SP忠男のPowerBOX低速トルクが上がって、走りやすくなるのだか、転けると 遮熱板の取り付けステーが無くなったり、チャンバー溶接部分が割れたりしてしまいます。 遮熱板取り付けステーは、数回の林道走行後 純正遮熱板と共に無くなりました。 遮熱板が無いと オフパンツが溶けたり カッパのパンツを溶けてしまうので アルミ板で 遮熱板を作成していました。(チャンバー部分も遮熱板で保護) 遮熱板に自作ステーを ステンレス製リベットを使用して止めてましたが 林道への数回行くと ガタが出始める。ステー代わりにしているアルミ板とリベットとの振動によるガタ振動によるアルミ板のステーの金属疲労で クラックが入る ・・・
アンダーガードの追加したアルミ板が めくれていたので、修正しようと外す時に 遮熱板の位置がおかしい事に気が付き 遮熱板を触ると動く事が判明。 振動、転倒などで、またリベットが緩んでしまったのだろうと 外してみた。 緩んでました。 リベットを外してみると、ステーのリベット穴が大きくなってました。遮熱板はハンマーで叩いて修正して、ステーだけ新作リベットでステーを固定して、エキマニにバンドで固定して、完了
ステンレスたわしをほぐして、サイレンサー出口に入れていたのですが、少しうるさくなってきたので、ステンレスたわし交換。 百均のステンレスたわしを ほぐして詰め込みます。エンドで奥まで押し込んで、ボルト止め。暖かくなったら、グラスウール交換予定にしておこう。
ずっと調子が悪く、キャブレター調整しても、バルブクリアランス調整しても、アイドリングストップ仕様から変わらなかった、250TR 先週から再度キャブに、バルブクリアランスに、排気漏れにと順番に調整していった。
きっかけは写真のテールピースが転倒やらで擦りキズが目立って、性懲りも無くカーボン調カッティングシートで隠そうかと、作業するにはこのままの状態で直接貼り付けようか、それともテールピースを外して自室で作業しようか、ならば外したついでに内部のリストリクターローノイズをスタンダードに交換して違いを確認してみようかと安直な思いつきからでした(笑)。
できるだけ多くの方のご意見をお聞きしたいのですが、マフラー交換についてです。私がバイクに乗るようになって８か月が経ち、そろそろ認知度も上がってきたのですが、それでもまだ知らない人に話すと一番言われるのが「意外」や「（乗ってるように）見えない」という一言です。そして、カワサキのninja250に乗っていると話すと、バイクに乗っている方から「じゃあマフラーはヨシムラなの？」と言われます。カワサキ車とヨシムラのマフラーの蜜月関係は知識として知っているのですが、みなさんのMyバイクや日記を読んでも、マフラーを交換されている方は多いなぁ、と感じます。
ヤ○オクで中古のデルタバレル4マフラー+トルクヘッドパイプ＆ローノイズインナーを落札、装着する前に地元のバイク用品店で購入したヨシムラ ステンマジックでパイプを磨いて玄関先の軒下ピット（爆）でノーマルのマフラーを外して逆の作業でデルタバレル4を装着。作業はセンサーの取り外しを丁寧にすれば比較的難しくはないのですが、外したボルト、ナットがどこのパーツのものか分からなくなってしまい、取り付けはそれっぽいところに大体で装着しています（爆爆）。エンジンは無事始動、音以外にノーマルと違い、白煙が目立ちます。サイレンサーのスプリング接続部分から排気漏れがありますが、音まで漏れていないみたいなので、耐熱テー ・・・
社外レース用サイレンサーに替えてみたら、外観だけでなく音が劇的に変わった。チャンバーはノーマルだけどフルパワー化してるし、特性は満足してるのでサイレンサーだけ交換も有りだな。はやく慣らし終了して、レッドまで回してみたい。
