グローブの親指と人差し指はスマホ対応だ が、スマホの操作がしずらい、スマホナビの地図の拡大縮小とかまともに操作できず地図がずれる、そして戻せなくてイライラ ということで、PS250にタッチペンを導入することに ダイソーで3つほど部材を購入タッチペンはこのスリムのやつだけがストラップ穴が開いていたのでこれにした落下防止のスプリングストラップタッチペン保持用のケーブルホルダー ケーブルホルダーの両面テープは意味がない(すぐグズグズになった)ので最初からカッターで削いでおきましょうケーブルホルダーに穴を開けて100mmの結束バンドでハンドルバーエンドに開いている穴に通す。
前回の車検では純正シールドビームで照度不足のため不合格。ハロゲンライトに変更、リレードライブにしてリベンジしたという経緯があります。今回は更に万全を期すために高効率バルブに換える事にします。
ネットで海外からPS250で使えるリアショックを購入した人がいてやり方も書いてあったので買ってみることにしたご迷惑をおかけするかもしれないのでURLは載せません海外通販サイトhttps://www.bts24.co.uk/OE302-395T-01AL-Xを購入ＰＡＹＰＡＬ ＊ＢＴＳ ＧＭＢＨ25,768円（送料込み） 最後の支払いで戻されるので???ってなったけどPaypal払いのアイコンじゃないほうを押下して進めると送料込みのPaypal支払い価格がでてきて決済できました。 10日後くらいに届いたのはOE302-395T-01AL-38と書かれているもで検索するとOE302-395T-01 ・・・
消耗品 純正諸元エンジンオイル 15W50 セミorフルシンセ API-SH JASO-MA-2 4.4-4.6Lファイナルドライブオイル 75W90 フルシンセハイポイド API-GL5 170ｍｌLLC 2.6Lラジキャップ 1.2barサーモ 88℃電ファン 91℃-10％ 103℃-100％クラッチフルード DOT4ブレーキフルード DOT4燃料 18.8L 警告灯残4.5Lで点灯プラグ NGK LMAR8A-9 ×6本空気圧 2.9barバッテリー YTX20CH-BS 定格12V-18.9AHオルタ定格出力 25A/1000rpm以下 46.5A/3000rpm以下
ようやくすべてのカーボンパーツが外れ、最後の再生のプロセスです。 初めてのケミカル、そして初めてのウレタン塗装でしたが、想像以上の効果と、仕上がりになったかと思っています。特にウレタン塗装は先達の失敗談も動画などで結構目にしていたので、挑戦する前は心配していましたが、天候にも恵まれ液垂れもせず思ったよりきれいに塗れたのではないでしょうか? 今回使ったケミカル類はこちらです。 1.ホルツ ウレタンクリアコート クリア https://amzn.to/3GSYQlF他の類似商品との比較は出来ませんが、非常に扱いやすく塗膜もしっかりしています。おすすめです。 2.KURE(呉工業) LOOX(ルック ・・・
コンプレッションゲージで圧縮圧力を測ると10.5ｋＰaと若干低い感じ( 一一)ネットを覗いてみて、カーボンでもかんでるかもと不安になってヘッドを開けて、灯油を入れてこぼれないかテストしてみました・・・が、よくわからん((+_+))もっと盛大にこぼれてたら、バルブスプリングコンプレッサーやタコ棒を買ってバルブの摺合わせとやらをしてみようかと考えたが失敗したらと考えたら不安になり、今回は写真のPEA配合のカーボンクリナーを買って様子を見みてお茶を濁すことに(._.) 注入して3,000kmほど走り、再度圧縮圧力を測ってみてダメならまたかんがえよう
今までの苦労が解決する商品Kベルトは便利ですが余った紐の行き場に長年困っていましたこの度発売になった品番最後に「T」が画期的なシステムメーカーインフォより***************************Tベルトストッパー付きKシステムベルト余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」付きKシステムベルトを採用。********************************************利便性向上見た目もよし操作性も簡単良いとこだらけ余った紐をクルクルまとめて止めとくだけ「もっと早く欲しかった」発売したばかりだそうです
TANAXのETCセミハードケースタイラップで止めてるだけETC車載器が入っているわけではないシート下の収納が少ないため、レンチ、USBケーブル、Kベルト留め具、等を収納鍵をかけていないので盗難あっても良い物
スリップサインが出たら交換ですがここまでは危険です。事故になったらもったいないでは済みません。普段からタイヤは空気圧と表面の状態を点検しましょう。溝が無いと路面のうねりなどにハンドル取られ不安定な走りになってしまいます。
