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いつものように走行後のキャリパー湯洗浄を実施。次、いつ乗れるのかわかりませんから、ピストンの固着だけは避けたい! たった180kmほどしか走っていないのに、こんなにも汚れるものなんだとつくづく思います。お風呂に浸けこんだキャリパーやパッドに中性洗剤をつけて、歯ブラシでゴシゴシ。ピカピカになります。
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いつものように走行後のキャリパー湯洗浄を実施。次、いつ乗れるのかわかりませんから、ピストンの固着だけは避けたい! たった180kmほどしか走っていないのに、こんなにも汚れるものなんだとつくづく思います。お風呂に浸けこんだキャリパーやパッドに中性洗剤をつけて、歯ブラシでゴシゴシ。ピカピカになります。
とうとう7,8月には乗れませんでした。8月15日に準備はしていたんですが、女房の具合が悪くなったから中止。夏用仕様に変えていたのに使えなかった。 仕方が無いから秋仕様で12月初めくらいまで使えるセットに変更します。 まずは、パワーフィルターを外して・・・画像のように#2はブローバイガス還元装置にしています。オイルキャッチタンクから揮発するガスは更に燃焼させます。
先回の実走による問題点把握、『スロー系のセッティングがダメ』。PS（パイロットスクリュー）の戻し量も、AS（エアースクリュー）の戻し量も標準状態（工場出荷状態）にし、ファンネル仕様にしてからアイドリングを開始します。前は気付かなかったけれど、アイドリングさせていると時々一瞬だけ回転が上がることがあるんです。で、＃1のASを1／4回転戻してみると・・・あら不思議、アイドリングの回転数が上がりました。同様に＃2も1／4戻すと回転数は上昇。＃3と＃4は変わらず。マニュアルによるとこの戻し数だとSJ（スロージェット）が小さすぎるため1番手大きくしろと。標準で＃50が付いていて、セッティング用に＃48と ・・・
コンプレッサーを起動させて、空気を入れた後、タイヤゲージ（圧力計）で規定圧になるまで排気ボタンを操作する、と云う方法で長いことやって参りました。最近、そういえばバイク屋さんは空気を入れながらゲージを見、若干多めにしてから排気して調整していたなぁと漠然と思い出しまして。あれ、ものすごく便利だから購入となったわけです。 このミシュラン製ダイヌゲージは、コンプレッサー側の接続ニップルが付いていません。ご自身で選んで見つけてこいと云うスタンスのようです。僕は1／4”のホースを使っているから、それに合うニップルを調達。
まずは・・・真鍮の丸棒φ2ｍｍを買って来たのでこれを切断。端面はツボサンのやすりで処理。マイクロメーターで直径を測定したところ、2.005mm。これをＦＣＲの同調測定用の指針にします。吸気側から丸棒を挿入し、スロットルバルブを若干開いて咬ませます。あとは、吸気側を下になるようにしてアイドリングストップスクリューをじわじわ開いていくと・・・測定指針の丸棒が同じタイミングで滑り落ちれば同調ＯＫというわけ。 それから、燃料ホースですが長いようなので、150ｍｍ切断。キャブレターを車体に装着してタンクを載せたら、あと50ｍｍは切断しないといけないことが判明しましたから、これは次回にでも。
握りモノ系では定評のあるドイツ クニペックス。ウォーターポンププライヤーなんて今から29年前に初めて買ってから、ずっと使っています。全く壊れる素振りも見せません。 今回、スリップジョントプライヤー 8201-200SB をようやく手に入れることができました。これ、人気がありすぎてなかなか手に入りません。ネジザウルスのクニペックス版とでも申しましょうか。そういった使い方をします。