10メッシュステンレス網をこのように細長だんご状態にして、インナーバッフルの中に挿入太めの針金を上下に通して固定することでわざわざグラスウール巻かなくても消音出来ます直菅マフラーでさえも純正エキパイプラススリップ音なみの音に静かになります。三個入れても詰まらないのでご安心を音質は回していくごとに強調されるかんじですかね
溶接ごっこしたパワーボックスパイプ溶接が剥がれないかが知りたかったので、交換してみた。アイドリングは、問題無し。アイドリングは、穴開いてても、問題無しだけど、、、排圧が ぞんぶんに掛かると思われる高速走行と、高回転で引っ張っての走行、フロントが浮かない程度のスタートダッシュなどを繰り返し 80キロほど走行。ラジエーター下から、覗き込んで見たが、溶接した部分は、無くなってませんでした。排気漏れもなさそう。パワーボックスパイプの重量が数グラム増えたのと、パイプの内径が歪なのと、一部細くなっているのだが、ノーマルパワーボックスパイプと 最高速はメーター読みで、変わらないという結果新品買う半額の値段で ・・・
穴をロウ付けで埋めたパワーボックス。排圧で隙間が大きくなっており、カッターナイフを突っ込んでこじったら、キレイに外れました。ワイヤーブラシで、ゴシゴシしたら 写真の通り。結局、素人仕事のロウ付けでは、穴を防ぐ事は出来なかった。やっぱり溶接しか無いか、、、
修理して約二週間、状態確認したところ、ハンダ付けした部分は 完全に無くなっていた。ロウ付けしたところだけ残っていたが、最初に補修した時より、隙間が増えていた。排圧が強いため、隙間が出来たのだろう。溶接機、検討するか~パワーボックスは、予備品と交換した。
長年使ってたパワーボックス。先日、エンジン載せ替え時に、割れを発見！溶接機が無いので、ロウ付けに挑戦！やはり、ロウ付けは難しいフラックスを付けて、バーナーで炙ると水分が蒸発する！さらに炙ると液状化するので、ロウ付け棒を入れるって流れらしいが、、、上手く出来ない。ロウ付け棒が乗って、出来た！と思って、お湯に漬けて ワイヤーブラシでフラックスを落とすつもりで、ガリガリしたら！ポロッと、ロウ付けした物体が落下。失敗。再挑戦したら、ロウが付いた。同様に、お湯に漬けてガリガリしたら、今回は引っ付いている！入り口をガムテープで塞いで水を溜めると、ロウ付けした場所から、微かに水漏れしている。排気漏れするって ・・・
サイレンサーはヤフオクでツイン サイレンサーで検索すれば即決6000以下で落札できますFZ1 社外中間パイプ42.7ステンレスジョイントパイプ(1500円位42.7ステンレス十度角ジョイントパイプ1500位海外製 チタニウムmivv ×2 (ヤフオクで落札(海外発送送料込みで10000円もしなかったので、正規価格は不明恐らくコピー品でしょうが ジョイントパイプはSUSステンレス製1.2mmにホームセンターで売っている金属切断用ハサミにてスリット加工みたいに切れ込みを入れることでマフラージョイントの締め付けでパイプ同士噛みつきズレを防ぐ事が可能に純正ガスケットは使えないのでジョイントパイ ・・・
○走ってみて○音：アイドリング時 思ってたより音は小さかった 走行時 回すと音は大きいパワー：ダウンはしてない。全体的にやや力強くなった感じ燃費：変わらず（60キロ/L可能）回し方次第。製品：綺麗な仕上げ。小傷、凹み、ガタは見られない。数年前に所有してたPCXにつけた某W社のマフラーとの比較と個人的な体感での感想。以前のはあからさまに低速がスカスカになったがヨシムラのはそうはならなかった。（すごくパワーアップというのはないが）全体的にやや力強くなりノーマルよりも更に扱いやすくなった印象。また以前のは溶接部が割れ（折れ）とんでもない爆音になり廃棄したが今回はそれも無さそう。あと何せ全体的に『綺 ・・・
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