1mmくらい大きいく、サイレンサーバンドだけでは心もとないので、スプリングで引っ張って少しでも漏れを少なくします。サイレンサー側にダイソーの穴あきSUS板で作ったプレートを3mmねじで固定します。パイプ側はこれもダイソーのS字フックで作り、ホームセンターで売っている銀ロウでくっつけます。ロウ付けは初めてでしたが家庭用の安いバーナーでもくっつきました。スプリングはキタコのコンビニ部品です。あとは穴径を何とかせねば。
一本出しに変更です。ノーマルのエキパイを集合部で切り離して38mmと50.8mmのパイプを切った貼ったして集合部を作りました。サイレンサー側は差し込める35°曲げパイプをヤフオクで購入してます。割とうまく取り付きました。
家庭の事情で廃車したTRX。しばらく走ることはないのでいろいろやってます。フレーム塗装が終わりだいぶ形が戻ってきたところで、いたずら心が発生。不満があるわけではないのですがR1(5VY)のスイングアームが安く手に入ったので入れてみることに。いきなり出来上がってますが、実際はピボット幅が違うのでセンターを合わせつつ幅を詰めてもチェーンラインが出ないのでアクスルのカラーとキャリパーブラケットを作り直したり、修正箇所は盛沢山。組んでは外して切ったり貼ったりと結構楽しめました。
〇IKE王から相場より高値で購入したKSR-2。大きな不具合は直してきたが、細かい部分もイロイロあった。いちいち写真撮ってない案件含め、備忘録的に記載してみます。 商談時の話で、「走行に支障出ない程度までは直します」ということで、そりゃ全部品のリフレッシュなんてムリだわな。とは理解しつつも、コレは20年以上放置されたバイク。インナーチューブがサビたFフォークとサビサビのホイールは部品取り車から移植、サビサビのRショックは純正が廃番のためYSSを取り寄せ、カチカチのタイヤはGP-22に交換、サビて固まったチェーンは新品交換、23年前のバッテリも新品交換と、ここまでは〇IKE王に感謝。廃番部品を部 ・・・
納車日当日、KSR-2を引き取りに行って、金払って受け取って、さあまずスタンドで給油しようとエンジンかけてギヤ入れて、クラッチ繋ごう・・としたら繋がらない。アレ?と思いつつさらに指を伸ばすとやっと繋がる。なんじゃコリャ?クラッチケーブルのリングナットを指で緩め、調整代めいっぱい動かしてもまだ遠い。まぁ、とりあえず帰ろう。受付戻って苦情を言ったところで、コレで渡されちゃうくらいだから解決能力無いだろう。最悪置いて帰ることになれば、もう一回来なくちゃいけなくなる。 乗りづらくてしょうがない状態で約100kmを走り切り帰宅。エンジン側のナットも調整してみたがまだ遠い。う~ん・・ケーブル交換したとは聞 ・・・
amazonでポチった中華メーターの動作確認兼ねて、ロウバイ探して雪解けしたばかりの近郊の林道へ。帰り道の信号待ちで、ん?なんかガソリン臭い?誰だ?と思いつつエンジンを覗き込むと濡れている。あっ!漏れてんじゃん!〇IKE王で交換した部品リストを提出してもらっていた(キチンとした伝票ではなく、整備担当者の記憶を頼りに作成した部品名のみのPDF。本来ならば品番と正式名称、員数と単価の記載が無ければリストとしては0点なんだが、いい加減な店なので作ったことも無いのだろう。そもそも、そんなもの要求する客がいないんだろうなぁ)のだが、そこにはキャブのパッキンがあったので、パッキン誤組みを疑った。しかしよく ・・・
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