今回はタイトルとご紹介する写真の品が全く違っていて誠に申し訳ございません!が、直接現地に行って観戦してた訳でもないので勝手に使える写真も在りませんのでご勘弁を!で「第6戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU」の方ですが、併催された「MFJ CUP JP250 第4戦」にお仲間さんが出場されてまして、結果の方は残念ながら基準タイムに2秒ほど足らずに「予選落ち!」となってしまいましたが、レースマシンの22年式新型KTM-RC390がレースに間に合うか判らない状態だったものが、何とかｷﾞﾘｷﾞﾘ間に合って先々週にSPA直入でシェイクダウン、次の週にレース出場と云う様なスケジュールでした ・・・
全国の皆様、こんにちは。お久しぶりの日記です。さて、本日は・・・シートをめくると何故かガソリン臭がしていた事件の解決を。怪しい箇所は後付けのKIJIMA製ガラス管燃料フィルターなんです。おそらく緩んでいるんだろうと。純正のフィルタスクリーンがあるから、要らないと思っていたんですが、あの細かなメッシュを錆びの粒が通過してくるんですよ。1度、タンクの中を洗浄した方がいいのかも。
我が愛機の純正アクスルシャフトは単なる炭素鋼です。僕はこれを磨きに磨き上げて鏡面にしていました。しかし、単なる炭素鋼とクロームモリブデン鋼は比べるまでもなく、その剛性や靭性は別格。だから、現代のＳＳ市販車は純正でクロームモリブデン鋼が使われています。長年、いいなぁって思ってはいましたが導入には至っていませんでした。でもやっと導入。前後アクスルシャフトとピボットシャフトをクロームモリブデン鋼化。ＢＩＴＯ Ｒ＆Ｄ製を選定。加工精度なんてとんでもなく素晴らしい！
9月20日は19日にＭＴ-03が納車された若者と阿蘇に行く予定だったのですが雨が降ったので中止。だから僕は一人でＷのフォーク取付けに勤しみます。ただ単にフォークを組み付けても面白くないのでトリプルツリーを外してベアリングやレースの点検をします。これはトリプルツリー上側を外したベアリングポケット。
昨日の台風は強烈でした。管理している貸家の天井から雨漏りしましたと連絡があったので調査。天袋を開けて天井裏に侵入、すると野地板に濡れた跡が・・・外に出て瓦を見ても割れたりずれたりはしていません。次回、屋根に登って瓦を点検してみることにします。それともう一つ、廊下が最近ブカブカするらしい。たしかにところどころたわむようです。床下収納を除却して床下へ入り込みます。もう、匍匐前進でしか進むことが出来ません。床材を支えている根太の厚みが薄いようでところどころひび割れが見られます。本当だったら床を剥いで根太の打直しからやる方が簡単なのですが、入居中だし家主さんの工事費負担額を抑えようと思ったら補修しか有 ・・・
純正ステップにはアルミニウム合金の上にラバーが接着されています。ですからブーツですり減ってくると云うわけです。僕、この純正ステップが大好きだからメーカー在庫がある内に交換しておくことにしました。でも純正の表面肌はガサガサしていて綺麗じゃない！磨き倒します。
ＳＰＨＥＲＥからＲＩＺＩＮＧIIなるＬＥＤが発売されたのでこれを取付け。今までのＲＩＺＩＮＧは女房のＷに移植します。作業しやすいからアッパーカウルを取り外します。Ｗへの移植はまだ！後日実施します。
ヨシムラＳＴ-1カムは正確な造りなのでバルブタイミングをとる必要がないのですが、折角なのでやります。パルシングローターにタイミングローターとアダプター、24ｍｍのメガネレンチをセットして組み付け。任意の場所にタイミングローター指針、マグネットベースに自作フレキシブル延長チューブを取付けてからその先にダイヤルゲージをセット。プラグホールからダイヤルゲージの測定子を挿入して＃1上死点でバルシングローターは＃1，4ＴＯＰの『仮0点』を作り出します。
今日はシリンダーヘッドを取付けします。あーぁ、これで綺麗なピストントップが見られなくなってしまう・・・。今までパルシングローターのロックナットにメガネレンチを掛けて手動でクランキングし、ピストンが4つともスムーズに動く状態を堪能してきたから満足かな。カムチェーンガイド前後、カムチェーンを取付けて準備します。
愛知からニックさんが九州上陸するという事で挨拶に行ってきました。毎日さん、アニ君がお出迎えの為7時半過ぎに別府観光港に到着しました。アニ君のBMWなんちゃらはデカイ！。オーディオ、豪華なタンデムシート、ケースが３個も付いてます。