「スライドメタル復活」さて傷をつけてしまったスライドメタルですが、とある業者さまの手により復活できました。ただし元の性能を維持できるかわからない、不具合等は全て自己責任ということを了承した上で施工してもらいました。業者さま曰く下地を出すのにだいぶ苦労されたようで触れてみると確かに施工面の一部にでこぼこがあります。まぁ部品自体が出ないので他車流用やフォーク丸ごと交換も考えましたが、いまある部品を再生できて一安心。ひとまずフォークに嵌めてみたところひっかかり等はなさそう。公道復帰後に再チェックを行います。
膝の痛みを軽減するためにステップ交換。ただX4対応を謳ってるパーツは少ない… とりあえずCB1300SFとX4のパーツリストを見比べて、ピンとスプリングが同じ型番無事を確認💻 多分つくだろうと信じてショップにいらい💰真下に下げたので、元々あまり倒せない車体がさらに倒すことができなくなった😂 使用したのはENDURANCE ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｽﾃｯﾌﾟﾊﾞ-ｾｯﾄ ｼﾙﾊﾞ-EE50610K26A14
◯ラジエータ減ってた冷却水の補水ついでに入手したZXR250A1のラウンド型ラジエーターのフィッティングと仕様確認しました。ふと気がついたラジエーターの厚みがかなり違います。ラジエータの熱変換はフィンを通過する空気によるもので、フィンと接合するチューブ(冷却水が通る通路)の面積に比例する筈。厚みはF650が31mmとZXR250A1が19mmとほぼ半分。フィンとチューブを計測するのは面倒なので、ラジエータフィンの厚みを加えて面積ではなく体積で計算したらF650の約6割だと(^_^;)。ZXR 1,189,320立方ミリメートルF650 1,943,700立方ミリメートルやはりNSR250用みた ・・・
先にコレダのスイッチから切り出したレバーのマウント部を現物合わせで削って調整し、ジョグツイッチの既存の穴にネジで固定、あとはコレダのチョークレバーの取り付け部の位置決めの突起をやすりで少々削って大きさを合わせたところ、ピタリと付いてくれました。 後は配線のつじつま合わせです、コレダのとジョグのを切った貼ったで合うように切り貼りしてやります。 何とか完成しました。
クラッチワイヤー回りを解決した次は、チョークレバーの取り付けです。ジョグはオートチョークと言う事もあってレバーが無いため、コレダから移設してやる必要があります。 当初はジョブのスイッチ底部に穴あけ、タップ立て、スペーサーを噛ましてねじ止めと思っていたのですが、通気孔?の位置関係が何気に良さそうだと気が付きました。 そこでコレダのスイッチからチョークレバーの取り付け部を切り出していきます。
クラッチワイヤーが掛けられるようになりましたが、アジャスターを割り込ませた分、ワイヤーの長さが足りなくなってしまいました。 そこでアウター部を分解してスパイラル上になった外皮をほどいて切り詰めてやりました。これで長さの問題も何とかクリア。 取付けて具合を見てみますと、ジョグの純正レバーはブレーキ用と言う事もあって長さが短く、角度もクラッチレバーとして使うにはちょっとやり難い。困ったなと眺めていたのですが、ふと「このレバー、形が一緒じゃないか?」と思い付き、コレダの純正クラッチレバーを取りつけてみるとなんと、ボルトオン。少しレバーが遠くなりましたが、これはクラッチワイヤーの調整を緩めて遊びを増や ・・・
ワイヤー自体はレバーにつけられるので、スイッチボックスに何かアダプター的なものをはめて径を調整してやれば行けそうです。 いろいろパーツリストをひっかきまわして探したのがこれ、昔のバイク、スズキミニクロの後期型にあったワイヤーのアジャスター。 取りつけてみるとまだグラつきがありましたが、これはテープを巻けば誤魔化せそうです。
絶対的に不便だ、と言う程の事でも無いのですがあったら便利なのがプッシュキャンセル式のウインカースイッチ。と言う事で取り出だしたりますのがジョグの左スイッチ。 仮合わせしてみるとまあ、位置決めの穴あけは必要ですが行けそうな気配。 しかしクラッチワイヤー掛ける部分の大きさが全く違う、どうしたものか?
クッソ煩かったのでマフラーのバッフルにグラスウールを巻き付けてみました。出来合いの丸い筒状のが便利。バウムクーヘンの様に積層されてて、適当な大きさに切った後ではぎ取って径を調整できるので楽でした。結果は?、と言うと、五月蠅さでアイドリングに落ちるまで聞こえなかったウインカーブザーの音が、信号などで停止寸前の最後の惰行辺りでも聞こえるようになりました。まあ、絶対的にはまだうるさいですが大分マシになったと思います。
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